Christian J

Nitrat, inte nitrit (iofs för högt ändå). Men vad innebär de två kolumnerna med värden: den vänstra verkar kallas Normalvärde och den högra Gränsvärde.

Vet inte om jag förstår provsvaret rätt, kanske @Lasse kan hjälpa? Om det står 20ppm är det kanske i högsta laget (med tanke på att matning kan höja det ytterligare med tiden). Förstår inte riktigt vad du menar där: hårdhet på kranvattnet, eller alkalinitet i akvarievattnet?

Fast ta gärna en större modell, t ex 9012 (eller motsvarande äldre modeller om du hittar någon begagnad). Jag använde en 9004 i flera år i mitt 300-literskar, men har fått mycket mindre algproblem sedan jag skaffade en större. Du kan nog ta bort det om du vill. Ja det verkar stämma, vanliga 54w-rör är annars 1150mm tror jag. Svårt att säga, kanske hälften kan vara lagom? Densiteten skiljer sig ibland beroende på stenens form och antal håligheter. Ta så mycket du tycker ser snyggt ut. Jag vet inte, det beror kanske på hur väl emballerad den är, och hur kallt det är ute? Även vid köp från butik dör det alltid en hel del organismer på/i stenen under inkörningen, det är helt normalt men bakterierna återhämtar sig. Däremot finns det kanske risk för att en tidigare ägare haft sjukdomar i sitt kar (cystor av parasiterna Cryptocaryon och Oodinium kan följa med på sten, detta gäller även om stenen legat i kar med fisk i butiken), eller använt olämpliga kemikalier/mediciner, eller att stenen är full av fosfat som leder till algexplosion. Men om den tidigare ägaren har ett välskött kar är det nog mindre risk, dessutom kanske sådan redan inkörd sten förkortar inkörningen av ditt kar till nästan ingenting.

Jag vet inte hur inkörningen påverkas om man inte har skummare under den perioden, kanske det blir störe risk för algexplosion? Det beror kanske på hur inkörd den levande stenen är. Köp iaf ingen fisk före skummaren. Skumpatron i t ex ett innefilter fungerar utmärkt till saltvatten. Krossad levande sten är nog inte så effektivt som filtermaterial (använd hellre levande sten som inredning i karet). Aktivt kol behövs inte, främsta användningsområdet är om vattnet börjat gulfärgas efter en längre tid. Det är inte så användbart till saltvatten. Tunze gör bra inneskummare. Skall du ha en sump finns det även många andra skummarmärken att välja på. Har inte Juwel specialmått på sina lysrörsramper? 2x54w borde kunna räcka till iaf mjukkoraller, men faktisk lysrörsstyrka beror mycket på reflektorernas kvalitet. För fiskarnas del spelar inte belysningen någon större roll. Äkta levande sten är mycket bättre biologiskt. Dock finns risk att Aiptasia (glasrosor) följer med, men en pepparmintsräka bör isf äta upp dessa (iaf små exemplar, större exemplar kan man begrava i revepoxy även om de ofta lyckas hitta en utväg genom något hål i stenen). Osmos behövs bara om kranvattnet har dålig kvalitet (t ex för mycket koppar eller nitrat), vilket varierar mellan olika orter och även byggnader. Kanske ett Tritontest på vattnet ur den egna kranen kan visa detta. Vattenverkets analys kan också vara användbar, men visar inte om t ex husets egna vattenledningar fäller ut koppar. Av dyrare saker räcker det nog med skummare och streamers till att börja med, samt något att mäta salthalt med (gärna en refraktometer), värmare (gärna två svaga än en som är för stark, ifall den hakar upp sig). Lägg till det levande sten och sand (så mycket som blir snyggt, bry dig inte om gamla tumregler om x kg per liter). Automatisk vattenpåfyllning, främst av bekvämlighetsskäl. En starkare belysning om du vill ha mycket koraller. Om du vill ha stenkoraller, tillförsel av kalcium- och alkalinitet (och tester för detta).

Menar du bättre utfärgning av korallerna, eller bättre färgåtergivning av allt (även t ex fisk)? Bättre täckning/spridning borde vara gynnsamt för koraller eftersom de både får mer ljus på normalt skuggade ställen, samtidigt som de blir mindre brända rakt ovanifrån.

Dessutom kan alkaliniteten sjunka med tiden (kan också testas). Denna kan höjas på fler olika sätt om vattenbytena inte räcker.

Du behöver nog inte byta vatten alls, så länge inte nitrathalten stiger till farliga nivåer. Djuren du nämner är dessutom ganska tåliga. Du skulle kunna testa nitrat t ex varje månad, och anpassa mängden vattenbyte så att nitrathalten håller sig stabilt på sikt.

Låter bra! En ser jag ofta, men jag har inte sett två på väldigt länge. Den andra kan förstås även ha dött av någon annan orsak.

Går det att ha flera smaragdkrabbor (Mithrax sculptus) ihop utan problem? Jag satte i två stycken i mitt 300l-kar, den ena krabban växte snabbt (särskilt klorna) medan den andra verkade behålla sin ursprungliga storlek och försvann spårlöst efter ett halvår.

Jag klistrade in några artiklar som inte funkade (har inte kollat samtliga), men då började de plötsligt fungera. Dock inte denna: https://saltvattensguiden.se/articles.html/levande/cold-water/västkustakvariet-akvarietyper-r93/

Nu kan jag se förhandsvisningen även i det citerade inlägget av Tribiani, men när jag går till den länkade sidan https://saltvattensguiden.se/articles.html/kemi/hur-%C3%A5stadkoms-en-fullgod-nitrifikation-vid-uppstart-r102/ får jag fortfarande "Error code: EX0".

"Error code: EX0" står det...

Jag kan inte längre se förhandsvisningen i ditt citerade inlägg (eller var det så förut också? Minns ej).

Här verkar det vara något fel i vänstra kolumnen: https://saltvattensguiden.se/forum/26-mitt-akvarium/ https://saltvattensguiden.se/forum/35-mjukkoraller/ (endast klistrade trådarna)

Den här sidan visas inte när jag klickar på länken, trots att den syns i förhandsgranskningen nedan:

Nu har jag testat Tunzes LED-belysning 8831 "eco chic refugium" med Chaetomorpha i två månader, med en del tillväxt verkar det som (tyvärr har jag inte mätt vare sig vikt eller volym sedan starten). Tunzes vattentäta LED-belysningar kan ju monteras under vattenytan, vilket sägs både förbättra kylningen och minska ljusförlusterna. Men samtidigt flyter ju chaeton också alldeles under ytan, vilket gör att ljuset kommer alldeles för nära. Kanske man kan undvika detta genom att tynga ner chaeton? Jag har istället lagt chaeton i ett runt durkslag (utan skaft) som flyter alldeles under ytan. En cirkulationspump är riktad så att durkslaget roterar i strömmen, på så vis exponeras hela ytan på algkolonin för ljus trots att lampan sitter så nära. Lampan är placerad aningen över vattenytan, så att den inte hindrar durkslagets rotation. Jag vet inte om den här belysningen är bättre eller sämre än andra alternativ, men för ett mindre refugium som mitt (20cm diameter) verkar det funka än så länge.

Menar du bakterier, större organismer än så äter väl sandvändarna upp?

Sätt den nya fisken i en korg vid vattenytan en vecka, då hinner fiskarna vänja sig vid varandra utan stress och fisken i buren kan äta ifred. Om du menar sandvändare så gör de ingen större nytta som renhållare vad jag märkt, visserligen rör de upp detritus men om man inte har effektiv filtrering så gör detta bara vattnet grumligare.

På ramakvarier hänger bottenglaset fritt inuti ramen, vilket gör att bottenglaset buktar lite nedåt när karet är vattenfyllt. I ditt fall kanske karet kommer att vila mot bottenskivan när det är fyllt med vatten. Det ser inte heller ut som om det någonsin funnits någon bärande mittvägg, ens innan eventuell modifikation?

Vet tyvärr inte om den äter rutten fisk. Iofs borde borde det växa mycket bakterier på fisken, det kanske den äter (eller djur som i sin tur lever av bakterierna)?

Om du menar Archaster typicus, så lever de enligt Wikipedia av detritus, men en del andra sidor säger att de äter upp alla mikroorganismer i sanden och sedan svälter ihjäl (utom i stora kar). En del skriver att man kan spruta ner tinat frysfoder i sanden, vet ej om det fungerar. Jag hade en i minst 16 månader (osäker på exakt när den dog) i mitt 300-liters kar, de första 4 månaderna växte armarna snabbt ut men ett år senare hade den krympt trots att det fanns väldigt mycket detritus i sanden.

Intressant, vad beror detta på?

Ja, om du kört UVC dygnet runt och clownfisken trots det fått prickarna på bilden så verkar det ju inte så effektivt... Å andra sidan vet vi ju inte om UVC-intag från botten i visningsdelen skulle vara så mycket effektivare. Kanske även cirkulationen i visningsdelen spelar roll? Annars har Cryptocaryon två frisimmande stadier: först upp till 18 timmar efter att den släppt från fisken, och sedan upp till 8 timmar efter att en ny kull parasiter kläckts från cystor i akvariets inredning (kläckta parasiter kan visserligen röra sig upp till 48 timmar, men kan då inte längre infektera fiskarna enligt http://edis.ifas.ufl.edu/fa164 ) --jag kan tänka mig att många parasiter även hinner följa med ner i sumpen under dessa stadier, men säkert inte alla.

Det verkar vara exakt tre veckor sedan förra utbrottet, vilket är helt normalt för Cryptocaryon. Iofs är det bara två veckor sedan förra fisken dog, så det kanske skulle kunna vara Oodinium också? Behandlingen är ungefär samma. Vilken sorts medel? Det finns knappast några fungerande preparat på den svenska marknaden för ovanstående parasiter, även om många lovar mycket. En behandlingsmetod som sägs fungera är "hinkmetoden" (hinkbytesmetoden, eller tank transfer method). Sök på forumet för detaljer. Ja sötvattensdopp sägs fungera ganska bra för Oodinium, kanske något sämre för Cryptocaryon. Parasiternas cystor kan sitta på stenen också. Men du behöver inte tömma tanken, det räcker att låta den gå utan fisk i ca 45 (Oodinium?) till 60 dagar (Cryptocaryon). så dör parasiterna ut av sig själva pga brist på värddjur.

Det där låter mer som ett nässeldjur, svårt att se på bilden.