Christian J

Har inget att testa pH med hemma tyvärr. Samtidigt får man kanske ytterligare en felkälla om inte pH-testet är exakt. Jag har åtminstone en cirkulationspump.

Det kände jag inte till, tack. Kanske det går att testa trots all, i FAQ:en för http://www.seachem.com/prime.php står det: "A salicylate based kit can be used, but with caution. Under the conditions of a salicylate kit the ammonia-Prime complex will be broken down eventually giving a false reading of ammonia (same as with other products like Prime®), so the key with a salicylate kit is to take the reading right away." JBL:s NH4-test verkar vara "salicylate based" (färgar testvattnet gult-grönt-blått). Så om jag tolkat FAQ-citatet ovan rätt skall man alltså inte vänta 15 minuter med JBL:s test (som det står i JBL:s instruktioner). Om jag inte minns fel visade faktiskt mitt test en ofarlig gul nivå de första sekunderna innan det gradvis blev grönare...

Nu har jag TTM-behandlat en kirurg (ca 7cm stor) i 10 liter vatten under 3 dygn. Jag har tillsatt Seachem Stressguard varje dag, vilket enligt tillverkaren skall binda ammonium, trots det hade jag nu ca 0,5ppm NH4 enligt mitt testset från JBL! Eventuellt är testsetet dåligt, men som jämförelse ger mitt akvarievatten lägsta värdet 0,05ppm med samma test. Jag har inte matat fisken alls under behandlingen. Är 10 liter vatten för lite även för en enda 7cm fisk? Men även med dubbelt så mycket vatten skulle det ändå bli ca 0.25ppm NH4.

Jag var mest intresserad av hur man kommit fram till just 12 dagar. Varför inte 15, 18 eller 21? Även en 3x3 dagars behandling verkar ge 1-2 dagars extra marginal, så jag ser ingen fördel med längre behandling än så. Tvärtom kanske fisken far illa av gå i hinkar mer än nödvändigt.

Jag har en undran om tidsschemat för Tank Transfer/TTM/hinkmetoden. Vad jag förstått bör de sista trophonterna ha lämnat fisken efter 7 dagar. Så varför rekommenderas hela 12 dagars behandling med 4 byten? T ex skriver http://www.atj.net.au/marineaquaria/3daytransfer.html "This process should be repeated until the fish are returned to the first aquaria for the third time." Men om jag inte missförstått något så borde det väl räcka med 8-9 dagars behandling för att bli av med alla trophonter, så här: Dag 0: från zoobutik till hink 1. Dag 3: från hink 1 till hink 2. Dag 6: från hink 2 till hink 1. Dag 9: från hink 1 till det egna (prickfria) akvariet.

Funderar på TTM vid nästa fiskinköp. Hur mycket fisk tror ni man kan behandla per gång, med tanke på vattenkvalité och aggression/stress? Tänkte använda följande utrustning: - Behållare: plastlådor 30x20x20cm (LxBxH) med ca 10 liter vatten. - Ammoniumbindare: Seachem Stressguard. - Syresättning: cirkulationspump. Lådorna har stor bottenyta i förhållande till volymen, om det har någon praktisk betydelse. - Gömställen: PVC-rör. Dessutom tänkte jag låta lådorna stå halvmörkt. Är även lite osäker på uppvärmningen, vilken temperatur kan vara lämplig? Kallt vatten innehåller mer syre och minskar fiskarnas ämnesomsättning, men kan inte lägre temperatur även förlänga Cryptocaryons livscykel så att TTM inte fungerar tillförlitligt?

Finns det några dokumenterade fall av Hypo-resistent C. irritans hos korallrevsfisk från akvariehandeln? Jag känner bara till studier på brackvattensfisk i matfiskodlingar, t ex http://www.int-res.com/articles/dao2003/54/d054p147.pdf (ett fall nämns där C. irritans överlevt vid bara 5 promille!). Som lämplig salthalt föreslår http://www.advancedaquarist.com/2007/6/fish 12-16 promille (författaren Terry D. Bartelme verkar dock inte vara forskare själv), medan http://edis.ifas.ufl.edu/fa164 föreslår 15 promille. Vet någon hur låg salthalt vanliga akvariefiskar tål under t ex en månads behandling? Här är i alla fall ett offentligt akvarium där man använder 11 promille kontinuerligt: http://www.advancedaquarist.com/2004/11/short (vissa fiskarter t ex gobies tål kanske betydligt lägre). En del skriver att pH-värdet kan sjunka vid låg salthalt, stämmer det även om man späder med kranvatten, eller gäller det bara RO/DI-vatten?

Tvekar mellan Hyposalinitet och Tank Transfer inför kommande fiskinköp. De flesta verkar förorda Tank Transfer, hur kommer det sig? Hyposalinitet verkar väldigt bekvämt för mig som akvarist, även om det kanske inte är lämpligt för alla fiskarter. Vad jag förstår kan man använda ett vanligt karantänsakvarium med svampfilter, och bara späda ut vattnet? Efter behandlingstiden kan man helt enkelt låta vatten avdunsta tills salthalten stigit till normal nivå igen. Tank Transfer verkar krångligare på alla sätt. Mer teknisk utrustning, mer arbete med rengöring och tillredning av vatten, fler tider att passa. Efteråt kanske fisken bör gå i ett karantänsakvarium för observation, så det kanske inte är någon snabbare metod heller.

Här fanns redan en äldre tråd: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?29006-Punktmating-hur-noga-%E4r-ni Turkey baster heter tydligen "stekpipett" på svenska, verkar finnas i rostfritt stål eller plast.

Min var mycket grövre, kanske 15-20mm i diameter. Köpte den i en sjukvårdsbutik men de verkar inte ha sånt längre.

Jag brukade använda en 50cm lång kraftig pipett/spruta med gummiblåsa i ena änden för att mata individella djur. Var kan man hitta sådana nuförtiden? I USA verkar akvaristerna använda "turkey basters", men jag vet inte vad dessa kallas på svenska.

Numera kallas IKEAs köksskåp Metod, men de verkar vara ungefär likadana som Faktum, bara lite andra mått ("Fyndig" är en annan IKEA-köksserie, har för mig att de är klenare). Jag tror inte tyngden rakt uppifrån är något problem för skåpen (det är så vanliga akvarieskåp t ex Juwel är konstruerade), däremot behöver de förstärkas för rörelser i sidled. Vissa skåp levereras med hyllplan, dessa kan man istället skruva fast som bakstycken (med vinkeljärn) för att göra stommarna stabilare i sidled. Jag använde dessutom vinkeljärn längst fram i skåpen, både uppe och nere. Annars är Metod-skivorna redan täckta med melaminfolie för att tåla fukt. Dock är bakre kortsidorna av skivorna obehandlade, men det finns stora ventilationsöppningar på baksidan av de flesta/alla skåpmodellerna. Räknar man med mycket spill inuti skåpen kanske man bör täta med silikon i fogarna. Jag skulle rekommendera ställbara ben så att skåpen står helt rakt, annars finns kanske risk att de vrider sig relativt varandra. IKEAs Capita-ben av stål skall klara 125kg/st, så 6 ben till två skåp bör klara 750kg (jag använde 8 ben till två skåp).

Long-modellen rör sig lite trögt/ryckigt på 10mm glas, men har bara lossnat ett par gånger när jag t ex snurrat runt yttermagneten väldigt fort. Kiselalgfilm är lätt att skrapa med yttermagneten, men för att få bort hårda gröna kalkalger med plastbladen måste man hålla innermagneten med handen i vattnet och skrubba. De medföljande rakbladen borde fungera bättre mot kalkalger, men jag har inte provat ännu. Den minsta Nano-modellen har för övrigt enbart plastblad tror jag. Vill man göra ren bakrutan funkar kanske en skrapa med skaft bäst, och då kanske det är lika bra att använda denna till övriga rutor på samma gång. Ja fast själva poängen med Tunzes magnetskrapa är att den inte har något kontaktyta på innermagneten där sandkorn skall kunna fastna. Däremot kan det kanske fastna skräp mellan filtkuddarna på yttermagneten och rutan.

Stenen verkar ha läckt ganska mycket fosfat, 0.25-0.5ppm med Salifert PO4-test efter bara 40 dagar (20kg sten/250 liter vatten). Nitraten har som mest legat på 0.5ppm. Undras varifrån all denna fosfat kommer? Förorenat (före detta) korallrev? Exportören/importören? Döende biomassa under inkörningen? Under inkörningen fick jag en relativt kraftig algväxt (Bryopsis följt av Derbesia), vilket jag antar beror på fosfaten. Algväxten upphörde inte förrän jag började använda fosfatbindande media. Hade jag använt det senare redan från början hade jag kanske sluppit det mesta av algproblemen. Annars har stenen fungerat ganska bra med mycket småliv, t ex fyra varianter av sjöpungar, två Stomatella-snäckor, två-tre musslor, svampar, hydroider, peanut worms (dock inte enda bortsmask eller kräftdjur), men även små anemoner som jag antar är Aiptasia. Jag har tillsatt Nyos Phytomaxx levande(?) phytoplankton redan från början, vilket kanske bidragit till att speciellt sjöpungarna och svamparna trivts.

Måste rätta mig själv här! Med en smal/fokuserad ljuskägla borde man få starkare ljus även på botten, däremot kanske korallernas sidor inte blir lika bra belysta. Med en bred ljuskägla borde ljuset visserligen spridas mer, men samtidigt blir ljuset som starkast direkt under belysningen. Med många lysrör (eller många LED-kluster) får man förhoppningsvis lika starkt ljus överallt närmast ytan, och även bra ljus på sidorna av en revpelare, men svagare vid botten.

Jag staplade inga stenar alls i mitt nuvarande akvarium. Jag ville få en känsla av öppet vatten, så de stora stenarna når bara halvvägs upp till ytan. Vissa koraller tar ju plats uppåt också. Vad har du för belysning? LED-belysningar med fokuserade ljuskäglor (pga linser eller tätt sittande LED-kluster) kanske inte är idealiska i så fall. Jag skulle hellre använda en belysning som sprider ljuset så mycket som möjligt (t ex lysrör), alternativt placera ljuståliga djur längst upp och mer ljuskänsliga längre ner. Låter som att det skulle kunna samlas mycket detritus under en sån konstruktion? Jag gillar annars den här Bonsai-inspirerade scapen: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1288059&pp=25 men det kanske är stressigt att montera med levande sten utan att den torkar. Helst vill man ju tänka och fundera ett tag också.

Jag funderade mest på om (över)dosering av jod (direkt eller genom foder) skulle kunna vara en orsak, men Andreas_Lindholm svarade mycket bättre än jag skulle kunna. Dessutom verkar sambandet mellan jod och makroalgtillväxt variera: http://www.advancedaquarist.com/2003/4/chemistry ("In short, it appears that some species of macroalgae need more iodine than others, and some may not need it at all"). En annan teori: enligt http://libres.uncg.edu/ir/uncw/listing.aspx?id=1440 kan Dictyota vara kvävebegränsad, något algen ordnar genom att samla på sig detritus. Några av de senare inläggen i http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1315576 verkar vara av samma åsikt, och rekommenderar bland annat bra skumning och vattenrörelse.

Vattenbyten borde fungera också, frågan är om det blir ekonomiskt...

Borde inte brunalgstillväxt i allmänhet minska när jodkoncentrationen i vattnet sjunker? Om du tillsätter jod, testa att minska/sluta med det.

Mina Zebrasoma gillade spenat. Jag köpte ett block djupfryst hackad spenat (kanske var den förvälld också, minns inte) som jag kapade i mindre portionsbitar. Vid matning tinade jag bitarna i saltvatten och hällde i akvariet, där de precis höll ihop tills de blev uppätna.

Har nu fått hem 20kg sten från Whitecorals. Frakten tog tre dygn med UPS Standard. Stenarna var förpackade i en frigolitlåda tillsammans med ett par värmepåsar, som fortfarande var varma. Stenarna luktade friskt hav när jag öppnade lådan. Jag hade bett om stenbumlingar på 10-30cm, och fick 7st i storlekarna 15-30cm. Stenarnas struktur var rätt lik bilderna på Whitecorals hemsida (mycket håligheter), men till skillnad från på bilderna var alla makroalger och annat yttre liv avlägsnat (troligen redan i exportlandet). En koloni Porites(?) på en av stenarna såg fortfarande levande ut, får se om den överlever inkörningen. En annan sten hade åtskilliga små svårupptäckta döda svampkolonier som jag fick avlägsna själv. Med dagens växlingskurs (1EUR = 9.50SEK) blev priset 132:-/kg, plus 285:- i frakt (levererat hem till dörren). Denna sten är dock inte "kurerad", så kostnaden för eventuella vattenbyten under inkörningen tillkommer. Å andra sidan kan man välja själv hur man vill kurera stenen (t ex hur mycket vatten man vill byta). Är det då värt besväret att beställa sten från en utländsk butik? * De svenska butiker jag besökt nyligen verkar mest haft "odlad sten" (cementklumpar) inne, medan Whitecorals sten är äkta vara. * Akvariet med min sten håller fortfarande på att köras in, så det återstår att se om slutresultatet blir bättre än om jag köpt redan "kurerad" sten från en svensk butik. Jag tror dock inte att det är någon större kvalitetsskillnad (förutsatt att den svenska butiken inte slarvat på något sätt). * I en svensk butik kan man handplocka stenar, så även om kilopriset är något lägre hos Whitecorals så kanske man inte får användning för all sten man köpt ändå på grund av fel form/storlek. Jag köpte avsiktligt mer sten än jag tänkt använda av just denna anledning. * Det kan vara bekvämt att få stenen levererad hem till dörren, men det förutsätter så klart att någon kan vara hemma när postbudet oanmält dyker upp, om inte kanske det är enklare att köpa från en svensk butik när man är ledig själv.

Sant, temperaturen under transporten är väl den stora nackdelen. Kanske även gäller riktigt varma sommardagar. Min hypotes är annars att transport från Tyskland inte är värre än att köpa från en lokal svensk butik (om denna i sin tur köpt från en större svensk importör, som skickat stenen med lastbil genom Sverige). Fördelen med att själv köpa från Tyskland är förhoppningsvis mindre risk för gammal LS tack vare färre mellanhänder och större omsättning. Men vill man ha riktigt färsk LS är det kanske bäst att få hem den från flyget (från tropikerna) så snabbt och skonsamt som möjligt, och då borde väl en lokal svensk butik som direktimporterar (från tropikerna) vara bäst trots allt. Dock har jag fått intrycket att svenska butikers omsättning oftast är för liten för att de skall kunna importera själva. Man kan även köra ner till Tyskland själv, här säljs t ex en 20kg låda för 200 Euro (skickas ej till Sverige): http://www.korallen-outlet.de/shop/product_info.php?info=p19530_frisches-lebendgestein-20kg-box.html Här finns bilder och video: http://www.whitecorals.com/shop/en/LIVE-ROCK/Whitecorals-SUPER-ROCKS-per-KG3.html (vet ej om de är representativa förstås).

Förresten, hur färsk var den?

Tack! Nej jag menade inte så, mitt svar var till blackizzz:

Vid närmare eftertanke säger faktiskt Ciklidhuset själva att de tar in LS från just Whitecorals. Om den då dessutom är färsk så finns det väl ingen anledning för dem att direktimportera åt mig? Det måste ha uppstått nåt missförstånd när jag pratade med dem.