Christian J

Menar du Hemnes byrå med lådor? Tyngden från karet skulle nog få toppskivan att bågna (även med en kraftigare toppskiva) så att lådorna inte går att öppna. Hela tyngden verkar vila på de fyra benen, som är gjorda av massiv furu enligt produktinformationen. Hur tjocka är de? Vågar inte svara på om de klarar att bära upp 400-500kg (ca 125kg/ben). Ställbara fötter kan vara bra, Ikea har en del kraftiga avsedda för köksstommarna. Förutsatt att benen är tillräckligt starka så behöver möbeln förstärkas så att den inte skevar i sidled, det kan man hindra genom att skruva fast en kraftigare skiva (än den tunna som medföljer) i benen på baksidan. Använd gärna många skruvar för att minska belastningen på varje enskild skruv. Sidoväggarna ser också ut att vara klent förankrade, så det behövs kanske kraftigare skivor eller metallreglar där också för att hindra möbeln att skeva framåt. Personligen hade jag nog tvekat att använda Hemnes, däremot har jag hittills (sedan år 2015) bra erfarenhet av förstärkta köksstommar från Ikea.

Som sagt det är nog säkrast att bli undersökt av en läkare... En gissning kan annars vara att din kropp reagerar på droppar av saltvatten i lungorna. Kanske små saltvattensdroppar finns i luften i akvarierummet. Får du samma problem om du snorklar i en sötvattenssjö, eller duschar med sötvatten?

Här står en del intressant om hur olika strömstyrkor påverkar kroppen: https://www.asc.ohio-state.edu/physics/p616/safety/fatal_current.html

Jag är ingen elektriker, men vad jag förstår spelar spänning mellan akvarium och jord ingen roll för djuren, på samma sätt som fåglar inte påverkas av att sitta på en högspänningsledning? Obs att spänning och ström är olika saker, det är strömmen som kan vara farlig. Om spänningen har inducerats av normala magnetfält från pumpmotorerna ger det nog bara upphov till en svag ofarlig ström genom akvaristen när man kommer i kontakt med vattnet, och då spelar kanske jordning av akvariet ingen roll? Eller påverkas djuren varje gång spänningen urladdas genom akvaristen? Om däremot en defekt apparat blir strömförande riskerar man att farligt stark ström går från vattnet genom kroppen. Om akvariet då är jordat kommer strömmen istället att gå genom jordsladden och utlöser förhoppningsvis en säkring, men om det senare inte sker kanske man riskerar brand i någon kabel? Jag vet inte hur djuren påverkas om stark ström flödar genom vattnet från en defekt apparat till jord, kommer strömmen isf flöda direkt från apparaten till jordsladden utan att påverka resten av vattenvolymen?

Jag hade min med en Centropyge loriculus och Zebrasoma desjardinii utan problem. Dessvärre såg jag den aldrig ta några glasrosor, då verkade pepparmintsräkor betydligt effektivare, iaf mot små exemplar av glasrosor.

Hej! Om karet innehåller levande sten behöver du nog inget innerfilter för biologisk nedbrytning (förutom för cirkulationen). Filtermedia (t ex aktivt kol) kan man lika gärna lägga i en nylonstrumpa som man hänger i karet. Vanliga vattenbyten kan man göra om nitrat eller fosfat stiger till skadliga nivåer, men det beror på hur mycket man matar (två clowner låter inte så mycket) och hur många koraller eller chaetomorpha-alger som tar upp näring. Jag har t ex knappt gjort några vattenbyten i mitt kar på 7 år. Här är en detaljerad artikel om vattenbyten: http://reefkeeping.com/issues/2005-10/rhf/ Det måste man göra oavsett. Jag tror bara det är nödvändigt om det är något problem med kranvattnet där man bor (särskilt med egen brunn, eller nyinstallerade kopparrör i fastigheten). Men om din städpatrull trivs och du inte får några algproblem orsakade av kranvattnet (sägs ibland förekomma på senvintern) är det nog inget problem. Om du i framtiden vill skaffa många och dyra stenkoraller kanske du vill använda osmos som extra säkerhet.

Det låter iofs osannolikt att mer än en av dina fiskar skulle fått Lymphocystis just i munnen. När du skriver spindelväv, menar du att det är något fladdrigt, nätliknande, trådliknande?

Viruset Lymphocystis kan se ganska olika ut, och kan kanske sätta sig i eller runt munnen. Brukar läkas av sig självt med tiden om fisken äter och mår bra i övrigt.

Inuti munnen, eller utanför/runtom?

De brukar föröka sig i Chaetomorpha, eller menar du odling i större skala?

Används ens glimtändare till T5-armaturer förresten? Om inte kanske det är drivdonet/ballasten som gått sönder.

Låter osannolikt. Kanske glimtändaren är dålig?

Verkar som om även Tunzes Stream 3 kan vara känslig för starkare ättika. Såg detta i manualen: https://www.tunze.com/fileadmin/gebrauchsanleitungen/x6150.8888.pdf

Läste om en annan produkt, Silicate EX från Colombo, men vet inte var det säljs: https://reefs.com/silicate-ex-the-new-anti-silicates-resin-by-colombo/ Tydligen tar det först fosfat och endast därefter silikat, vilket får mig att undra hur mycket fosfat det blir kvar i karet efter behandlingen? Men har man möjlighet att dosera fosfat efteråt spelar det kanske ingen roll.

Ovanstående är ingen skummare, utan bara en liten ytavsug som inte fungerar alls i saltvatten (har provat den själv). Måtten på karet, budget och vilken typ av djur du tänkt hålla spelar roll, kolla t ex den här tråden: https://saltvattensguiden.se/topic/65140-vilken-led-ska-jag-välja-djungel-numer-ju/ Det är bättre med en kontrollerbar (eller två), men dyrare förstås. Köp till 35 promille kalibreringsvätska. Ofta är den medföljande kalibreringsvätskan destillerat vatten, och om refraktometern är gjord för "salt vatten" (vilket inte är detsamma som havsvatten) så kan man få upp till 3 promilles mätfel om man kalibrerar med destillerat. Värmare och termometer kan också behövas. Ett par hinkar och en hävertslang till vattenbyten. Luftslang till droppacklimatisering. Håv. Automatisk påfyllning av sötvatten är bekvämt, och konstant vattennivå gör att Tunze-skummares inbyggda ytavsug fungerar bättre. Om kranvattnet är dåligt kan en osmosanläggning vara bra, men det beror delvis på var man bor och hur känsliga djur man har. Filterdelen i paketet behövs inte, filtermedier kan vid behov läggas i en nylonstrumpa som hängs ner i karet. Skummaren i Reefpack-paketet ovan är 9004, vilken är aningen svag till 190 liter. Å andra sidan är nästa större storlek 9012, och den är kanske för stark. Möjligen kan det bero på hur mycket du tänkt mata.

Det såg jag inte, då blir det ju onekligen dyrare och krångligare.

Det finns även en del långsmala LED-armaturer, t ex GHL Mitras Lightbar 2. 110cm-modellen verkar dra upp till 70W: https://www.aquariumcomputer.com/products/ghl-illumination/mitras-lightbar-2/ 336,50 Euro i skrivande stund (exkl frakt): https://www.sewatec.com/ghl-mitras-lightbar-2-110-actinic-pl-1293/

Jag skulle också vilja föreslå T5-lysrör till ett så långsmalt kar, exempelvis en sån här med 4x39W går säkert utmärkt även till SPS: https://www.drakfisken.se/armaturer/ati-powermodule.html (begagnade T5 är ännu billigare, men ta isf en modell med bra reflektorer). Andra fördelar med T5 är jämnare fördelning av ljuset (med LED är det lätt att bränna koraller på ovansidan, samtidigt som det blir för mörkt i skuggan), och man slipper discolampseffekten vissa LED-armaturer skapar (pga att rött och blått ljus inte blandas ordentligt). Nackdelar är att lysrör måste bytas regelbundet (1-2 ggr om året har jag för mig), högre värme och kanske högre elkostnad (fast 4x39W låter inte så mycket faktiskt). Dessutom får man inget glitter med enbart LED, om det känns viktigt.

Verkar som om länken i trådstarten går via youtube, vilket är lite onödigt. Här är en direktlänk istället: http://spectra.1023world.net/

Krokar, hakar eller neodymmagneter mot sidorna?

Har du provat, hur mycket fosfat tar det jämfört med vanliga fosfatmedia? Kan inte hitta produkten på Microbe-Lifts egen hemsida. Beskrivningen ovan verkar ju betona silikatborttagning, i värsta fall är innehållet i burken ett vanligt fosfatmedia men med annan marknadsföringsvinkel...

Fosfatmedia ska tydligen ta silikat också, nackdelen är väl att man kanske nollar fosfathalten samtidigt (om man inte doserar nytt fosfat samtidigt). Kanske vanliga vattenbyten är det enklaste och säkraste, men man måste nog byta mycket för det ska ge resultat. Om det inte är så bråttom antar jag att silikatet i akvarievattnet sjunker av sig självt med tiden, allteftersom det förbrukas av t ex kiselalger. Är det ett silikatmedia, på https://www.triton-reagents.de/en/treatments/di-1000ml står det bara att det skapar rent avjoniserat vatten. Att använda det i saltvatten låter spontant som att köra saltvatten genom osmosfiltret...

Kanske man kan sätta ett par lister som ett /\ på väggen alldeles ovanför uttaget för att leda undan rännilar? Eller kanske montera en bredare skyddslist längs med hela karets ovansida, så att inget vatten kan rinna ner bakom.

Hur högt sitter eluttaget, är det precis ovanför vattenytan? Jag tror inte ett eluttag vid golvet är utsatt för direkt skvättande, såvida inte vattnet rinner nerför vägget in i eluttaget (isf kanske det är bäst med ett eluttag avsett för utomhusbruk). Generellt är det bra att låta alla sladdar hänga ner lite under kontakten, på så vis kan inte vatten rinna längs sladden in i vägguttaget (istället droppar vattnet ner från sladdens lägsta punkt).

Det spelar även stor roll hur stor budget du har, vilken typ av djur du vill ha, om du tänkt köpa nytt kar med inbyggd sump eller använda ett befintligt sötvattenskar, om du gillar att bygga saker själv eller föredrar färdiga lösningar.