Vargklo

Karin, Jag får be om ursäkt å forumets räkning att du ska behöva hamna mitt i onödigt och trist tjafs. I de fall du hör olika saker från olika håll får du helt enkelt gå på det du känner att du litar på alt. majoritetsvarianten. Jag tycker det är en utmärkt idé att besöka någon annan och se ett akvarium i praktiken. Du bor ju inte så väldigt långt från Tedb, och han har lyckats med ett mycket vackert akvarium som är sevärt (se hans tråd om detta). Erne, Jag förundras över hur du orkar tjafsa i snart nära varenda nybörjartråd. Inser inte hur tråkig stämning detta skapar? Kritik är en naturlig del av ett forum, men var sak har sin plats på forumet. Om du har en annorlunda syn på hur kar ska byggas upp, starta en egen tråd om detta där vi kan ta debatten om den. I den tråden kan vi också titta på fotografier på varandras akvarier så att vi kan göra okulära bedömningar om vilken metod som tycks ge vackrast rev. Vi är som sagt mycket nyfikna på bilder på ditt akvarium.

OK, om akvariet redan står på ställningen är ju situationen en annan... Tja, det är svårt att vara kategorisk om vad som håller och inte håller, det beror ju helt på stadgan i din ställning. Hur ska du förresten lysta upp alltihopa för att kompensera de 5 mm? Pallyftare? Domkraft? Jag antar att det blir att palla up med träbitar på alla ställen du kommer åt. Återigen, viktigt med stå stor anläggningsyta mellan ställning och golv som möjligt. Ställningen har ju som funktion att fördela vikten över dina golvbrädor jämnt. Om du lägger in en tunn kloss under ställningen på endast ett ställe riskerar du att få samma effekt som en stilettklack på ett trägolv, dvs golvbrädan sjunker in av det höga trycket. Men det beror ju i sin tur på stadgan i golvplankan och avstånd till närmsta regel under golvplankorna.

Det är viktigt att bänken har bra anläggningsyta mot golvet, annars kan den svikta. Om du har en bra anläggningsyta mellan bänk och golv nu så kan det bli klurigt att palla upp bänken, eftersom du behöver palla upp den "jämnt", om du förstår vad jag menar. Om du bara lägger en 5 mm kloss under bänken i ena ändan så vilar ju bänken mot golvet bara i bänkens ytterpunkter, inte mittemellan. En annan variant, och som jag själv har gjort, är att justera höjden mellan bänken och akvariet istället. Jag lade en täckade skiva (ordentligt vattenspärrad med lack) över bänken och byggde upp en liten "sarg" av list runt om så att det bildades en gjutform ovanpå bänken (obs, viktigt att täta alla skarvar ordentligt). Sedan hällde jag i flytspackel i denna gjutform och lät det stelna. Listerna tog jag bort sedan. Om du bara använder tillräckligt lättflytande flytspackel så får du en helt plan yta som du sedan kan ställa akvariet på (med frigolit emellan). Alternativt kan du bygga en gjutform på golvet som du sedan ställer bänken på. Fördelen med att gjuta ovanpå bänken är att du dessutom jämnar ut ev. skevheter du råkat få med dig i själva bänken.

En Salaris hör till en av de allra enklaste fiskarna att hantera, så det är ingen skada skedd. Om du inte har några alger som den kan äta av än (lugn, det kommer senare annars), kan du ev. ge salarisen små bitar algblad som du köper i affären (sådana du gör sushirullar av). Det är betydligt billigare än algfoder i akvarieaffären. Men låt Salarisen få "bo in sig" i ditt akvarium i någon dag innan du stressar den med matning.

Hej Maria, Kul med ännu en person till hobbyn! Låt mig börja att ge dig beröm för att du tar dig tid att studera ordentligt innan du köper din första nemo. Det är helt rätt att satsa på ett så stort akvarium som möjligt. Det kommer att underlätta för dig att få stabila vattenvärden. Jag känner tyvärr inte till de olika akvariealternativen nu nämner ovan. Det går givetvis att bygga utan sump, men det är dock ovanligt ju större akvarium man har. Jag läser att du är intresserad av att så lite teknik som möjligt syns. Det är just där som sumpen kan vara en fördel, då du kan gömma undan skummare, cirkulationspump och andra saker som du plockar på dig med tiden i denna. Om du inte har sump blir det klurigt att montera skummaren på ett ställe som inte syns. Kanske någon annan medlem har en klurig lösning här? Det blir som sagt en dyr affär om du ska fullpacka karet med 100 kg LS på en gång. Om du kan "hålla dig" och inte belasta akvariet med alltför mycket fisk så kan du gott starta med en mindre mängd LS i början, och sedan uppgradera med tiden. Det ska ju vara biologisk balans i akvariet, där fiskarna är de främsta nedsmutsarna och LS en viktig del av vattenfiltreringen. Det går alldeles utmärkt att ha en "salig blandning" av koraller, anemoner och fiskar i akvariet, så länge alla är kompatibla med varandra. Vissa fiskar är, som du kanske har läst, inte helt "revsäkra" och kan äta av vissa koraller. En anemon är inget du behöver undvika, de kan vara både vackra och roliga. Vissa anemoner, t.ex. Stichodactyla haddoni (green carpet anemone), kan äta andra fiskar (vilket jag och flera andra råkat ut för), så håll dig undan från den i början. Däremot kan du gärna börja med en BTA (bubble tip anemone) eller en Stichodactyla gigantea. Tumregeln är att helst inte ha mer än en (stor) anemon i ett kar av din storlek, då de kan vandra runt och störa varandra. Kom ihåg att ha insugsskydd på alla pumpar bara, de kan lätt fastna i pumpar annars med följden att de strimlas sönder och i värsta fall förgiftar vattnet. Mängden fisk du kan stoppa i ditt akvarium beror på hur mycket rening du har, t.ex. kapacitet på skummare och mängd LS. Se till att skummaren är byggd för din totala vattenvolym, dvs 500 l så att du kan uppgradera med en 100 l sump framöver. Jag själv har 10 fiskar till 100 kg ls, vilket jag betraktar som ett relativt lågt belastat kar. Med låg belastning är det enklare att hålla vattenkvaliteten bra.

Hoppsan, Du måste bo nära till akvarieaffären, Timmy. Jag ser på tidsintervallen mellan inläggen ovan. Ibland är det bra att bo nära om man behöver något akut, ibland är det bra med ett visst "avkylningsavstånd" så att inte frestelsen blir för stor alltför ofta :-)

Jag har råkat ut för att en sjöhare har dött fullt synlig i akvariet. Sannolikt dog den av svält, då den hade reducerat mängden alger i akvariet högst betydligt, och att jag alltför sent insåg att den kanske behöver matas med alger om den inte finner tillräckligt själv. När jag plockade upp den efter ett dygns orörlighet stank den som bara den. Då den var nästan 8 cm lång och 4 cm bred har jag svårt att tänka mig att vattnet skulle må bra av att jag hade låtit den ligga och ruttna. Det är med andra ord ett helt reellt alternativ att sjöharar kan dö knall och fall. Min var däremot nattaktiv då den levde, så sitt med ficklampan nu på natten och håll koll på kvävevärdena...

Och var utfordrar du sin mussla med då? Jag brukar köpa levande phytoplankton på Akvarieudstyr i Köpenhamn, men har inte hittat någon affär i Sverige som säljer det, så det får bli "torrfoderplankton" för min del nu när det var ett tag sedan jag var i Köpenhamn, vilket inte känns lika bra.

Kul att du har hela familjen med dig nu! Lägg ut dina tankar/skisser så fort du har något du vill ha feedback på!

Göran, Du är så välkommen, 15-17 på söndag på Gösta Tamms väg 42 i Edsviken, Sollentuna!

Christian, Har du lust att förklara för oss som inte äger en IKS vad för funktion du får med det du just införskaffat? Vad är skillnad mot att inte ha IKS?

Jag läser följande ur "Reef Invertebrates" (Calfo & Fenner): "Clams need dissolved organics and the finest plankton (microscopic) on which to feed. Cultured specimens held in raceways are fed ammonium chloride just to maintain their active and growing metabolisms, a precarious and potentially toxic practice especially when employed on smaller systems. Clams that are pale in color overall (uniformly) after an extended period of time in captivity may well be starving for a source of nitrogen. In aquariums that are aggressively filtered and skimmed, nitrate levels can be so low that endosymbiotic zooxanthellae in clams and corals begin to suffer, with waning color of the host as testimony to it. Some aquarists have tried to correct this deficiency by adding sodium nitrate in very small concentrations. Adding ammonia and nitrate however can be a difficult of even dangerous endeavour for the casual reef aquarist and is not recommended for most"

Klovnfisken i Köpenhamn har samma priser för vatten, fast i DKK förstås (dvs. ännu dyrare i SEK). Så det är nog marknadspriset i Öresundsregionen. Ocker innebär att utnyttja någons trångmål. Marknadspris är det när köparen i lugn och ro kan överväga alternativ innan köpbeslut. Vi är nog alla medvetna om att "hemmakört" är billigast, men det finns ju en marknad för mindre priskänsliga kunder också.

Mycket fint akvarium! :-)

Bra, Då hände inte allt på en och samma dag ändå :-) 1. Jag delar inte butikens syn på att lägga i LS och fisk samma dag. Det som kan hända är att stenen behöver "köras in" i ditt akvarium, vilket är en process som medför en period med nitrit och nitratvärden som kan vara skadliga för fisken. Detta behöver inte hända, men kan som sagt hända. Just nu kan du mest "hålla tummarna" för att din fisk kommer att må bra ändå. Nu är ju 1 kg LS verkligen inte mycket, så fisken klarar sig nog. Jag hakar mest upp mig på det principiellt felaktiga i ordningsföljden här. 2. Temperaturintervallen på 25-28 är helt ok. Se i "omröstningstrådarna" vilka temperaturer andra här på forumet har. Återigen, det hade varit bäst om du hade fixat detta innan du hade stoppat i något i karen. Vissa småsaker på LS kan dö i onödan med förhöjda kvävevärden som följd. Återigen, ingen katastrof, men ändå onödigt. Skaffa en doppvärmare om inte din belysning klarar att hålla värmen i akvariet. 3. Du behöver inte överdriva vattenbyten så här i början. Vattenbyten gör du av två skäl, antingen för att späda ut föroreningar (skapade av det levande livet i akvariet) eller för att tillföra nya spårämnen som blivit upptagna av koraller. Inget av detta händer i någon större utsträckning hos dig idag,l så håll dig lung med detta. Om däremot dina nitrit/nitrat-värden skulle sticka iväg måste du börja byta vatten. 4. De vattenvärden bu behöver ha koll på är kväve (helst både nitrit och nitrat) för att veta att stenen är inkörd och inte för med sig föroreningar, typ döda organismer som ruttnar. Sedan behöver du med tiden ha koll på PH och KH. Dessa värden är alltid bra i nytt vatten, men behöver kollas med tiden. 5. Ju fortare du kan uppgradera till ett större kar, desto bättre. Du kommer att finna att det är enklare att hålla stabila vattenvärden i ett större än ett mindre kar. Om jag vore dig skulle jag fundera på att ta 240-literskaret så snabbt som möjligt och ha 60-literskaret som sump.

Tja, Vill du testa någon annan gammal saltmätare du har liggande så...

Lennie, Det är jättekul att du är intresserad av och vill börja med saltvatten. Vi gläds varje gång som hobbyn sprider sig. Samtidigt önskar jag att du hade läst på lite mer i nybörjartrådarna på forumet, alternativt läst i någon bok, innan du "startar upp" ditt akvarium. Du hittar flera trådar med beskrivningar på alla de steg som du behöver gå igenom INNAN du köper sin första fisk och slänger i den. 1. Som ett allra första steg behöver du bra och stabilt vatten (salthalt och temperatur) 2. Som ett andra steg behöver du en fungerande teknisk anläggning, som ett minimun cirkulation med ytavrinning och en fungerande skummare som kan rena vattnet från överskott på näringsämnen (proteiner). 3. Därefter brukar de allra flesta lägga i Levande Sten, både som biologisk rening och som bas att bygga revet på. Denna Levande Sten behöver "köras in" under en tid, kanske tre veckor beroende på varifrån stenen kommer, för att du ska få stabila nitrit- och nitratvärden i akvariet. Först när detta ovan är gjort kan du fundera på att köpa in en enkel fisk att börja med. Har du verkligen startat upp allt på en och samma dag, eller har du hunnit med stegen ovan först? Idén att skaffa dig en mentor är mycket bra.

Självklart är alla välkomna, meddela mig bara. Nu är vi uppe sju bekräftade. Blir det fullt i Thailandsrummet får väl några sitta runt köksbänken och stirra på putsarräkorna i mitt nano ;-)

Glöm inte att göra någon form av fuktisolering mot golvet för att skydda parketten. Kanske bara skaffa en bit linoleummatta och lägga under, helst då med uppvik mot väggarna så att ev vatten rinner ut framför akvariet där du ser det (ungefär som diskmaskinsunderlägg).

The more, the merrier, Jag kan bjuda på både 425 liter och 27 liter till förevisning. Jag räknar nu in Jaken, Halogen, Beppe (+gäst?), hbmannen och chippen på söndag.

OK, gott folk, Då har vi tillräckligt med folk för en träff på söndag 8/1 kl 15 på Gösta Tamms väg 42 i Edsviken. Jag har räknat in Jaken, Beppe + gäst och hbmannen. Goranius, det blev tyvärr majoritet för denna söndagen. Fortsätt gärna att anmäla er, gott folk! - och glöm inte era saltmätare!

Jag har en 25 kg hink med Reef Crystals hemma. Du får köpa till samma kilopris jag köpte (vilket var från PWSS). Jag bor i Sollentuna.

Jag kör också en sfiligoi, funkar fint. Jag köpte den begagnad.

Hörni alla Stockholmare därute, Om ni inte kan, säg gärna om något annat datum passar bättre. Jag trodde först att alla var hemma och hade ledigt en helg som denna, men så är det kanske inte. Om ni inte kan nu på söndag, säg om nästa söndag 15/1 skulle passa bättre istället. Det är ju kul att få ihop ett gäng och sitta och snacka!

Jonas, Jag hade också god inspiration av skissen ovan när jag byggde min sump. Faktum var att jag nästa exakt kopierade skissen. Det hela var enkelt så länge som jag inte hade nitrat- och fosfatfilter inköpta. När jag väl införskaffat dessa filter hade jag ingen plats för dem, så jag fick sätta dessa filter tillsammans med returpumpen i mittenfacket. Det mest högra facket (där returpumpen förut var) blev då ledigt för ett litet refugium. Sensmoralen för mig var att det är lika bra att planera för att kunna "växa" med sin sump. Jag har sedan läst på att ett refugium har potential att bli mer effektivt om det inte har alltför hög genomströmning. I sumpen på skissen passerar ju allt vattnet genom refugiet, vilket kanske inte är helt optimalt enligt den teorin. Om små kräftdjur och annat ska föröka sig är det nog bra om de inte blir helt "bortsköljda". Vad gäller höjden på den första väggen i "serpentinsvängarna", eller "bafflarna", så tror jag inte att ljudet är en faktor att ta hänsyn till. Tanken med första väggen är att inte få med sig sediment och annat, och det fungarar nog lika bra med vilken höjd som helst.