Christian J

Jag har funderat på att testa med 40% ättika istället för doseringen i artikeln. Vilken mängd ättika kan det isf motsvara? Artikeln betonar också att: "It is important to perform the dosage when the aquarium lights have been turned off, in this way we avoid that the dinoflagellates from taking advantage of the organic carbon." --Hur fungerar detta om man kör algreaktor nattetid? Jag har inte börjat dosera kolkälla ännu, men har ändå fått någon brun växt på chaeton (ser ut som en blandning av detritus och dino) efter att jag ökade ljusperioden i algreaktorn från 12 till 16 timmar förra veckan. Jag har samma brunalger på sanden som bilderna i artikeln (alltså ett tunt gulbrunt lager, inte rött och tjockt/slemmigt). I april rörde jag upp detritus i sumpen, och en vecka senare hade algväxten tvärtom ökat... Däremot har jag läst att höjd temperatur kan hjälpa mot dino. Mina värmare har varit trasiga under okänd tid, men i somras började brunalgväxten minska drastisk under samma tid som rumstemperaturen steg till 26 grader. Nu har jag en ny akvarievärmare inställd på 23 grader (är lite motvillig att höja temperaturen mer pga elpriset), och brunalgväxten på sanden är fortsatt svag men inte helt borta.

Det har du rätt i, en större volym per ytenhet påverkas mindre av den omgivande luftens temperatur. Formeln tar inte heller hänsyn till exempelvis karets form (stor vattenyta ger mer avdunstning, medan högre kar brukar ha tjockare glas), täckglas, eller om isolerande material används under bottenglaset.

Du har nog rätt i att det inte är vermetider. Jag tycker mig se små kalkutväxter med tentakler som sticker ut parvis, men isf skulle det kanske snarare kunna vara spionid-borstmaskar, se t ex bild här: https://www.thefragtank.ca/community/threads/sticky-hitchhiker-ids.6435/

Skulle det kunna vara "vermetid snails" ur familjen Vermetidae? Brukar isf betraktas som skadedjur, men vet ej om Euphyllia störs av dem?

Jag verkar få 6,6 graders höjning i karet med 100W-värmaren och ca 50W från pumparna. Enligt formeln borde det blivit 5,6 grader, så ganska nära: 270 liter/10 * 5,6 graders höjning = 150W

Vid kortslutning av själva nätsladden skulle det nog kunna bli väldigt varmt, tills antingen sladden eller en propp brinner av (med t ex en 10A-propp blir det väl upp till 2300W). Så kan det vara, enda sättet att veta säkert skulle väl vara att lägga i hela sladden i karet. Tror även jag läste i någon manual (till en annan värmare) att den inte skulle monteras horisontellt, även om jag inte förstår varför.

Jag har mest fisk och mjukkoraller, men har tänkt att öka med fler djurgrupper. Dock vet jag inte om det finns någon grupp eller djurart som är känsligare för temperaturvariation än någon annan. I laguner kan det t ex bli väldigt varmt, med koraller torrlagda i flera timmar (så de kanske tål en värmare som hakat upp sig bättre); medan det i djupare vatten snabbt kan bli kallare pga tidvattensströmmar (så de kanske tål en värmare som slutat värma bättre).

Lägre pris! Exakt jämn temperatur tror jag inte är så viktigt för djuren. Sant, men det blir nog ingen fördubbling. Min skummare, returpump och algreaktor bör värma ca 40W sammanlagt, streampumparna kanske ytterligare 10W, belysningen okänt. Jag har satt i en gammal 100W-värmare i visningsdelen så länge, och ställde in termostaten på ett högt värde som test för att se hur högt den klarar i praktiken. Jag har normalt 20-22 grader inomhustemperatur, så 3,6 graders höjning ger ett lagom resultat. Det luriga är som sagt sommardagar med extremvärme, men min bostad reagerar långsamt på temperaturförändringar utomhus så jag borde ha gott om tid att stänga av värmaren i så fall. Risken är väl snarare att jag glömmer av det... Sant, därför är det säkrast att inte välja för hög effekt, då kan inte temperaturen stiga farligt mycket även om värmaren går dygnet runt (såvida inte termostaten råkar haverera på årets varmaste dag).

Titanvärmaren verkar intressant, frågan är om man klarar sig utan Twin controllern med en lagom dimensionerad värmare? Enligt formeln på https://web.archive.org/web/20101224062206/http://www.bollmoraakvarieklubb.org/artiklar/Doppvarmare/doppvarmare.htm borde min vattenvolym på 275 liter stiga 3,6 grader med 100W, vilket passar utmärkt vid normal rumstemperatur. Möjligen behöver man isf komma ihåg att stänga av värmaren extra varma sommardagar...

Vilken värmare är lämplig att ha i en sump? Eftersom vattennivån i sumpen bara är 20cm måste värmaren sitta/ligga vågrätt, helst utan att flyta upp till ytan när eventuella sugproppar lossnar. Hittills har jag använt ett par epoxyingjutna AquaEl Easyheater (som är tyngre än vatten), men såg nu att båda två slutat värma trots att indikatorlamporna lyser. Vet inte hur länge de varit trasiga, kan ha varit flera månader.

I manualerna till mina Tunze-pumpar rekommenderas rengöring minst en gång om året, eller oftare om det är mycket slam/kalkavlagringar, eller om den stannat. Citronsyra används för att lösa upp eventuella kalkavlagringar, särskilt på impellermagneten och utrymmet den sitter i. Jag vet ej vilken koncentration, men högre borde vara bättre... Ta isär pumpen och låt delarna ligga i bad så länge det behövs. Jag brukar använda ättika, vilket bör vara effektivare mot kalkavlagringar än citronsyra, men plasten hos vissa fabrikat (Ecotech) sägs vara känslig för det.

Clownfiskhybrider förekommer även i naturen, så det är nog inte helt omöjligt men kanske osannolikt? https://reefbuilders.com/2012/11/28/wild-tomato-maroon-clownfish/ https://reefbuilders.com/2015/01/07/amphiprion-thiellei-leucokranos-beautiful-naturally-occurring-clownfish-hybrids/

Bara en ren gissning: det skulle inte kunna bero på stress, pga konkurrens med hannen? Går hon fortfarande med de övriga fiskarna?

Äter den något? Kanske den inte är sjuk utan bara svälter?

Ikeas köksstommar har bra ytbehandling, det man bör vara försiktig med är skarvar, kanter och borrhål. Jag har tätat med silikon för säkerhets skull. Kan tilläggas att många färdiga akvariemöbler också är byggda med liknande spånskivor...

Hur då? Det låter inte som något man vill göra i sumpen, om/när man slinter med tången...

https://www.shop-meeresaquaristik.de/Hoses-and-Accessories/Hose-Accessories/Hose-clamp-made-of-plastic-20-23-mm-for-16er-pipe::18249.html Finns det något speciellt knep för att använda plastslangkämmor av ovanstående design? Speciellt de mindre är otroligt tröga att klämma ihop, i en del fall går det inte ens med en tving. Och hur gör man för att öppna dem igen? "Can be reopened by sliding sideways" står det på sidan i länken, men det går väl inte om diametern är liten eller om de sitter hårt runt en slang?

Jag har just köpt en Tunze 3181 algreaktor. Jag har tidigare odlat chaeto i ett durkslag eller en plastlåda i sumpen, främsta anledningen till att jag skaffade en algreaktor var för att undvika trådalgväxt i hela sumpen pga ljusspill. Tyvärr blir det lite ljusspill även från algreaktorn, får se om det blir någon förbättring med den. Det är svårt att hindra silikonslangarna att vecka sig, men den medföljande spiralkabelsamlaren (ej nämnd i instruktionerna) hjälpte till att räta ut åtminstone den ena slangen (alternativt kan man förstås använda rördelar för att vinkla slangarna). Den medföljande cirkulationspumpen kan eventuellt vibrera eftersom den måste ligga löst i sumpen, jag förhindrar det med en grytlapp av silikon under. Det hade varit mer praktiskt att kunna montera pumpen direkt på reaktorn, men pga pumpens design går inte det. Hittills blir det iaf väldigt bra cirkulation inuti reaktorn även med lägsta pumphastigheten, och genom att chaeton snurrar runt blir den jämnt belyst från alla sidor (precis som när jag använde durkslag).

Har nu krupit till korset och installerat ett osmosfilter, Aqua Medic Easy Line Professional. Av någon anledning har jag fått kiselalger i akvariet senaste åren, får se om detta hjälper. Det följde med en T-koppling med omkopplingskran, så vattenkranen i tvättrummet går enkelt att använda som vanligt utan att man behöver koppla loss något. Är det meningen att visartavlan på tryckmätaren ska vara fylld med vatten? Ingen risk för korrosion?

Men vad proben mäter är väl inget problem egentligen, så länge luften går att andas? Lokalen är ju fuktskyddad, och det bildas inte kondens när det är varmt. När den varma luften är mättad på fukt minskar avdunstningen från karen automatiskt.

Senaste tiden har jag knappt haft någon avdunstning alls när det varit varmt och regnat.

Enligt https://www.plexiglas-shop.com/ kan det släppa igenom upp till 92%, men en del reflekteras nog också beroende på hur belysningen är monterad (gäller även vanligt glas). Högre lufttemperatur gör att luften kan hålla mer fukt, men sänker du sedan lufttemperaturen måste ju överskottsfukten ta vägen någonstans (så det bildas kondens). Vad jag förstår upplevs varm luft subjektivt som torrare, även om luftfuktigheten är högre objektivt. Jag förmodar att låg temperatur på vattnet och fuktig luft ger minst avdunstning. Så vill du ha subjektivt torrare luft och slippa kondens kanske det är bättre med högre lufttemperatur, även om fuktmätaren då visar ett högre värde.

Kan du inte ha flera separata täckglas på varje kar, så att du bara behöver fälla upp glaset över just de koraller du tänkt arbeta med för tillfället? Kanske montera gångjärn vid bakrutan? Kanske fästa en vajer i framkanten som går till en motvikt, så du kan fälla upp glaset med minimal ansträngning.

Det verkar stämma. Ur hästens egen mun: "All-For-Reef is NOT calcium acetate! And it should NOT be confused with it. The oxygen consumption related to calcium acetate usage, can prove to be problematic under many dosing conditions. All-For-Reef is based in calcium formate which does NOT have that issue." https://www.reef2reef.com/threads/using-all-for-reef-all-in-one.783569/#post-8401105 Undras om Carbo-Calcium också är formiat-baserad? Den här trådtiteln påstår det: Carbocalcium (calcium formate) and oxygen Svenska för calcium formate tror jag: https://sv.wikipedia.org/wiki/Formiat

Jag har använt Carbo-Calcium sedan oktober 2020. Det är fruktansvärt bekvämt, jag behöver bara blanda en stamlösning varannan månad och sedan hälla i lite av denna i ATO-behållaren varje gång jag fyller på med sötvatten. Utan att ha gjort några exakta mätningar så verkar det även betydligt mer effektivt än kalkvatten+ättika, iofs i ett kar utan stenkoraller. När jag tidigare doserade kalkvatten+ättika hade jag dessutom ofta olika konstiga algproblem, t ex trådalger på bottensanden, vilka försvann kort efter att jag gick över till Carbo-Calcium. Däremot brukade jag av lathet basera doseringen enbart på akvarievattnets alkalinitet, men det verkar inte vara en god idé med Carbo-Calcium: när jag för ett par månader sedan testade Ca såg jag att kalkhalten stigit till över 580ppm Ca (med 9,3 dKH alk)! Efter det har jag gjort ett uppehåll i doseringen, och Ca har långsamt sjunkit (uppmätt alk har samtidigt sjunkit snabbare). Kanske Randy Holmes-Farley har förklaringen här: "If the conversion is slow then acetate can build up in the tank (not itself a significant concern except perhaps at very high levels where it might confound an alkalinity test). Overdosing is not expected to be an unusual problem, but if one makes significant additions in this fashion, the alkalinity will take time to show up completely in the tank because the acetate takes time to be metabolized. Consequently, I’d wait a day after adding it to measure alkalinity. Calcium measurement won’t be similarly impacted." https://www.reef2reef.com/threads/carbocalcium-question.188449/ --Menar Randy att Ca blir tillgänglig för korallerna snabbare än alk (och hur går det isf till?), eller bara att alk-testerna inte visar verklig alk i karet?