stigigemla

Jag skulle göra en ICP test för att få oberoende testvärden.

Karet är tyvärr nedlagt.

Det enklaste är kanske att ta med saltmätaren och besöka någon som har fragg till salu.

Metoden spred sig i USA men somliga fick ingen antialgeffekt alls av magnesiumtillsatsen. En teori då var att det verksamma ämnet kunde vara litium som det var mycket av i några fabrikat. Jag har inte sett någon definitiv lösning på varför superhögt magnesiumvärde motverkar alger för somliga men inte för andra.

Det kan ju vara så att din salthalt är lite hög. Jag skulle dubbellkolla salthaltmätaren.

Jag har använt och sålt några 10tal av det saltet utan att ha fått en enda anmärkning. Så jag undrar vad har du för salthaltmätare? Kan du dubbelkolla salthalten hos någon du känner eller i en affär?

För mig ser det mer ut som en svampdjurskoloni.

Jag har sökt bra Tyska forum men inte hittat något. Vilka har du besökt?

Jag brukar blanda salt i ett separat 100 liters kar. Där brukar det bildas en rejäl brun alghinna efter ett par dagar trots att det bara är ströljus från andra kar där. När jag använder Tropic Marine eller Instant Ocean bildas ingen hinna. Jag har kunder som använt Bubble Treasure och gjort ICP test utan något anmärkningsvärt i resultatet. Om man doserar eller inte är egentligen oviktigt. Det viktiga är att hålla bra stabila värden i vattnet. Det kan man göra med en massa vattenbyten, vattenbyten + dosering eller dosering utan vattenbyten. För dosering utan vattenbyten krävs att man ICP testar så att man får koll på makroämnen som Kalcium, Magnesium, Kalium och kH. Mikroämnen som Strontium, Bor, Brom och fosfor behövs också liksom spårämnen som många metaller och jod. Om ett av alla dessa ämnen saknas kan inte korallerna växa. Är det lite av något av dem kan korallerna ändra växtsätt. Korallerna och andra djur påverkas också om det är för mycket av något ämne. Vissa är rejält giftiga i hög koncentration.

Keramiken är porös och kan ge utrymme för en massa bakterier. Men den tätnar efter ett tag och det blir en syrefri zon i den som gör att metaller löses ut ivattnet efter något år. Levande sten är ett mycket bättre underlag för att odla bakterier genom att det är en del större porer också där maskar och kräftdjur rensar ut så att stenen aldrig kleggar igen. Och där det blir syrefria zoner är det bara kalksten som är ogiftig om den löses upp i vattnet.

Filterpåsarna skulle jag undvika då de innehåller en jonbytare. De tar alltså upp spårämnen med mer ur saltvattnet och tappar direkt förmågan att ta upp det de är tänkta för i sötvatten

Det var väldigt skruvade värden du försöker få. Var medveten om att det höjer risken för krasch avsevärt. Första steget är ofta brända toppar på koraller som är en inkörsport för bakterieangrepp. I havet är det ungefär 7,0, 400 och 1280. Jag rekommenderar ungefär 8,0, 420 och 1350 som redan det är lite skruvade värden.

Enligt min erfarenhet behöver Euphyllia mer nitrat och fosfat i vattnet än de flesta Acropora. Om nitraten går under 1 brukar de få svagare färger. Lågt kH sänker tillväxt och polypexpansion hos mig men det brukar inte påverka färgen annat än att den kan bli lite intensivare när tentaklerna är mindre. De tar ett par veckor efter det att du fått upp värdena innan färgerna är helt tillbaka.

Du behöver separata ledningar till pumparna då backventiler inte fungerar i saltvatten. De fastnar på grund av kalkrörmaskar eller annat som växer i dem. En extra pump i byrålådan brukar fungera bra. Enligt lagen om alltings djävlighet håller den aktiva pumpen betydligt längre då...

Jag har sålt några burkar men kunderna såg aldrig någon ändring i karet.

Den kan mycket väl vara nedgrävd i sanden. Tidsomställningen till Sveriges dag/natt kan ta tid för vissa fiskar.

Jag kör alltid med akvariet på plats och en halv kopp vatten på botten. Om vattnet täcker halva botten skall det gå att flytta runt överallt med ett finger.

Det är inte många fiskar som kommer nära en jagad fridmanni. De är extremt skickliga när det gäller att hitta och komma ihåg hålor eller smala springor i stenen. Den kan t.ex ha stuckit sig när den försökt jaga ut en borstmask ur en håla. Mina hade ibland nästan som ett skägg av borstmasktaggar. Det verkade inte vara giftigt för dem men en tagg i ögat vore säkert obehaglig.

Problemen med död sten brukar komma efter ett år eller lite mer. Det beror antagligen på att den mikrofaunan med maskar och kräftdjur som normalt rensar levande sten saknas. Efter något år ha stenen kleggat igen av döda bakterier med mer. Om man använder keramiska porösa stenblock så rekommenderas att man byter ut dem någon gång om året för att de sätter igen. De har ju bara fina porer så de rensande djuren kommer inte in. Det finns en del trådar på R2R om kar med död sten som kraschat. Det brukar ta ett år eller ett och ett halvt. Naturligtvis dör det mesta av det levande i stenen vid transporter under flera dagar men det räcker med ett fåtal djur för att de skall kunna föröka sig. Det döda i stenen skall tas om hand och populationerna stabilisera sig. Det är det vi kallar att cycla stenen.

För min egen del är jag inte rädd för Cryptocarion längre. Jag har haft det i mitt stora kar under ett års tid minst utan att någon fisk dött. Ingen åtgärd bara Rollermat och skummare. Det var oftast bara prickar på min Acanthurus japonicus men andra fiskar hade ibland enstaka. Till min karantän och i butiken har jag UVC som tar det. Till kunder som har fått det rekommenderar jag UVC. Tillräckligt med UVC så försvinner synliga parasiter på en vecka. Och sedan en vecka eller 2 för att få bort vilande parasiter så är det klart. Men man behöver mycket UVC om man har ett riktigt utbrott. Ett 40w med rätt cirkulation genom är minimum för ett 500 liters kar. Insug och utlopp vid botten då det är där smittan blir när fiskarna sover.

Jag varnar lite för åttakantiga akvarier. Då fogarna får en ojämn bredd håller de sämre. Jag jobbade lite extra i en akvariebutik en gång i tiden och han slutade helt sälja åttakantiga. Clownfiskar skall ha mycket mat så jag skulle inte starta ett kar med sådana utan en riktig äggviteskummare.

Jag har aldrig använt kemi mot dessa. Synchiropus ocellatus äter dem med god aptit när de väl upptäckt dem. Antagligen är den vanliga mandarinen lika effektiv. Och egentligen är det inga planarier utan plattmaskar. Planarier är små primitiva rundmaskar som är ganska ovanliga i akvarier. De brukar vara vita till genomskinliga och mellan 3 mm och 1 cm långa. Värdefulla att ha i levande sten.

Det är självklart att om något ligger och dör förpestar det vattnet. Döda fiskar tar vi ur om vi hittar dem men det är lika självklart att döda alger eller cyano förgiftar vattnet.

Det här med 76 dagar är en myt. Den kommer ifrån att några forskare undersökte hur länge parasiterna kan överleva i vilstadium. De provade med låg temperatur bland annat och när det är nära den lägsta temperatur parasiterna kan överleva i är ämnesomsättningen väldigt långsam. I normal temperatur kan de inte alls överleva så länge. Tyvärr så fick någon Amerikansk hobbyist tag i rapporten och drog slutsatser utan att ha läst eller förstått hela. Det finns en länk till rapporten här på guiden i en tråd om Cryptocarion.

Jag skulle inte göra det med dubbel botten utan ha dubbla bakväggar i stället med en returkanal mellan dem. På så sätt blir det lättare att bygga så att pumpen - pumparna blir lättare att komma åt för service.