runstenen

Ok. Menar du att köra i Else läge då eller ?

Ngn som provat ngn bra styrbar streamer förutom Vortech ( Dvs ett program som körs över dygnet tex Reef Crest osv där styrkan ökar och minskar över dygnet ) ? Alla idéer och erf är välkomna ! Hittade denna som man kan koppla till Jebao pumpar : https://www.fish-street.com/aqlink_s1_wifi_jebao_adapter

Detta kan jag intyga !!

Ser bra ut

Jag har för mig att du hade satt korallen ganska högt, plus att du körde rätt bra med ljusrampen va ? Jag har 3 grejer du kan prova ( förutom att kolla parametrar ), helst med ngn dag emellan varje moment så du ser om/vad som hjälper. Vilka koraller har du bredvid ( Tänk 20 cm+ åt alla håll. Vissa koraller skickar lååånga tentakler ) ? 1. Flytta ner korallen till mindre ljus alt ställ ner rampen i styrka. 2. Flytta till ställe med mindre flöde. 3. Bada korallen i koralldopp + blås försiktigt med pipett på, i och runt huvudena under doppet. Finns risk för bakterier, parasiter mm som angriper euphyllia och andra lpser. Det är bra att du agerar i tid ! Lycka till nu Ps. Jag tror inte att skummaren är boven i dramat. Så överdimensionerad är den inte .Ds

I agree to disagree Skämt åsido, men det som skiljer mellan och största modellen är som du skriver behållarens storlek. Den blir för stor för min plan, så mellanmodellen blir kalas. Oavsett märke Men skriv gärna mer om din uppstart av reaktorn och tex : ljustider, flöde, nedtrappning av kolkälla/fosfatmedia etc ?

Ok, men det är det jag gör, jämför med motsvarande. Det mest påtagliga som skiljer MR 180 och MAB 220 är att Grotech har större volym på behållaren. Eller hur menar du ? Se själv. Dimensioner MR 180 270x240x600mm MAB 220 280 x340 x 600mm Belysning MR180 28 watt MAB 220 28 watt Flöde MR 180 1500-2000L/H rekommenderat genomflöde MAB220 ?

Blir en beställning snart ! Forts följer

Ja. Det funkar kanon ! Om det är denna du menar : https://www.shop-meeresaquaristik.de/

Sjukt att den nu finns i butik och häftigt att följa hela processen. Allt är möjligt. Kommer ihåg första inlägget du gjorde

Fint som snus ! Är det ngn bättre kamera du fotar med ? Knappast mobil va ..?

Och så Pacific Suns största: 420€ inkl frakt = ca 4200 plus pump = 4999:- Snyggast av dom 3

Kollar på dessa produkter : Största algreaktorn från Företagsakvarium. I princip samma prestanda som största gr Grotech. Ngt mindre volym i behållaren dock. Pump Eheim compact 2000. Ställbar. Tot pris : Mr 180 + pump = 3498 :- Grotech Mab 220 + pump = 4968:- Stor prisskillnad Mao. Och jag tycker väl inte att Grotech känns så välgjort det som jag provat. Öppna en av deras doserpumpar så förstår ni vad jag menar Mer first hand experience av olika produkter vore kanon !

Hittade en väldigt bra informationstext som jag delar med mig av: "A good rule of thumb is to replace your sediment filter and carbon block after six months. A more precise way to maximize the useable life of these two filters is to use a pressure gauge to identify when pressure reaching the membrane starts to decline. This is your indication one or both of the filters is beginning to clog. Also be cognizant of the chlorine capacity of the carbon block. The Matrikx+1 (“Chlorine Guzzler”) for example will remove 99% of chlorine from 20,000 gallons of tap water presented at 1 gpm. Original equipment suppliers commonly provide carbon cartridges rated at 2,000 to 6,000 gallons. Regarding your RO membrane and DI resin, use your TDS meter to measure, record, and track the TDS (expressed in parts per million) in three places: 1. Tap water 2. After the RO but before the DI 3. After the DI. The TDS in your tap water will likely range from about 50 ppm to upwards of 1000 parts per million (ppm). Common readings are 100 to 400 ppm. So for sake of discussion, let's say your tap water reads 400 ppm. That means that for every million parts of water, you have 400 parts of dissolved solids. How do we go about getting that TDS reading down to somewhere near zero? If you do some experimenting with your TDS meter, you'll note that your sediment filter and carbon block filter (collectively called “prefilters”) do very little to remove dissolved solids. So with your tap water at 400 ppm, you can measure the water at the “in” port on your RO housing and you'll see it is still approximately 400 ppm. The RO membrane is really the workhorse of the system. It removes most of the TDS, some membranes to a greater extent than others. For instance, 100 gpd Filmtec membranes have a rejection rate of 90% (i.e., they reject 90% of the dissolved solids in feed water). So the purified water coming from your 100 gpd membrane would be about 40 ppm (a 90% reduction). Filmtec 75 gpd (and below) membranes produce less purified water (aka “permeate”), but have a higher rejection rate (96 to 98%). The life span of a RO membrane is dependant upon how much water you run through it, and how dirty the water is. Membranes can function well for a year, two years, or more. To test the membrane, measure the total dissolved solids (TDS) in the water coming in to the membrane, and in the purified water (permeate) produced by the membrane. Compare that to the membrane’s advertised rejection rate, and to the same reading you recorded when the membrane was new. Membranes also commonly produce less water as their function declines. After the RO membrane, water will flow to your DI housing. DI resin in good condition will reduce the 40 ppm water down to 0 or 1 ppm. When the DI output starts creeping up from 0 or 1 ppm to 3 ppm, 5 ppm, and higher, you know that your resin needs to be replaced. Sometimes people complain that their DI resin didn't last very long. Often the culprit is a malfunctioning RO membrane sending the DI resin “dirty” water. This will exhaust the resin quicker than would otherwise have been the case. Sometimes the problem is poor quality resin – remember that all resins are not created equal! __________________ RO and RODI Systems and Supplies Professional Water Treatment www.buckeyehydro.com info@buckeyehydro.com 513-312-2343

En sak är säker : Man lär sig ngt nytt varje dag

Jag läser tvärtom att den inte ger ngn pålitlig indikation på bly : "A TDS meter is not sensitive enough to measure toxic levels of lead, chromium-6 or arsenic, even if they are present in a sample. This is because the reading displayed on an inexpensive TDS meter is in parts per million, while lead chromium-6, and arsenic are toxic at part per billion concentrations (1000 times lower). Using a TDS meter to measure ppb lead concentrations in tap water is like trying to use a car’s odometer to measure a child's growth spurt…. It's the wrong tool. https://www.hydroviv.com/blogs/water-smarts/tds-meters-and-testers

Googlat om tds mätare. Tds visar ... nästan allt. Men det måste påverka konduktiviteten tillräckligt för att tds skall registrera det. Så för att jävlas lite med oss visar inte tds mätaren klor, bly och några till. Så man kan Mao ha 0 på tds en och ändå ha klor och bly i vattnet. Schemalagda byten i kombination med tds mätare verkar vara ett bra sätt som jag kör !

Lite nya bilder. Växer på fint. Svårt att fota som vanligt

Säg inte det. Kombon led / lysrör verkar väldigt effektiv

Du har aldrig mätt några parvärden ? Blev lite nyfiken på vad den ger på botten vid musslan

Finns denna också : https://shop.foretagsakvarium.se/product/algrektor

Tänkte höra om ngn har köpt en algreaktor ( Grotech , PS, Skimz etc etc ) och vad era erf är ? Alltså ej DIY. Eller iofs om ngn har gjort ngn clean DIY lösning som blir billig så visst ! Känns som att många upplever dom som FÖR effektiva. Dvs det blir FÖR låga PO/NO värden.

Ja !!!

Diska i diskmaskinen. Sen sköljer du ur ordentligt med osmos. Blir kristallklart. Efter varje mätning kan du rengöra m ngn sprit el dyl.

Hur kör du mediat ? Reaktor el strumpa el annat ?