stigigemla

Alla koraller innehåller gifter. Palythoa - Protopalythoa är värst men korallerna skulle bli uppätna eller överväxta direkt om de inte innehöll gifter. Det finns inget folkslag som äter koraller men människor äter annars det mesta.

Slimline är nästan jämt snyggare än en målad baksida.

De kinapumpar som går med torr rotor i motorn har ofta en mycket dålig tätning mellan pumpdelen och motordelen. Om det läcker där rostar rotorn upp. Det är vad jag tror hänt i detta fall. Det är denna konstruktionssvaghet som gör att jag inte säljer Jebao och liknande returpumpar. Det har varit en del reklamationer på sådana pumpar i USA och även någon här på guiden.

Det går att göra tunna skivor av armerad betong där man gjuter fast bitar av död sten. Man använder Finja vitcement och kalksand 0-1 mm som bas. Armeringen gör man av takfotsnät med glasfiber i t.ex https://www.byggmax.se/isolering/takfotsnät/takfotsnät-p25942 Jag har sådana i mitt stora kar sedan drygt 10 år. Det är mycket mer naturligt än slimline. Min har till och med ökat i tjocklek bitvis genom kalkalger. Frigolit och slimline tål inte sjöborrar. Det gör i grunden inte kalkbetongen heller men det tar hundra gånger längre tid att borra sig en håla i betong.

Kokar du korallerna riskerar du att dö. Det är det dummaste du övertaget kan tänkas göra i samband med saltvatten. Vid mitt avlopp i källaren har jag en hink som låser slangar på plats och riktar vattnet ned i avloppet. Där har jag avlopp från akvarierna och från osmosen. Salthalten varierar mellan 0 och kanske 3%. Temperaturen mellan 5 och 15 grader vintertid. I det vattnet överlevde Protopalythoa i mer än tre månader en vinter tills jag gav upp.

Med kantlister fram och bak + mittstag klarar 10 mm glas 50 cm högt och 12 mm 60 cm. Utan lister och stag kan du jämföra med dessa: http://www.redseafish.com/wp-content/uploads/2016/02/Aquarium-Full-Catalog-ENG_4W_V16B.pdf 350 har 12mm glas och 450 15mm.

Nu fick jag mina akvarier från Diamantaquarien. Det har varit ett evigt strul med att han inte svarat på mail om att han ändrat på mått för hål och överrinningsfack. Det slutade med att jag postade ritningar på papper. Den 16 augusti fick jag besked om att det skulle ta 2 veckor. I dag 21 oktober kom karen.

Det som kanske fungerar är att lägga stenen i utspädd saltsyra. Det fräter ordentligt i stenen och det bildas kolsyra som kanske lättar på vävnaden. Död sten går i alla fall att rensa på detta sätt. Bleksalt eller klorin skulle jag aldrig våga använda.

Risken med nitrat i dunkar blandat med annat är bakteriell nedbrytning och alger. Dunken bör alltså stå mörkt + att du inte bör blanda med mineralsaltet som innehåller det mesta. Vilken som ger minst risker - bikarbonat eller kalciumklorid vet jag inte men skulle gissa att kalciumkloriden är lämpligare. Och dunken så mörkt som möjligt.

Det är olika. Det finns LPS från vattenytan ned till minst 60 m djup. Många blir ljusa i mycket ljus. Några Euphyllia t.ex kallas frogspawn (grodrom) på engelska och det är så de ser ut nära vattenytan. Ditt ljus räcker för alla koraller som lever nära vattenytan. En del av de som lever djupt bör skuggas.

Jag tycker du skall rengöra först med vatten sedan med rödsprit och sist med aceton. De tar olika saker.

Det är ett bra silikon. Jag har limmat mer än 10 kar med det för mer än 10 år sedan. Två har jag kvar som är fina i limningarna. Jag har inte fått någon kommentar om de andra. Härdningstiden är närmare en vecka. Men jag tar alltid en omgång med aceton efter spriten då det blir en hinna kvar när den torkat.

Då har du ungefär 30w i varje kanal.

Vilka driver har du?

Det kan vara för starkt ljus att börja med. Jag skulle börja utan linser och med kortare belysningstid. 4 timmar?

Jag skulle justera ställningen. Jag brukar såga till masonit, 45x45 och klyva den sedan. Det blir lite olika tjocka skivor men det är bra när man skall pussla.

Refraktometrarna är gjorda för natriumkloridlösning så de visar ungefär 0.001 för mycket. Din refraktometer stämmer alltså bra.

9278/10700 x 3,5 %

Höj salthalten stegvis (Jag skulle göra det i 4 steg) så höjs magnesiumhalten tillräckligt genom det som är i saltet. Kalciumhalten blir lite för hög så dra ur slangen för kalciumballing några dagar till en vecka.

Jag skulle ha en pump i ändå. Det har aldrig hänt något med mina pumpar. Sicce Syncra har jag också gjort ren i syra.

Nej jag har aldrig märkt något. Plasten tål syra. Det skulle vara om den har metallaxel. Jag har rengjort Tunze, Rio och Aquaelpumpar i syra och aldrig sett något.

Det är högst olika hur de förökar sig. Det beror på hur mycket näring du har i vattnet. I mina korallkar överlever de inte. Den Asterina som är vanligast som korallätare är mörkt gråblå.

Saltsyran reagerar med kalciumkarbonat i stenen och kvar blir kalciumklorid och koldioxid i luften. Efter ett par dagar är ingen syra kvar. Det finns ingen anledning att oroa sig för att det skall fräta i avloppet.

Jag tror den har en eller två kanaler som skall drivas med max 500 mA. Blå och vita tror jag tål 700 mA. Om det går att seriekoppla de olika färgerna i olika cluster vet jag inte men jag tror det går bra. Jag har en annan lösning men den fordrar lite kunskap. Meanwell LDD 700 H kan jag sälja för 60:- st. Jag har några hemma som inte har kommit i bruk. De kan drivas från din HLG men måste styras med PWM- pulser. Lämnar 0 - 700 mA.

Saltvattenspricken tål nog lika hög värme som fiskarna. Jag tror fiskarnas läkekraft är störst vid 27 grader.