Ingvar Hellmalm

Jaken har rätt. Detta är endemisk art för rödahavet (mkt vacker bland de vackraste) Dock tyvärr foderspecialist på korallpolyper. Kanse kan man få den att äta annat. Dock dyr och svår. Endast för Fish only.

Instämmer helt med magnus. Fosfat <0.5 Nitrat 5. Blåare ljus 14-2000 K ger i allmänhet bättre färger. Farligt Rowafos om 0 nitrat kommer en krasch. Alla alger även så zooanceller behöver näring om dock i små mängder. Dock tror jag man bör ligga under 10.

Kastade ut mitt nitratfilter och kör med Aqua Connects bakteriesystem! Fungerar bra - får till och med tillsätta nitrat för hand...

tack den första som är inne på mina trossatser.

OK, tack Ingvar nu vet vi vart du står i frågan. Nu får alla bilda sig en egen uppfattning om ni tycker att Ingvars uttalande är att ta på allvar eller inte.

Nu tycker jag vi försöker styra tillbaka tråden till dess ursprungliga ämne.

Jag kan bara svara utifrån mina egna erfarenheter av metoden. Mitt Kh och Ph ligger stabilt inom de värden jag önskar utan några ytterliggare tillsatser.

Men det är nog svårt att ge ett generellt svar, alla akvarier beter sig olika. Kh kan man ju alltid buffra om man önskar.

Ps. Jag köper mina kemikalier från Marinakvariet och de har en hög renhet.

Du sa något vettigt att alla akvarier beter sig olika. Då har du förståt mina synpunkter. Vetenskapligt skall resultaten vara upprepningsbara.

Mina akvarievärden är också mycket stabila utan Balling.

Ingvar,en enkel fråga.Eftersom de nu e svårt att ha koll på alla parametrar,hur kan du då veta att de va Ballingmetoden som krashade ditt kar??? De kunde lika gjärna vara ngt.annat,vem vet?

Jag har kört metoden i 5 år,brorsan i 10 år,utan problem.Då använder vi Lantmännens fina calciumklorid(77%rent) vad resten är vete gudarna,men vi har mjuklandat hitills!!

Överskott på klorid och K joner kanse mer som ej är annalyserat. Lantmännens innehåller bl.a. bly, Zn, Al, Mo och koppar men det mesta av det andra är Magnesiumklorid. Det är underbart vad organismerna kan anpassa sig. Ni gör väl en del vattenbyten?

Menar du lunare och hexatenia så går det bra. Men snälla använd latinsa namn så man vet vad som avsees.

Jag har plenum ala Schubert + algodlining i djupsandbädd i sumpen. Fosfor ligger<0.5 och Nitat på 5. Jag har många och stora fiskar( jag menar 30cm) i mitt 3000 l och matar 8 gånger per dag. Jag har haft stora fiskar som dött och blivit liggand så jag ej kan ta upp dom påverkade inte nitraten ett smack. Mina 100-talet eremiter krabbor och ormstjärnor fixar det.

Tyvärr händer det ofta att de dör som detta varför tror jag ingen vet. Jag håller med Capot trevlig fisk. Den jag har haft längs blev 2 år. (lituratus- svart rygg, elegans-gul rygg)

Har du fin eller grov-kornig sand ?

Rengör du sanden någon gång och hur ?

Hur får du till en vattenspalt under sanden rent praktiskt ?

Är det inte risk att vattenspalten skapar en rutten sörja (på lång sikt) och att karet havererar ?

Om du läser innantill så står det om sanden.

Underst Takplast som slitsas med t.ex cirkelsåg liggand på 16mm elPVC rör för distansens skull.

Nu är det inte första gången vi hört detta uttalande från dig Ingvar. Och det är inte första gången jag ifrågasätter dina osakliga påståenden som du kanske kommer ihåg. (Mac)

Vi är alla medvetna om att DU fick dick ditt akvarium att krascha med Balling, men detta betyder inte att metoden inte fungerar. Jag själv och många andra, både svenskar och tyskar har kört med denna metod längre tid utan att krascha våra akvarier. Personligen anser jag att det är ett billigt och smidigt sätt att hålla ordning på mina värden.

Det är stor skillnad att avråda med hänvisning till sina egna erfarenheter och att påstå att "det förr eller senare leder till krasch".

Du får hemskt gärna komma med SAKLIG FAKTA VARFÖR denna metod förr eller senare skulla leda till krasch.

(Detta inlägget är inte skrivet för att dra igång en sandlådediskussion.)

1) Svårt att analysera vad saltvatten innehåller.

2) lätt att få rubbning i mineralerna

3) vi känner inte till alla paramertar än

4) tillsatta mineraler innehåller flera föroreningar t.ex. tungmetaller och dessutom inte lika mycket skiljer sig från tillverkningomgångarna.

5) när det är lagom eller för mycket-för litet vet vi inte. Vi kolla ju mest Ca-halten och KH

6) saltet som vi använder när vi startar upp varierar väldigt mycket från tillverkare till tillverkare och även mellan olika leveranser.

7) rubbningar kan leda till RTN

8) metoden blir dessutom väldigt dyr i längden

9) av naturen är jag skepptisk till för mycket trickande med kemikalier. Det finns mycket som kan gå fel. Liten tuva själper ofta stort lass.

10) Jag vet ännu fler Tyskar och Svenskar där det inte har funkat. Alla kan inte ha tur. Dessutom är tidsfaktorn rellativ.

11) jag anser att man först bör veta vad som är naturligt och det vet man inte än många faktorer är okända (se Marine organic chemistry evolution,composition, interactins and chemistry Delta Institute for hydrobiological Research)

12) när man inte ens har grundläggande kunsskaper i vattenkemi så tycker jag det är fel att rekommendera metoden till nybörjare. Även om andra har god framgång.

Jag tycker att man istället skall rekomendera de grunläggande sakerna:

1) bra cikulation

2) bra ljus

3) levande sten

4) bra skummare

så får det andra komma senare.

Jag har mitt kar hela botten täckt av ett refugium=plenum samt även en sump med djupsandsbädd där det finns levandesten och Caolerpaodling samt en massa andra kryp. Plenumet i karet innehåller också massa kryp. I naturen hittar man upp till 100 000 mikrosnäckor per kvm. Kort plenum underst vatenspalt c.a 15 mm, korallsand (även någon inblandning av zeolit är utmärkt) 4-8mm minst 75mm gärna 100mm, spärrskickt (glasfiber matta) fin korallsand 50 mm gärna ympad med levande sand. Uppstarttiden är minst 6mån, men jag skulle hellre säga 1 år innan denitrifikationen är 100%. Fördelar självgående, fungerar även som kalk- och mineralreaktor då korallgruset bryts med i de undre skicktet. Producerar många småkryp som koraller m.m äter. Undrhåll fyll på med något korallsand och helst 1-2kg levande sand 1 gång per år.

Liknar en Tubinaria peletata men svårt att avgöra lite fler foton och andra vinklar tack!

Jag avråder från Ballings metod. Leder till krasch för eller senare. Om du inte har kunskap och tillgång till ett kemlab.

hej ville bara säga att jag har 4 svarta och 2 tomat clown vet kan ej den latinska namnet på dom

och dom funkar hur bra som helst tillsammans

Om det är Premas (hake på gällocket) du lyckats med så får man grattulera detta är en av de allra elakaste. Om ni är intresserade av clowner så rekommenderar jag boken Anemonefishes av Gerald Allan ISBN 0-87666-001-4 är lit gammal nu men täcker det mesta.

Gjorde ett vattenbyte för 2v sedan.

Slog av UVt någon dag senare, har kört 24/7 med UVt men tyckte det kändes onödigt när ingen firre har prick.

UVt har bara varit i gång utan att det behövts.

Är det någon som vet om RTN ligger latent i acroporerna och brytar ut vid någon "störning".

Helt säkert är det så att det behövs en utlösand faktor och att infektionen ligger latent hos många stenkoraller inte bara Acropora. Motsvarande latenta infektioner av virus finns både hos människa och djur. Någon rubbning i jonbalansen tror jag är utlösande. Typ kyla kan utlösa förkylning (virus nästan alltid närvarande). Jag har av naturen och erfarenhet blivit mycket skeptisk mot konstlade produkter typ Rowafos. Min egen krasch kom för 8 år sedan när jag körde Ballings medod. Allt känsligt dog innom 2 dagar. 25/5 hade jag ett kanonkar 14/6 ingenting koraller för gott och väl 100 000 dog. Sedan dess har jag slutat med alla konstlade medel och det har gått bra sedan dess.

Undrar om det är någon här på forumet som har två par clowner i sitt kar. Har varit inne lite på RC och där finns det några stycken och det verkar fungera OK. Undrar främst då om man ska släppa i båda paren samtidigt för att förhindra allt förmycket bråk, eller om det går bra att släppa i dem parvis med några måndare mellan.

Hade tänkt mig att ha ett par vanliga a.ocellaris och ett par svarta a. ocellaris

Beror på arter. Det går inte att släppa in om du t.ex har ett väl ettablerat par av Frenatus då blir det slakt även om man släpper in ett par Clarii som är dubbelt så stora inte ens i mitt 3000 l med 3 symbiotiska anemoner. Om du skall släppa i så tror jag du måste göra det samtidigt innan några revir är ettablerade. Dessutom så unga som möjligt.

Jaken:

Percula och ocellaris tillhör de allra snällast innan de uppnår en längd av 12 cm. Dessa arter går ju ofta i stimm i naturen och är många i en anemon. Andra arter finns bara två och två och kan selektivt penna andra som kommer in i reviret. Det beror också på om det är ett bra revir med anemon eller inte. Jag har nu 3 arter i mitt kar. Clarkii, Frenatus och percula. Men det gick inte utan att jag fångade upp den dominata honan av frenatus. jag försökte sätta tillbaka henne efter 3 v (gjorde detta 2 gånger) men samma resultat. Fick gå till försäljning. Den kvarvarande frenatusen (som är omöjlig att fånga upp) har helt plötsligt blivit snäll.

Finns att köpa hos Akvarieudstyr i Danmark

Nyhet för mig har de också levande sand?

Ni är välkomna men måste ringa 0705 90 15 26 innan. Jag är ju petionär nu mera. Tore har dessutom varit här innan då jag hade mitt gamla klar

Kanse Porphyra umbilicalis men vem vet de är mycket svåra att artbestämma.

Nej de kan ej föröka sig. Jag ville bara grattulera dig. Dessa krabbor är ett tecken på god häls. Ge inte bort dom!

Skaffa fler!

Jag håller med. Levande sten, plenum eller djup sandbädd är de metoder som fungerar även vid ett strömavbrott (kortare)

Jag använer fast moterade för 230V har aldrig krånlat. De lös man köper billigt på ICA går ibland sönder...men 50 spänn...

Nej tyvärr inte. Jag tror inte ens i Tyskland samma med levande sand.

RTN är mycket troligt virusorsakat! Vissa arter är resistenta och ottokoraller(Tubipora musica och Heliopora) angrips aldrig du kan få blåkorall av mig när du har vägarna förbi.