runstenen

Kör 2000l/h enl spec, men ska se till att det inte sätts igen på väg in då som jag skrev innan. Ska prova att köra mer ljustid enl flera tips. 20h ljus. 4 timmar släckt. Så får vi se. Järn var fakriskt noll på Icp testet, men hade inte tänkt så mycket på det då det var grönmarkerat så att säga. Hur mkt järn kan man dosera då ? Vilket/vilka fabrikat och ca hur mycket per 100 liter el så ? Några andra ämnen som kan hämma/gynna algerna ? @jonasroman

Ska kika på mitt senaste labbtest ikväll så får vi se

Update: Algerna var ganska mosiga, och hade växt en del, men såg inte riktigt 100 ut. Så dom åkte i soporna och i med en ny lite större fräsch batch ( bild ) Det var inte så farligt med slam i reaktorn, men jag satte ändå på ett förfilter till pumpen som är lätt att ta bort och rengöra. Ska prova mig fram med ljus osv så får vi se. Forts följer.

Du menar för mycket ljus och/eller för länge eller ?

UPDATE OCH TIPS/HJÄLP SÖKES ANG CHAETO Nu har det gått 3 veckor sedan uppstart ( Reaktorn är specad till 1000 liter och är på 28 watt. Jag har 720 liter ) Har kört 12h belysning dom timmar det varit släckt i karet, och fortsatt dosera nopox då jag inte märkt ngn nedgång i näringsämnen. Min plan har varit att backa på kolkällan så fort jag märkt att algerna börjat äta No/Po. Men snarare skulle jag säga att det har ökat lite ( var 3 nitrat är 10 ca. Fosfat ökat ngt. Oklart m samband. Mätdata nedan @ ) Har iofs matat lite extra pga nyintro av fisk, men inte så pass mycket mer än vanligt. Tyckte det såg ut som att det vuxit på rejält, men när jag stängde av flödet, och vattnet rann ur reaktorn så sjönk algerna liksom ihop, plus att det är en hel del detritus och klegg i algerna ( se bild fr idag ) Imorgon ska jag plocka ur kasetten och fota hur det vuxit/inte vuxit + mäta igen. Har även en bild fr när jag startade som jämförelse. Mina funderingar ( Kom jättegärna med era erf och tankar ) : *Nopox konkurrerar med algerna ? Var min första tanke, men efter lite googlande så verkar inte detta vara fallet så länge det finns näring för båda. Vilket det borde göra hos mig. Har mätt No/Po var 3/4e dag med resultatet: 17/3 No 2,5 Po 0,028 21/3 No 3 Po 0,028 ( reaktorn startad dagen innan ) 24/3 No 4 Po 0,055 28/3 No 3 Po 0,043 31/3 No 5 Po 0,067 4/4 No 5 Po 0,067 7/4 No 7 Po 0,077 9/4 idag - No 10. Po ej mätt. *Bör man skölja bort detritus/klegg fr algerna och eller städa reaktorn nu eller senare ? Känns som att detta kan vara fel i ett så tidigt skede eller ? Menar självklart i akvariets vatten genom strumpa el dyl. Så kan man kanske sila ur och släppa tillbaka ev poddar osv ? *Det har gått för kort tid ? Men är det normalt att näringen ökar ? Är detta pga att algerna ruttnar bort / inte trivs på ngt sätt ? Eller är allt som det ska vara, och detta är ngn sorts introduktionsskede ? Justering av ljustid/flöde ( För mkt - för lite ): Borde vara sekundärt va ? Jag återkommer med nya mätningar samt bilder på algerna imorgon. PS. Jag har inte haft ngn strumpa el filtermatta på pumpen, så den har alltså skjutit in en massa slam osv rakt fr sumpen. Det förklarar delvis slammet. Klantigt, men ska åtgärda detta under morgondagens underhåll. Ds Tack för input ! @stigigemla @Lasse @jonasroman

Snyggt värre ! När kan man komma och köpa knappfraggar ?

Det kan vara så att korallerna dör av syrebrist. När fosfaten tar slut börjar bakterierna ( som tillkommer genom kolkällan, i detta fall vodkan ) att konsumera syre ist. Detta hände mig med ung samma resultat som du beskriver. fiskarna var helt oberörda.

Inkopplat och igångkört ! Forts följer ...

Det är det totala temperaturspannet man ställer in med pil upp/ner ( nämns inte ens i bruksanvisningen fö ) Dvs högsta och lägsta temp som går att ange i de vanliga inställningarna. Min stod på 0 som lägsta och 50 som högsta fr fabrik. Jag ändrade till 27,8 på pil ner och 28,2 på pil upp. Detta innebär att jag nu kan ange som högst 28,2 som nominalvärde och som lägst 27,8. Vad nu detta ska vara bra för ? Jag kom iaf runt problemet nu, då doppvärmarnas egna termostat jobbar upp till 28, men t controllern vill upp till 28,2 och slår därmed inte av trots att tempen är det för mig önskade 28 grader. Hoppas ni hängde med Man får väl se hur det blir när man kopplar in fläkt i sommar sen....

Tycker att bruksanvisningen är lite rörig. Om jag håller inne SET så kommer först riktvärdet. Detta ställer jag till 28. Så trycker jag på SET igen, då kommer differens värdet. 1 verkar minsta man kan slå in ? Jag vill att värme / kyla ska börja tidigare, dvs innan det hunnit sjunka eller stiga en hel grad. ( I mitt fall verkar värmen slås på först när tempen sjunkit till 27, för att sen värma upp till 28, stänga av och sedan dalar det till 27 osv ) Upptäckte att man även kan ställa in ngt genom att hålla in PIL UPP ( Satte denna på 28,2 ) PIL NED ( satte denna på 27,8 ) Är detta den inställning jag söker ? Tack för er hjälp !

Ok. Men night mode går bara på sensorn då ? Jag har controllern i skåpet dvs natt jämnt isf

Ok. Menar du att köra i Else läge då eller ?

Ngn som provat ngn bra styrbar streamer förutom Vortech ( Dvs ett program som körs över dygnet tex Reef Crest osv där styrkan ökar och minskar över dygnet ) ? Alla idéer och erf är välkomna ! Hittade denna som man kan koppla till Jebao pumpar : https://www.fish-street.com/aqlink_s1_wifi_jebao_adapter

Detta kan jag intyga !!

Ser bra ut

Jag har för mig att du hade satt korallen ganska högt, plus att du körde rätt bra med ljusrampen va ? Jag har 3 grejer du kan prova ( förutom att kolla parametrar ), helst med ngn dag emellan varje moment så du ser om/vad som hjälper. Vilka koraller har du bredvid ( Tänk 20 cm+ åt alla håll. Vissa koraller skickar lååånga tentakler ) ? 1. Flytta ner korallen till mindre ljus alt ställ ner rampen i styrka. 2. Flytta till ställe med mindre flöde. 3. Bada korallen i koralldopp + blås försiktigt med pipett på, i och runt huvudena under doppet. Finns risk för bakterier, parasiter mm som angriper euphyllia och andra lpser. Det är bra att du agerar i tid ! Lycka till nu Ps. Jag tror inte att skummaren är boven i dramat. Så överdimensionerad är den inte .Ds

I agree to disagree Skämt åsido, men det som skiljer mellan och största modellen är som du skriver behållarens storlek. Den blir för stor för min plan, så mellanmodellen blir kalas. Oavsett märke Men skriv gärna mer om din uppstart av reaktorn och tex : ljustider, flöde, nedtrappning av kolkälla/fosfatmedia etc ?

Ok, men det är det jag gör, jämför med motsvarande. Det mest påtagliga som skiljer MR 180 och MAB 220 är att Grotech har större volym på behållaren. Eller hur menar du ? Se själv. Dimensioner MR 180 270x240x600mm MAB 220 280 x340 x 600mm Belysning MR180 28 watt MAB 220 28 watt Flöde MR 180 1500-2000L/H rekommenderat genomflöde MAB220 ?

Blir en beställning snart ! Forts följer

Ja. Det funkar kanon ! Om det är denna du menar : https://www.shop-meeresaquaristik.de/

Sjukt att den nu finns i butik och häftigt att följa hela processen. Allt är möjligt. Kommer ihåg första inlägget du gjorde

Fint som snus ! Är det ngn bättre kamera du fotar med ? Knappast mobil va ..?

Och så Pacific Suns största: 420€ inkl frakt = ca 4200 plus pump = 4999:- Snyggast av dom 3

Kollar på dessa produkter : Största algreaktorn från Företagsakvarium. I princip samma prestanda som största gr Grotech. Ngt mindre volym i behållaren dock. Pump Eheim compact 2000. Ställbar. Tot pris : Mr 180 + pump = 3498 :- Grotech Mab 220 + pump = 4968:- Stor prisskillnad Mao. Och jag tycker väl inte att Grotech känns så välgjort det som jag provat. Öppna en av deras doserpumpar så förstår ni vad jag menar Mer first hand experience av olika produkter vore kanon !

Hittade en väldigt bra informationstext som jag delar med mig av: "A good rule of thumb is to replace your sediment filter and carbon block after six months. A more precise way to maximize the useable life of these two filters is to use a pressure gauge to identify when pressure reaching the membrane starts to decline. This is your indication one or both of the filters is beginning to clog. Also be cognizant of the chlorine capacity of the carbon block. The Matrikx+1 (“Chlorine Guzzler”) for example will remove 99% of chlorine from 20,000 gallons of tap water presented at 1 gpm. Original equipment suppliers commonly provide carbon cartridges rated at 2,000 to 6,000 gallons. Regarding your RO membrane and DI resin, use your TDS meter to measure, record, and track the TDS (expressed in parts per million) in three places: 1. Tap water 2. After the RO but before the DI 3. After the DI. The TDS in your tap water will likely range from about 50 ppm to upwards of 1000 parts per million (ppm). Common readings are 100 to 400 ppm. So for sake of discussion, let's say your tap water reads 400 ppm. That means that for every million parts of water, you have 400 parts of dissolved solids. How do we go about getting that TDS reading down to somewhere near zero? If you do some experimenting with your TDS meter, you'll note that your sediment filter and carbon block filter (collectively called “prefilters”) do very little to remove dissolved solids. So with your tap water at 400 ppm, you can measure the water at the “in” port on your RO housing and you'll see it is still approximately 400 ppm. The RO membrane is really the workhorse of the system. It removes most of the TDS, some membranes to a greater extent than others. For instance, 100 gpd Filmtec membranes have a rejection rate of 90% (i.e., they reject 90% of the dissolved solids in feed water). So the purified water coming from your 100 gpd membrane would be about 40 ppm (a 90% reduction). Filmtec 75 gpd (and below) membranes produce less purified water (aka “permeate”), but have a higher rejection rate (96 to 98%). The life span of a RO membrane is dependant upon how much water you run through it, and how dirty the water is. Membranes can function well for a year, two years, or more. To test the membrane, measure the total dissolved solids (TDS) in the water coming in to the membrane, and in the purified water (permeate) produced by the membrane. Compare that to the membrane’s advertised rejection rate, and to the same reading you recorded when the membrane was new. Membranes also commonly produce less water as their function declines. After the RO membrane, water will flow to your DI housing. DI resin in good condition will reduce the 40 ppm water down to 0 or 1 ppm. When the DI output starts creeping up from 0 or 1 ppm to 3 ppm, 5 ppm, and higher, you know that your resin needs to be replaced. Sometimes people complain that their DI resin didn't last very long. Often the culprit is a malfunctioning RO membrane sending the DI resin “dirty” water. This will exhaust the resin quicker than would otherwise have been the case. Sometimes the problem is poor quality resin – remember that all resins are not created equal! __________________ RO and RODI Systems and Supplies Professional Water Treatment www.buckeyehydro.com info@buckeyehydro.com 513-312-2343