Christian J

De jag länkade till verkar vara bly gel enligt databladen. Är dessa laddare samma som BMS, eller är det senare något mer avancerat? https://www.biltema.se/bil---mc/fordonsbatterier/batteriladdare/

Jag hade inte hört talas om LifePO4 förut, utan funderade på ett gelbatteri i stil med dessa: https://www.biltema.se/bil---mc/fordonsbatterier/mc-batterier/gel-batterier/ frågan är om gel är så säkra som utlovas vad gäller t ex syraläckage eller gasångor?

Spelar livslängden roll om man bara tänkt koppla in batteriet inför (förhoppningsvis kortare) perioder med planerade strömavbrott, eller behöver batterierna vara konstant anslutna oavsett för att må bra? Det låter rimligt. Så pumpen skulle börja gå konstant, med en styrka motsvarande lite under 12V. Kan vara värt att testa i karet, så inte den konstanta vattenströmmen skadar något djur. Jag är inte så insatt i batterier, de kan alltså leverera större delen av sin kapacitet med konstant spänning? Isf är det ju inget problem. Vad gäller 12V vs 24V batterier, med samma VA-kapacitet borde kanske ett 12V räcka ungefär dubbelt så länge som ett 24V, eftersom pumpen går långsammare? Isf låter 12V som ett bättre val, vid ett strömavbrott vill man väl helst att pumpen kan fortsätta gå länge.

Tack för utmärkt artikel! Är inte koraller och andra fastsittande djur ännu mer känsliga än fisk? Fiskarna kan ju skapa vattenrörelse själva. Mest känsliga är kanske kar med mycket koraller och lite fisk. Hur påverkas Tunzes pump controller om batterispänningen sjunker under 12V? Manualen till min Multicontroller 7096 nämner inget om minsta drivspänning för själva controllern, däremot skriver manualen till Nanostream 6055/6095 att pumparna klarar 10-24V, och att Safety Connectorn kan användas med 12-24V batterier. Skulle ett 24V batteri ge lite längre drifttid för själva controllern än ett 12V (med samma kapacitet i VA)? Det kanske är bäst att undvika intervallprogram i Pump Controllern om bara den ena pumpen använder Safety Connector, annars kommer ju ingen pump att vara igång i de intervall när Pump Controller instruerat den andra (nätdrivna) pumpen att köra...

Menar du att du vill kunna arbeta med stenen i ett kar som är tomt på vatten? Det borde (teoretiskt) gå om man har ett separat kar med saltvatten att förvara stenen i, och som man kan doppa dem i då och då så de inte torkar helt (det räcker om de är fuktiga, det är så de fraktas till oss). Det kanske också går att arbeta med sektioner utanför visningskaret, och kanske spraya dem med saltvatten vid behov. En nackdel med torrlagt kan vara att man får ett annat optiskt djupperspektiv än med vatten i.

PO4 och NO3 bör inte ligga precis på noll (vilket kan inträffa om man t ex doserar för mycket kolkälla för länge). Övriga värden verkar bra, Mg är aningen lågt men inget akut. Här är en lista på rekommenderade vattenvärden: http://reefkeeping.com/issues/2004-05/rhf/index.htm (många föredrar något högre PO4 och NO3 än i artikeln som säkerhetsmarginal, kanske 0,08ppm PO4 och 2-5ppm NO3?).

Jag kan hålla med om att vattenbyten är det enklaste sättet att hålla spårämnen på rätt nivå (förutsatt att saltblandningen är bra), men man behöver knappast byta 10% i veckan enbart för spårämnenas skull. Varför inte 5-10% i månaden istället?

Nejdå, det går utmärkt i flera år utan större ansträngning. För näringsexport kan man använda t ex mycket koraller, algreaktor/refugium, kolkälla eller fosfatmedia. Förbrukningen av spårämnen kan man kontrollera med ICP-test.

Måste du byta vatten, det finns ju andra metoder för näringsexport. Alternativt byta mindre mängder oftare, t ex 10 liter om dagen (låter iofs lite tröttsamt i längden).

Vissa korallarter är små eller skorpbildande, då kommer arrangemanget av stenen påverka inredningen i högre grad. Andra korallarter kan bli väldigt stora med tiden, och kommer kanske därför påverka aquascapingen betydligt mer än stenen den växer på. Detta kan göra det svårt att förutse slutresultatet om man inte från början vet vilka koraller man vill ha på olika platser i karet, och hur de kommer att växa (sen kanske man ändå måste flytta vissa av dem, eftersom de inte trivs där man tycker att de passade bäst).

Kan det vara brännskador från någon annan koralls nässelcellstrådar? En del arter kan släppa ut trådar kanske en decimeter i vattenströmmen (om jag minns rätt), men jag vet inte hur eventuella skador visar sig.

Det låter rimligt, särskilt om beläggningen gör ytan ojämn eller påverkar bubblornas ytspänning på något sätt.

Men vad är det med stigröret som gör det känsligt för beläggningar? Jag gjorde en snabbuträkning: om ett rent stigrör är 1dm högt med 1dm innerdiameter så blir volymen 0,79 liter, men om stigröret täcks av en 5mm beläggning på hela insidan så blir volymen bara 0,64 liter. Om detta är en väsentlig skillnad beror kanske i sin tur på om skummaren är över- eller underdimensionerad från början. 5mm är förstås en riktigt tjock beläggning, och oftast är det väl bara övre halvan av stigröret som blir riktigt smutsigt. Om man istället tänker sig 2,5mm beläggning, och endast på övre halvan, så får jag den totala volymen till 0,74 liter, vilket låter som en försumbar volymförlust.

Jag brukar göra rent stigröret två gånger i veckan, men påverkar detta verkligen skummarens effekt; och i så fall varför? Enda jag kan tänka mig är om beläggningen på något sätt får skumpelaren att kollapsa lättare, eller om en riktigt tjock beläggning minskar stigrörets innerdiameter.

I den blå menyn längst upp finns en rubrik kallad Butik, med undermenyer som för tankarna till just en webbutik, skall den finnas där?

Det borde väl i så fall meddelas på något vis, t ex med "Denna artikel är endast tillgänglig för stödjande medlemmar", inte minst som morot till medlemmar att börja stödja? Eventuellt även med t ex en hänglås-ikon bredvid rubriken på låsta artiklar. Istället står det "We could not locate the item you are trying to view" vilket mer låter som ett oavsiktligt fel. (Nu upptäckte jag just din signatur: "Stöd oss på saltvattensguiden Få tillgång till artiklar" som totalt missat förut...) Ser bra ut!

Mitt AquaMedic-filters manual rekommenderar byte varje år av partikel- och kolfiltren, förutsatt att ledningsvattnet inte är extremt smutsigt. Det står också att flödet minskar om partikelfiltret är igensatt. Själva osmosmembranet sägs ha flera års livstid. Deras silikatmedia innehåller en färgindikator som visar när det är förbrukat, jag antar att livstiden beror på mängden silikat i vattnet.

75kr var ju något billigare än de t ex Conrad säljer (1100-8400kr). Silikat i osmosvattnet ligger fortfarande på ca 0,03ppm, så membranet kanske fortfarande duger (det var främst pga silikat jag skaffade osmosfiltret).

TDS-mätare låter dyrare än att köpa ett nytt membran... Manualen anger 40 grader som övre gräns, men inte om det gäller tillfällig eller kontinuerlig drift (jag var nog uppe i minst 45 grader). Funderar på om jag kan använda något vattentest som jag redan har hemma och se om filtret fortfarande avlägsnar allt det borde från kranvattnet. Exempelvis skilde sig mängden kisel när filtret var nytt; även om Saliferts Si-test är ganska svårt att tyda och ett skadat filter kanske fortfarande filtrerar vissa molekyler men inte längre andra.

Hur känsliga är membranen för detta? Jag råkade sätta på mitt osmosfilter med varmvattnet på max, när jag upptäckte det hela hade ca en liter varmvatten gått igenom. Kan man anta att membranet fortfarande fungerar om flödet är lika svagt som vanligt?

Läste på https://www.reef2reef.com/threads/tunze-mar-3181-macroalgae-reactor-always-out-of-stock.894311/ att de hade svårt att få tag i delar till DC-pumpar. Visserligen var det över ett halvår sedan nu, men de har säkert mycket att ta igen även om tillgången på komponenter stabiliserat sig...

Jag hittar ingen länk till https://saltvattensguiden.se/articles.html/ i navigeringsmenyerna på forumets startsida, blev tvungen att leta runt lite först. Däremot finns länkar som inte fungerar (i "Articles"-rutan, en bit ner i högerkolumnen): https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/kvartalets-akvarium/michael-”michaele”-emilssons-sps-akvarium-r129/ https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/nyhetsbrev/saltvattensguidens-nyhetsbrev-saltvattensbladet-nr3-2021-r128/ https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/kvartalets-akvarium/alessandros-mixed-reef-r126/ https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/nyhetsbrev/saltvattensguidens-nyhetsbrev-saltvattensbladet-nr2-2021-r127/

Stenen innehåller redan olika organismer som bidrar med näring till bakterier och alger de första veckorna när de dör. Två månader till inkörning(?) låter onödigt länge, tåliga fiskar och eremiter kan du nog börja sätta i gradvis efter kanske ett par veckor(?), men är den levande stenen "perfekt" kurerad behöver du nog inte vänta alls. Lägre djur (inte låga). Framförallt kan algätare (eremiter, snäckor, Mithrax/smaragd-krabbor, en sjöborre, någon algätande fisk) vara nyttiga i början, eftersom växt av gröna trådalger annars lätt kan explodera. Håll gärna ljuset släckt innan du satt i algätare. Städpatrull kan även innebära djur som äter matrester från fiskarna (eller döda fiskar), även detta brukar eremiter vara bra på. Här finns några artiklar: https://saltvattensguiden.se/articles.html/ eller menar du mer en ordlista? Det är väl ett lite vagt begrepp för alla möjliga djur som äter oönskade alger och matrester: - Sandvändare är gobies som silar sanden på jakt efter smådjur. På samma gång virvlar de upp detritus, som sedan förhoppningsvis fastnar i ett filter. Smådjuren i ett akvarium räcker inte för att hålla liv i sandvändaren, så man kan behöva mata dem på andra sätt. - Ormstjärnor äter detritus och matrester, borde vara problemfria. - Eremitkräftor äter alger och matrester, men varierar i beteende mellan olika arter. En del större kan välta koraller när de vandrar omkring med sina skal. - Sjöborrar äter alger. - Många rekommenderar snäckor som algätare, men min personliga erfarenhet är att de ofta dör och då iställer bidrar med näring till mer algväxt. Dessutom verkar de inte äta mycket gröna trådalger, utan främst filmalgerna på rutorna (men inte tillräckligt bra för att man skall slippa göra rent rutorna med algskrapan ändå).

Levande sten som skickas med flyg brukar väl fraktas enbart fuktig i några dagar vad jag förstår. Om stenen är "kurererad" i butiken som importerade den borde den klara sig nästan obegränsat länge i saltvatten, förutsatt att det finns vattencirkulation. Jag skulle nog skaffat ny pump omgående... Om stenen däremot är "färsk" (dvs inte inte kurerad) kommer alltid mycket av livet i/på den att dö i början, då krävs nog skummare och/eller stora täta vattenbyten för att förhindra en kaskadreaktion där döda organismer förorenad vattnet och i sin tur dödar ännu fler. Ett par sidor om kurering: http://www.livestockusa.org/CURING.html https://reefbuilders.com/2007/06/18/cycling-curing-live-rock-for-saltwater-aquriums/

Vad jag förstår, ja. Kan det även bildas svavelväte, eller krävs det en längre period av syrebrist för det? Jag tycker inte filter behövs alls om man har levande sten. Möjligen för att ta bort partiklar i vattnet, eller att förvara t ex aktivt kol eller fosfatmedia i (jag brukar använda en nylonstrumpa till de senare). Om du inte har någon sump skulle jag föreslå Tunze 9004 eller 9012 som inneskummare. 9004 är kanske lite liten för den akvariestorleken, även om jag själv använde en till mitt 300l-kar i flera år. 9012 är kanske onödigt stark om belastningen är låg, men tar du DC-varianten kan du ju alltid dra ner effekten.