Clownen

Hej! Jag har länge letat efter odlade Banggai Kardinaler här i Finland och kommer att köpa två fullvuxna exemplar på onsdag. Jag bara undrar hur man ser skillnad på könen då jag vill ha en av varje. Tyvärr har jag inte möjlighet att skaffa fler så det är viktigt att dessa två är en hona och en hane. Säljaren säger att han inte kan se skillnad på dem men jag har hört att det inte ska vara helt omöjligt (har för mig att det var något men bla fenorna...). Mycket tacksam om nångon har koll på vad man ska titta efter. Mvh Peter

Håller med Greger, nya människor med nya erfarenheter dyker upp samtidigt som produkter etc förändras. Han ställde dessutom en hel del följdfrågor som säkert kan vara svårt och tidskrävande att hitta med sökmotorn (därmed inte sagt att sökmotorn inte är ett jättebra hjälpmedel). Frågorna ställdes också på ett trevligt sätt. Välkommen Fredrik och jag hoppas att de som kan svara på dina frågor gör det. Tyvärr kan jag inte göra det i detta fall.

Görfint! Har också hört att de blåbenade eremiterna är mer opålitliga än de rödbenade.

Men det blir väl alltid något kvar på botten oavsett vattenmängd när man blandar kalkwasser och CA? Eller? Mvh Peter

Kör med så högt tryck som möjligt, har aldrig hört att man kan få för högt tryck hemma (kanske att man ska ta det lugnt när man sätter på vattnet). Jag har min kopplad till kranen för tvättmaskinen där trycket är som störst. Vid högre temperatur producerar din osmos mer vatten men jag skulle rekommendera att du kör med kallvatten eftersom det inte riskerar att skada membranen och innehåller mindre "skit". Relationen för temp/tryck hittar du på den här tråden sid 2: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=6635&page=2&pp=15 Låt vattnet rinna några minuter innan du kopplar på osmosen eftersom vatten kan ha stått stilla i ledningarna, i synnerhet om det är kopparrör. Jag hade också problem med att den &%)(=" slangen löpte amok. Jag löste detta med lite silikon och tejp. I min bruksanvisning står det att man ska tvätta filtren/membranet innan man börjar använda dem. Filtren och membranen måste du byta ut efter hand. Filtren vanligtvis oftare än membranet. Testa vattnet lite då och då och kolla på produktens hemsida hur ofta de rekommenderar att du ska byta. Lycka till!

Jag har prövat att sätta en tandpetare genom korallen och sedan trycka ner den i ett hål eller liknande. Funkar kanon med tex xenia och du behöver inte ta upp eller flytta runt den levande stenen. Min xenia växte fast på bara några dagar och sedan är det bara att ta bort tandpetarna.

Oj, då ber jag om ursäkt, lite svårt att se på bilderna (ser 100 gånger bättre ut än vårat kök) . Tack för råden angående placeringen av sps.

Nu citerar jag ett norrländskt befäl från lumpar tiden: DRIVER DU MED MIG POJKVASKER???!!!

Jättesnyggt! Tycker också att din aquascape (vad sjutton heter det på svenska) ger ett bra djup och mer perspektiv. Framförallt gillar jag ditt bakgrundsmotiv. Är det en back to nature med motiv från ett 70-talskök ? En fråga bara; på bilderna verkar dina sps sitta ganska tätt. Jag håller också på att fylla mitt kar och är lite osäker på hur nära man böra placera sina sps? De är väl inte alls lika aggressiva som vissa lps men finns det någon tumregel för detta?

Aj! Någon som vet om det finns något man kan ta på huden för att minska kliandet?

Ja det är kanske en definitionsfråga där cirkulation och vattenrörelse inte stämmer helt överens. Men visst skapar en vattenrörelse som en våg en effekt där bla detrius förflyttas och vattnet syresätts vilket är samma som cirkulationspumpar? Båda fenomenen finns på reven, vågor på grunt vatten och starka strömmar där revet blir djupare (ofta väldigt starkt vid revkanten). Så det är säkert sant att en wavebox inte per definition påverkar cirkulationen (havsströmmen) men visst påverkar det rörelsen i vattnet, syresätter vattnet och effektivt förflyttar skräp i hörn där det skulle vara svårt att komma åt med en cirkulationspump. Därför tror jag att effekten av en wavebox är mer än bara att skapa en vacker effekt och att den sammanlagda effekten med våg + ström är större än med enbart ström (dvs att Jocke inte behöver lika mycket cirkulation som om han inte hade haft någon wavebox).

Nog tycker jag att vattenrörelsen påverkas markant av de filmer jag har sett där folk har använt sig av en Wavebox. Har du någon länk där det framgår att det på intet sätt påverkar cirkulationen? Trodde vågor var naturens naturliga cirkulation på grunt vatten men, men. Har själv simmat över ett rev när en kraftig våg slår in. Då är det mer än detrius som rörs runt (vilket ärret på mitt knä kan intyga ). Ok kanske en barnslig jämförelse men man tycker ju att detta även till viss del även borde stämma när samma fenomen simuleras i ett akvarium. Därmed inte sagt att man enbart ska köra med en wavebox men visst tusan måste väl en massiv förflyttingen av vattenmassan även påverka cirkulationen?

"Tunze Wavebox 6212 The Tunze Wavebox is a wave generator for aquariums from 200 to 1200 liters(52 to 517 gallons). It is especially suitable for reef biotopes as it generates an osciallating current. The current correspnds exactly to the wave structure and water movement in a reef top zones. The Tunze Wavebox 6212 applies this oscillating principle through the Wave Contoller 6091, which uses the intrinsic resonance of the tank. A very low power consumption generates ideal water movement in all areas of the aquarium, even the smallest section behind a decoration benifits from the wash. " Vad jag förstår räcker det alldeles säkert och blir över till 400L men vänta gärna på svar eller skicka pm till de som har erfarenhet av produkten. Beror mycket på hur man ställer in vågorna också. Mvh Peter

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=5858&highlight=wavebox Mvh Peter

Ok, tack Niclas. Antar att det bara är bra om de går in på djupet inom vissa områden. Det är väl det man saknar i många tidningar.

Coral Magazine verkar ju vara en väldigt bra tidning. En fråga bara; varje nummer har ett namn som tex nanoreef, seahorses etc. Innebär det att typ 90% av ett nummer handlar om sjöhästar? Tänkte beställa lite nummer bakåt i tiden också. Mvh Peter

Har för mig att de maskar som ger sig på koraller är ganska små och väldigt ovanliga i hobbyn (tror de främst kommer från karibien). Maskarna gör mycket nytta, de rensar din LS från detrius och annat överskott. De gräver runt i sanden och producerar ägg/mjölke som äts av korallerna. När de blir alltför stora tror jag det finns det en risk att de bestämmer sig för att klättra på näringskedjan. Finns väl på att riktigt stora exemplar har börjat äta fiskar och andra invånare? Har själv märkt att antalet maskar minskar naturligt efter ett tag. Mina putsarräkor äter tyvärr dessa maskar och ev min pincett. Tror detta djur är ett av de mest missförstådda inom hobbyn, titta bara på hur mycket maskar det finns per m2 på havsbottnen. Är det någon här som har bevis på att deras maskar har ätit koraller?

Jättefint. Du har inga helbilder?

Tre förslag: Kör med T5, minska hastigheten på ytvattnet och ev använd täckglas.

Kanske bara ska undvika för mycket ljus. Eller?

Läs mitt inlägg högre upp på sidan: "T-5 HO lamps are not an unbent PC, they are a new technology. I've tested GE 6.5K lamps for the equivalent of 2 years on a reef tank with improper venting of heat and still found you were getting above 90% after 24 months, being overdriven on our VHO ballasts (a 54-watt lamp runs at 85-watts). " Dessa T5 var överbelastade och hade över 90% av lyskraften kvar efter 2 år, dessutom utan ordentlig ventilation. Är detta vad du menar med "mycket kortare livstid"? Vad är din uppfattning om livslängden för T5 utan överbelastning?

Själv tycker jämförelsen mellan nya produkter med begagnade är direkt felaktig men det är upp till väl upp till folk som läser tråden... Du har heller fortfarande inte klargjort varför du inte gillar T5 och säger att de har en brinntid på endast 9 månader, betydligt kortare än t.o.m. de flesta T8or. Vilka är dina "erfarenheter och upplevelser", vad hände efter 9 månader? Jag ifrågasätter inte att du inte gillar T5 men för folk och framförallt nybörjare som läser tråden skulle det vara kul att få reda på varför. Som jag sagt flera gånger tidigare i tråden så behöver MH ofta en "stödbelysning" med ett antal rör för att återspegla en blåare nyans, ofta med hjälp av T8 eller T5. Utrustning för att kontrollera värmen som MH utvecklar är också en extra kostnad. I bästa fall extra fläktar som dessutom låter och tar mer plats, i värsta fall en kylanläggning för en ansenlig summa pengar. Allt detta är extra kostnader som ofta förekommer när man väljer MH och något man oftast slipper om man väljer T5. Angående de "dyra T5": Uffe2 skriver i en annan tråd att han själv byggt en T5 armatur med 4x54w inkl reflektorer för 880kr. Då får han helt nya delar dessutom.

Du kan pröva att lägga ett snäckskal, typ ostronskal med öppningen uppåt bredvid deras boplats. Då kan du lätt föra över äggen till ett annat kar om du skulle vilja det, (ingen garanti för att de ska lägga äggen just i skalet dock). Tror att chansen är ganska liten om du ska ha kvar äggen i ditt kar. Läs du på lite mer om vad du behöver för att lyckas med odling av clownerna. Har de väl fått smak för varandra kommer det säkert ske igen, ingen panik

Men du kan väl inte på allvar jämföra priser på begagnade saker och nya? Eller var det frågan om nya MH armaturer också? I så fall ber jag om ursäkt och måste fråga dig var du köpt dessa armaturer. Att T5 "verkligen inte ger mkt ljus för pengarna i förhållande till MH" tycker jag är ett uttalande som saknar belägg, både vad gäller effekten som ljuset producerar och sett till hela prisbilden. Du har rätt i att det finns mer MH på beg marknaden och att man därför kan göra klipp på detta sätt. Vad var det för T5 armatur/rör du använde dig av? Jag har under de senaste månaderna noga jämfört lösningar med T5 och MH (nypris i Tyskland) och kommit fram till att T5 ofta är billigare än MH t.o.m. innan jag räknar på den extra utrustning som jag skulle varit tvungen att skaffa om jag valt MH. Jag räknar också med att T5 har minst lika lång livstid som MH. Jag försöker inte säga att T5 är bättre än MH. Båda ljusen har sina klara fördelar men jag tycker att vissa personer baserar sina svar på lösa antaganden och slutsatser.

Aerie: Du citerar att; "Metal halide bulbs categorically have a longer lifespan than flouroscent lamps." Jag tror detta kan verka missledande med tanke på trådens titel då folk kan tro att du pratar om T5 i förhållande till MH. Eller vad var syftet med citatet? En annan fråga; vad fick dig att inse att dina T5or var dåliga efter bara 9 månader? Gjorde du mätningar med något instrument? Här är en annan synpunkt angående lystiden för T5 kontra MH: T-5 HO lamps are not an unbent PC, they are a new technology. I've tested GE 6.5K lamps for the equivalent of 2 years on a reef tank with improper venting of heat and still found you were getting above 90% after 24 months, being overdriven on our VHO ballasts (a 54-watt lamp runs at 85-watts). On a T-5 HO ballast, 3 - 4 years is doable. Don't run these lamps on a ballast that doesn't shut down power to a dead lamp. Also there are many brands of T-5 HO lamps and we'll have to learn what's good and what's not. MH is a bit more messy but using electronic ballasts lowers the initial starting voltage and if it's a high frequency ballast, eliminates the constant on/off of the bulb's arc. Those are the main factors of MH bulb life. Heat is not a factor. In fact they thrive in a hot environment (the bulbs, not the ballasts). For most bulbs I would suggest 14 - 18 months. More for an Iwasaki bulb, less for some of the less expensive new imports. MH bulbs do shift color over time and if they're under or over powered will give off different Kelvin characteristics then they were specified to provide." Här är hela tråden: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=513248&highlight=T5+lifespan Den här personen pratar om 3-4 år för T5 kontra 14-18 månader (med variationer upp och ner) för MH samt att färgen med MH skiftar med tiden.