uffe2

Vågfunktion får vara långt under vattenytan i så fall, då vattenytan är bara 2 cm ifrån kanten på karet, men det är lite av den tanken jag är ute efter. Det är ju bättre att ha lite för mycket pump kapacitet och sedan låta pumparna gå altenerande under dygnets timmar.

Jo, det stämmer kanske ! Men, man får ju alltid viss ansamlingar av skit under större högar av ls, nästan oberoende hur mycket du blåser på eller riktar pumparna. Men, jag vill optimera cirkulationen. Jag tror inte att det är optimalt att ha konstant cirkulation dygnet runt 7/24/365 (ex pumpar på 100 Watt som går kontinuerligt), utan då är det nog bättre att blåsa på lite extra under ett kortare period. (ex. 50 Watt kontinuerligt och sedan blåsa på med 200 Watt typ 3 ggr per dygn 'a 20 min) Samma renhållningseffekt, men med betydigt lägre effektförbrukning. Tunzes pumpar har ingen variation på riktining av utblåset. Sedan är det en prismässig aspekt också, Ocean Runner pumpen har jag redan.

Jag funderade på att använda min gamla OceanRunner 3500 och en eller två sådana roterande utblås för att sedan köra dom typ 15 minuter 3 ggr per dag. Detta bara för att blåsa rent ordentligt lite då och då. Jag tror att det är bra att någon gång, då och då blåsa runt ordentligt i karet, så att ev. ansamligar av skit försvinner. Detta är bara som förstärkning till mina Tunze pumpar.

Hur mycket vatten kan man köra genom dessa ? Är det någon som vet dimensionen på rör-anslutningen ? Är dom bra eller finns det några stora nackdelar ? Vem tillverkar dessa roterande vattenutblås ? Jag hittade dom på www.aqua2000pro.de

Jag skulle inte tillsätta TrippleBuffer, för TM Bio-Calsium trycker upp KH mer än nog. Du kommer nog att få ligga på höga KH värden en längre tid (typ en månad), innan du har fått upp Ca värdet till en lämplg nivå. Jag skulle nog tillsätta så mycket Bio-Calsium, men bara inte KH går över 15. De dagar som man väntar på att KH ska gå ner, efter tillsatt Ca, så kan du tillsätta Mg.

Jag har provat ytterfilter och det fungerade inte bra ! Det blir stop i rören och filtret hela tiden. Jag har även provat att använda hävert med en 12/16 mm slang & 12 mm PVC rör och jag fick samma problem igen :-( Däremot när jag gick upp i dimensioner till 22/16 mm slang och 16 mm rör, så fungerade det kalasbra ! Jag kan även suga ut grov (6-8 mm) bottensand för rengöring om jag vill. Jag har en bottenställning under all ls i karet, bestående av korslagda 25 mm PVC rör. Det gick även bra att sug ut skiten mellan bottenställningens alla PVC-rör under all ls. Ett problem uppstod och det var att returpumpen (2400 l/h ) inte hinner med att pumpa tillbaka allt ifrån sumpen, för det blir ett jäkla drag i häverten. Detta löste jag genom att köra ut allt vatten i en gammal stor 25 l salthink. Däremot tar det inte många sekunder innan hinken blir full, så man måste strypa flödet genom att trycka ihop slangen, medans man flyttar slangen i karet. Sedan kan man göra vattenbyten i samband med rengöring och slänga skitvattnet i hinken eller annars låter man hinken står stilla en timme innan man pumpar tillbaka vattnet i sumpen och slänger den skitiga "bottensatsen"

Det är inte så ofta som man håller med Svärd, men den här gången gör jag faktiskt det. Får man inte ställa en privat fråga om fraktkostnader på detta forum, utan att leverantören måste annonsera på SG? Gäller det bara tyska leverantörer eller även amerikanska och danska ? Är man moderator, så ska man väl bara låsa trådar vid tydliga övertramp och vara relativt restrektiv med sådant.

Tag 10% saltsyra och späd ut den 3-5 ggr eller 30% saltsyra och späd ut den 10-20 gånger. Sedan lägger du allt i en stor plasthink och penslar på saltsyran. Fördelen är att du omgående blir klar med rengöringen Med ättika måste du vänta många timmer upp till ett dygn.

Jag har köpt en SGS 400 Watt, fast det är en helt elektronisk och jag är helt nöjd med den. Kostade typ 1250:- Sedan har dom dom s.k. semi-elektroniska (kostar ~ 550:- ) och om jag gissar rätt, så är det en vanlig drossel fast med en elektronisk tändare, istället för glimmer-tändare. Detta gör att startströmmen blir lägre och att man på detta sätt sparar lampan lite och "strömbrytaren". Dock så är ju inte verkningsgraden bättre än en vanlig drossel. Med lägre startström så bränner man inte billiga timers (med litet inbyggt relä), så snabbt. Nackdelen med drossel-baserade don, är att dom ger en växelspänning på 50 Hz till lampan, som ibland kan upplevas som lite flimmrig och framför allt har den vanligtvis sämre verkningsgrad typ ~5-10%. Prisskillnaden mellan elektronisk och semi-elektronisk är ~600:- och det har man igen på lägre strömförbrukning, inget flimmer, bättre livslängd på lampor.

I en spegel så måste ljuset först passera typ 3 mm glas för att sedan reflektera mot en typ metallyta för att sedan åter passera genom 3 mm glas. Detta gör att allt kortvågit ljus (UVA&UVB) i stort sett försvinner helt. Prova att sola bakom en glasruta som är 6 mm tjock, så ska du se hur brun du blir ! dvs INTE du förblir lika blek som du var från början. Detta kortvågoa ljus är inget som du kan se med blotta ögar, men det finns där ! Jag lovar ! Däremot så kan jag hålla med dig om att det kanske är tillräckligt bra. I det direktstrålande ljuset från lysröret, så finns ju alltid UVA&UVB, men i det indirekta ljuset (via spegeln), så saknas UVA& UVB, även fast det synliga ljuset reflekteras med typ 90% verkningsgrad i spegeln.

Håller i stort sett med Stig ! För att styra en AC pump, så gör man det genom att ändra frekvensen ifrån 50 Hz. typ från 10 Hz upp till 50 Hz När pumpen körs långsammare, så bör man även minska effekten så att pumpen inte blir onödigt varm. Detta kan göras på två sätt: 1) Minska spänningen på sinusvågen => Effektbehovet minskar med ~ kvadraten av frekvensminskningen => Effektförbrukningen minskar med ~ kvadraten på spänningsminskningen dvs typ halverad frekvens 25 Hz => halverad spänning 2) Använd fyrkantsvåg och minska pulsbredden med minskad frekvens (tid mellan pulserna). => Effektbehovet minskar med ~ kvadraten av frekvensminskningen => Effektförbrukningen minskar linjärt med minskningen av pulsbredden och intervallet mellan pulserna dvs typ halverad frekvens 25 Hz (1/4 effekt) => 1/2 så bred spänningspuls 2:an är att föredra då det är mycket enklare att konstruera en sådan. Dessa principer fungerar även för ~230 V AC motorer. Man kan styr detta med s.k. IGBT-MOSFET transistorer, då dessa är gjorda för höga spänningar. Man kan även köra pumpen snabbare än vad den normalt gör, genom att öka frekvensen. Dock måste man öka effekten på pumpen med ökad frekvens, men trimma inte för mycket, för man kan få en magnetisk mättat järnkärna, vilket innebär strömrusning i pumplindningen eller att pumpen blir på tok för varm. Att trimma pumpen med 30-50 % går oftast bra, tror jag. För att göra en frekvensomvandling, så brukar man oftast gör en likspänning av växelspänningen ( ~230 V AC till 400 V DC), för att sedan göra om likspänningen till en fyrkantsvåg med variabelt tidsintervall och pulsbredd. Tänk på att inte köra med 10 ms pulsbredd på 400 V DC, för man måste kompensera för den mindre effekten på en sinusvåg relativt fyrkantsvåg. Med lite högskolematte så integrerar man från 0 till pi på sin(x). Då får man att den normala pulsbredden ska vara 10ms/rooten(2) = 7 ms Jag tror att denna konstruktion skulle uppskattas av många saltisar. Tyvärr så har jag inte tid att göra en sådan konstruktion för jag har en tidsödande hobby : Saltvatten ;-) Kanske någon annan konstruktör har tid....

Går det att använda skiffersten i ett saltkar som dekor ? Avsöndrar skiffersten några dåliga ämnen, tro ? Jag funderar på att använda pannkaksplatta skifferstenar som utskjutande avställningsramper för SPS-er.

Jag har provat att ha utvattnet (PH=5,9) från kalkreaktorn direkt ner i sumpen, men när jag flyttade slangen till närheten ( ~5 cm) av insuget till skummarpumpen, så steg PH-värdet 0,2. (från 8,0 till 8,2) Detta gäller bara när reaktorn är på, när man slår av kalkreaktorn så stiger PH-värdet till sitt normala ganska snabbt ( typ en timme)

Fläkten klarar sig med största sannolikhet, men du bör sköja den ren den ordentligt med kranvatten i fall strömmen har varit på hela tiden. Däremot är det lite mera problem med vattnet, om strömmen har varit på i 3 timmar så skulle jag slänga vattnet.

Man kan kanske bara köra med en liten mängd fosfat-remover (typ en matsked), så att det snabbt blir mättat, men fosfathalten i karet sjunker bara lite grann. Sedan väntar man någon dag och byter ut fosfat-remover. På detta sätt sänker man fosfathalten långsamt. Med denna metod, så blir vattenflödet i så viktigt.

Jag har haft många drakar och dom beter sig alla lite olika. Draken har en reptilhjärna, så han ser inte vad som är mat, utan bara det rör sig så hugger den, men det går att uppfostra dom (luras lite). Det går ganska lätt att lära dom att äta frysta räkor, bind fast en räka på ett snöre och ryck upp och ner så att draken tror att den lever. Just nu har jag en pytteliten drake som äter mysis och pellets ?!

Tanken var inte att den 6 mm glasskivan skulle ta upp hela trycket ifrån vattnet, utan bara fungera som en fjädrande mellanskiva. Därför är det viktigt att smeta silikon på hela glasskivan, så att trycket sprids över hela bottenplattan av stål. Men Stig har en poäng och det är att det tar ganska lång tid innan silikonen härdar.

Hur kan blondiner klara av att hantera väteperoxid, men inte J.Svärd ? he-he ! Vad tror ni om att använda svag saltsyra (~1-5 %) istället ? Man har en hink med sand som är täckt med vatten och sedan häller man i några deceliter svag saltsyra ? (SIV-principen = Syra-I-Vatten) Vad jag förstår, så om sanden torkar så försvinner även saltsyran (HCL), för den ombildas till klor och vätegas. Är det rätt, eller ? Fast i praktiken skulle jag nog laka ur sanden med vatten efter tvättning och sedan torka den, för att bli av med sista resterna av saltsyran.

Du måste ha ett skyddsglas mot UV-ljus (främst UVC, UVB). Annars blir det för mycket kortvågit UV-ljus, som bränner sönder allt levande i karet. Fakta: UVA (315 to 400 nm), UVB (280 to 315 nm), and UVC (100 to 280 nm) UVA blir man brun av UVB blir man röd av UVC bränner bara sönder och dödar huden Det går bra med vilket glas som helst (dock inte kvartsglas), bäst är weissglas (low iron glas), men det går även med vanligt glas typ floatglas. Ta ett så tunnt glas som möjligt, men i praktiken så blir det nog bra med ~2 mm tjockt glas. Dubbelfattade lampor använder vanligtvis kvartsglas i bulben, då denna glastyp tål bäst höga temperaturer och snabba temperaturförändringar. På min enkeltfattade E40 lampa, sitter det innerst en liten glas-buld i kvartsglas och sedan utanför det hela sitter ytterglaset. Ytterglaset är vanligt glas och fungerar som UV-filter. Orsaken är att man gör på detta viset är att vanligt glas går inte att använda som innerbulb, då det skulle spricka p.g.a. dom stora temperaturförändringarna.

Väteperoxid är väl det som blodiner har i håret, så då kan det ju inte vara vanebildande ? ;-)

Jag har provat att använda klorin för att rengöra gammal "smutsig" korallsand och resultatet är mycket imponerande. Absolut krit-vit sand ! Jag har använt mängder med olika rengöringsmetoder tidigare och inget fungerar lika bra som klorin. (inte ens i närheten) Dock har jag inte provat saltsyra, som skulle kunna vara ett alternativ till klorin. Efter rengöringen av sanden, så har jag lakat ur klorinen genom att lägga sanden i en tunna och bytt med hett vatten 2 ggr per dag i en vecka. Jag har provkört detta ett par gånger i mitt karantän-kar och verkar fungera bra. Men jag är osäker på vad som faktiskt händer rent kemiskt ! Vad jag vet är ju att klor dunstar ett ett tag (typ timmar till några dagar) i kontakt med luften. Typ i simbassänger, badkläder och på kroppen (gammal simmare) Kan man utveckla denna eller någon annan metod för att rengöra sand ? Enklast är ju att bara köpa ny sand, men det vore kul att utveckla denna hobby!

Bara en liten detalj ! Varför använder du svavelsyra som är så aggresivt och inte dunstar, när vattnet dunstar bort ? Är det inte större risk att du får kvar en massa rester av svavelsyra i stenen, när du torkar den ? Varför använder du inte ex. saltsyra ?

Alla rostfria legeringar läcker en hel del metaller, det är bara mängden som varierar beroende på typ. Jag skulle absolut limma in en tunn glas eller plastskiva mot botten. Det räcker säkert med en 4-6 mm glasskiva, men smeta ut silikon på hela skivan så att den avlastar all kraft från vattnet mot hela stålbotten eller det kanske är ännu smidigare med en tunn (1-2 mm) plastskiva som du ex kan köpa på K-Rauta.

Rent allmänt, så blåser man luften när man ska ha en tydlig riktverkan för kylning. Suger luft gör man när man inte vill ha någon riktad kylverkan. Men sätter man fläkten i ett rör-liknande låda, så spelar det ingen roll....... Om man inte har ett helt täckade armatur (lufttät och typ rör-formad armatur), så skulle jag absolut blåsa luften på T5-rören. En nackdel är att när man suger luft in i fläkten, så blir blir fläktens temperatur något högre. Detta gör att fläktens livsläng förkortas marginellt typiskt 10%

Varför ville ha ha 2000:- extra ? Vad var argumenten ?