stigigemla

Det är stor skillnad mellan olika varumärken och batcher av frysfoder. Jag matar nästan enbart med frysfoder då nyinkommen fisk äter det mycket bättre och bygger upp sin vikt bättre. Cyclops är det jag använder mest då planktonätare äter smått i karet. När jag började med cyclops hade jag stora problem med vanliga Chromis som ofta dog. Då matade jag med torrfoder och fryst artemia. Nu när de får mest Cyclops är det mycket sällan någon dör efter inkoppningen. På 2 veckor har de flesta gått upp i vikt så att de inte går att skilja från de som varit längre i butiken. Och Cyclopsen jag säljer rinner det knappt något vatten ur när den tinas. (Ocean Nutrition). Mysisen har inte heller särskilt mycket vatten. Artemian är blaskigare. Artemia matar jag lite med då den har sämre näringsvärde. Men den är bra för att få i gång vissa fiskar att börja äta. Lukta gärna på frysfodret när det är tinat. Luktar det Ok så mata. Luktar det skit så är det skit. Jag har i början av min handlarkarriär köpt Artemia med ett svenskt varumärke som inte luktade gott och vissa fiskar inte åt av.

Detta är en extrem fisk när det gäller aggression inom arten. Jag har som mest haft 5 i samma kar. Där bodde de i en håla tillsammans med en pistolräka. Där var det inte ovanligt att tre låg mer eller mindre ovanpå varann utanför hålan. Jag såg aldrig minsta aggression. Lasses hona bär på rom. Om en av dem är borta några dagar vet man vad som hänt...

Det är vanligt att det förbrukas mycket magnesium i nystartade kar med sten ny från havet. Det brukar räcka med att man flyttar om stenarna så går det åt en liten extra dos magnesium. Men när karet gått en tid har det lugnat sig.

Jonbalans har du när det är bra värden i karet. Natriumkloridfria saltet är för att få med det som saknas till riktigt saltvatten när man tillsätter Ca Cl2 och Na HCO3. Då bildas CaCO3 och NaCl. Na Cl är vanligt salt men för att det skall stämma med saltvatten tillsätter man saltvattenssalt utan NaCl. Om man nu tillsätter bara NaHCO3 för att kH minskar binds CO3 delen som CaCO3 eller avgår som CO2 (gas) Alltså blir det överskott av Na. Men Na är den positiva jon det är i särklass mest av i akvarievattnet så skillnaden spelar ingen roll. Det är bara att justera in värdena tills du fått de värden du tycker är lämpliga. När du har fått de riktigt stämmer Ballings beräkningar till du byter vatten nästa gång. Salttillverkarna har inte spikat just de värden du tycker är bäst.

Tänk bara på att kammen måste du kunna ur för att göra ren.

Det finns några varumärken till på den. Det har provats i några trådar på reef2reef men det var inga mätdata med. Det som jag funderar på är hur stenen rengörs. I levande sten finns porer med alla tänkbara grovlekar vilket gör att den är koloniserad av diverse småkryp som hela tiden rensar den.

Det har kommit en revision av knappkorallerna. Tyvärr inte en enda bild men en massa text och ännu mer referenser. Se här: http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=10346

Jag tror jag råkat ut för en felöversättning från engelska till tyska. Lime tree på engelska är Lindenbaum på Tyska - Lindträ på Svenska. Lime fruit på engelska däremot är en citronhybrid på svenska som heter Lime frucht på Tyska. Och sedan har en Tysk grossist översatt till citronträutströmmare. (Citronenholz)

Jag skulle börja med att testa strömförsörjningen. Du kan ju provköra den hemma hos någon annan med samma pump.

Försök att få tag i utströmmare av citronträ. De är stabilare.

Försök att få tag i utströmmare av citronträ. De är stabilare.

Jag tror underlagsmattan har bättre glid som torr. Men det är lätt att prova med en liten bit torr eller diskmedlad matta i handen med lite tryck mot en sidoruta. Men tvätta noga innan lyftkoppar skall dit för att lyfta karet.

Med det innehållet behöver du inte mer cirkulation. Men det kan se lite trevligare ut med en lika stark pump på varje gavel riktade mot framrutans mitt. Så får man en oregelbunden rörelse på vattnet. Jag skulle ta bort filterboxen utan att ersätta den. Clownerna skulle uppskatta en Anemon eller lämplig korall t.ex Euphyllia men den behöver mer ljus än Juwels originalbelysning...

Frigoliten köper man som 5 st. 60 x 120 cm. Sedan limmar man den på bordet med vattenbaserat lim för vinylgolvmattor. Det tar några dagar för den att torka - frigoliten släpper inte genom mycket luft - fukt.

Jag skulle köra med frigolit för att den tar upp ojämnheter i underlaget. Ovanpå frigoliten skulle jag limma skumplast - underlagsmatta för klickgolv. Den är ganska hal mot glas. Och bara 1 mm tjock. Vik ner mattan mot kanten på akvariet och limma den med silvertejp efter hela kanten så att du kan ta bort silvertejpen när akvariet är på plats. Blir det rester av silvertejpens lim kvar efteråt tar du bort det med fotogen - lampolja eller petroleumbaserad tändvätska. Räkna med att sprit - etanol och aceton tar lacken.

För att svara på frågan bör vi få reda på vad du har för pumpar, filter och skummare utöver detta och vilken sorts djur, speciellt koraller du siktar på att ha.

När man gör en djup sandbädd bör den vara 12 -15 cm djup. Då bildas 3 skikt i sanden överst ett med syre i det inneslutna vattnet där det sker nitrifikation. Underst ett syrefritt skikt. Och mellan dem ett tunt denitrifikationskikt som ofta är mörkt, kanske svart och oftast 3 - 10 mm tjockt. Jag såg detta väldigt tydligt 2005 i ett misskött sötvattens Tanganjikakar där fiskarna hade skottat upp en vall mot framrutan som var 20 cm där den var högst. Där syntes tydligt en svart rand som var 10 cm under sandytan hela vägen där sanden var tillräckligt hög.

Jag tycker tråden blivit rörig nu. Kan vi inte enas om att det är Myras tråd och så svarar Lasse och jag på andras frågor i andras trådar. Men det är bra frågor så fortsätt... En eremit har sitt skal som skydd. Det betyder att de inte gärna lämnar skalet under dagtid för att utifrån bända loss det. Men på natten...

Denna borde gå att få tag på: https://www.microbelift.com/index.php?cID=636

Cyanoakrylat tycker jag alltid släpper under vatten. Jag har försökt att laga PVC och akryl - plexi men det lossnar efter ett tag. Fraggar växer ju ut bredvid limningen och fäster där. Torrt akvarium + torr sten går bra med silikon.

Med starkt ljus behöver korallerna inte så mycket symbiosalger och då blir färgen ljusare. (Algerna är bruna). Med ljusstyrka över kompensationspunkten (mer ljus än vad korallen kan använda) bildar den solskyddsproteiner som dels är färgade men också oftast fluorescerar.

Jag rekommenderar inte heller att mäta ammonium och nitrit. Men att mäta tycker jag är mycket viktigt första åren till dess man kan se på akvariet vad som är fel. Först och främst salthalt och temperatur. Salthalt är ofta underskattat av nybörjare. Om man har ett akvarium utan ytavrinning och sump (kan vara inbyggd i karet) bör man sätta ett tuschstreck på framrutan utanför vattenytan. Har man inte täckglas behöver man tillsätta vatten varje dag för att hålla vattenytan på strecket. Ammonium och nitrittest tycker jag är helt onödiga. Det är bara första månaden de ger utslag och nitrattesten räcker då fullständigt + att man har användning för den senare. När nitrittoppen kommer stiger plötsligt mätt nitratvärde avsevärt och när nitrittoppen är över sjunker det igen. Då vet man att bakteriekulturen är igång. Nitrat och fosfattest behövs efter några månader. Nitratvärdet bör vara under 30 mg/l för diverse koralltyper. Börjar man med stenkoraller bör det vara under 10. Fosfatvärdet är inte lika viktigt nuförtiden med starkt LEDljus som det var förr. Det bör vara under 1 mg/l och under 0,2 mg/l för stenkoraller. Många koraller får klarare färger om man vänjer dem vid starkare ljus och håller ett lägre fosfatvärde. Nitrat och fosfatvärde sänker man med vattenbyten och där händer det att 10% i veckan är för lite för att hålla värdena nere i små kar med mycket fisk - matning. Börjar man med stenkoraller måste man börja mäta kH, Kalcium och Magnesium. De är lika viktiga men det är kH som varierar fortast och man behöver hålla mest koll på. Värdena först - sedan börja köpa koraller. En god idé är sedan att börja hålla koll på jod. Det påverkar algtillväxt och blå + lila färger på koraller. Kaliumvärdet är också viktigt men där är förbrukningen mycket låg så byter man inte saltfabrikat räcker det med att testa någon gång i halvåret. Och framför allt precis som Lasse skriver: Välj metod för att sköta karet och håll dig till den. + Skaffa dig en mentor (här på guiden eller hemmavid) som kör med samma metod och har hållt på några år.

Jag har inte testat Orca Construct. Jag har ju min revepoxi... Den fäster också på glas men hur länge det sitter kvar vet jag inte. Det fungerar inte bra under vatten då det är en bakteriefilm på alla ytor som man inte får bort till 100%. Men koraller fäster bra på glas. Pocillipora, Montipora, Hydnopora, Acropora, Echinophyllia har jag provat. Stjärnpolyper, Skivanemoner, alla sorters knappar, Sinularia, Sarcophyton mm.

Kollade du referenserna?

Är det ett helglasakvarium lagar man det direkt utifrån med vattnet och djuren kvar. Orca Unterwasserkleber.