Kim Rosenqvist

Har fortsatt bygga på mitt rymdskepp till skummare. 

Installerade en motoriserad kulventil som öppnar upp och släpper in färsk luft när pH når 8,38. Det som har skett är att ph begränsas till ett tak på 8,4. Dalen blir lika "låg" (runt 8,25) men toppen blir inte lika hög. 

På skärmdumpen nedan så visar röd pil när jag installerade kulventilen, och blå pil när jag bytte co2-remover media (första gången på ett par månader minst) 

Nu är toppen konstant runt 8,4.

Supernöjd. Inte nog med att jag får en något stabilare kurva och minskar risken för att skjuta upp pH för högt, men jag har också en daglig tillförsel på färsk luft in i systemet. 

Det händer grejer! Blev det en milwaukee? 

Dom där rasterna är fasen riktiga alg-magneter. Det spelade ingen roll hur jag gjorde så lyckades jag ändå aldrig hålla dom borta. Svarta ska tydligen vara bättre, fråga mig inte varför dock

9 timmar sedan, MattiasN skrev:

Fick du nått svar om trace 1&2?

Ja faktiskt, sorry att jag glömt lägga in svaret här. De försäkrade mig om att det inte skulle finnas någon jod i trace ett eller två. 

6 timmar sedan, Thomas Salt skrev:

Fuld fart i den nye butik i dag, klargöring for näste veckas import, fik OK at lägge upp dette bild av den enorme fisk-stälning langs den ene vägg. 

 

 

Var det där det ena du fick lägga upp för Amir eller?!

On 2021-11-11 at 00:09, mikoto skrev:

Lyxigt! Jag har en riktig skruttmobil så mitt enda val är i princip att börja filma eller sluta.

 

På din nedersta bild där ser vi att du har all manuell kontroll du kan önska. Iso, slutare och bländare. På din bild är då:

 

Iso 640

Bländare 1.5

Slutare 1/90

 

Och bredvid där är exponeringen. Den har du ingen kontroll på när du filmar utan du justerar de andra tre värdena tills den är ungefär 0. Har du väldigt ljusa eller färgstarka koraller du vill filma kan du testa låta exponeringen vara lite minus, -0.3 kanske till att börja med.

 

I listen ovan på din bild har du full HD(FHD, 1080P) och 30 fps valt.

 

Mobilkameror gör lite spännande saker så ditt bländarvärde är inte så kritiskt som jag skrivit i texten ovan. Du kan köra ganska vidöppen bländare och ändå troligtvis få bra skärpedjup. Sensorn är pytteliten i en mobilkamera men videon som filmas manipuleras och bearbetas någon otroligt som gör att man får förvånansvärt bra resultat. Speciellt på en fin mobil som din.

 

Jag vill minnas att du har ganska blått ljus, jag har inte nämnt det i texten för jag har ganska lite erfarenhet av att filma i väldigt blått ljus. Jag har ju min MH lampa här som jag filmar under och den ger ett väldigt snällt vitt ljus för en kamera att filma i. Eller så omfamnar du bara att du har ganska blå filmer och försöker fokusera på de fräcka fluorescerande färgerna du får fram

Jag har missat det där med FullHD och 30 fps. Men den kan alltså ställas in mellan 24/30/60fps på UHD och FHD.

UHD med 60fps borde då alltså vara den mest högkvalitativa videoinställningen som går?

Tänkte bara passa på att uppdatera denna tråd. Jag fick idag min kulventil och har nu gjort en "raw" installation. Tanken är att den ska in i en form av plasthölje (typ kopplingsdosa) som skyddar både den elektriska Dc hona/hanen samt själva motorenheten. 

Ska försöka fästa den på ett bättre sätt också. Stativet är en gammal hållare till en eheim feeding station. Fantastiskt hur vissa saker kan komma till användning. Har även en gammal reservdel till en sicce syncra pump som nippel till själva mässingsanslutningen. Den som spar han har  haha! 

Idag kom pH aldrig upp i nivå för att öppna ventilen, men rent funktionellt så öppnar sig ventilen när strömmen slås på - och stängs när strömmen bryts. 

2 timmar sedan, mikoto skrev:

Tack! Guiden är nog ganska överväldigande, men den kanske kan fungera som en referens man kan kolla upp enskilda stycken av för att se om man blir klokare på en viss del allt eftersom man lär sig. Någon skönlitteratur blev det inte...

 

Många enklare kameror och mobiler låser inte slutartiden vid video utan den varierar beroende på ljuset. Det är nog för att kameran ska kunna auto kompensera om man hoppar mellan starkt och svagt ljus. Men det blir bättre om man kan låsa den så som rekommenderat.

Jo men min Samsung har funktionen "proffsvideo" där den tillåter mig att ställa in klart mycket mer än i standardläget. Så ska pröva dina inställningar som du rekommenderade (gissar väl att det för övrigt är 50/60 fps med mobil?) 

8 minuter sedan, johannes.k skrev:

Det läcker säkert lite prova och se annars får du fixa en väg.

för att ny luft ska komma in måste gammal ut 

Det finns en till ventil, som inte syns, på baksidan av behållaren för co2-remover. Där ska luft kunna komma ut. 

Jag har även ett extra luftflöde (via t-kopplingen innan insuget) till ozonator, så det är alltid lite ny luft som kommer in (har testat och säkerställt att det finns ett insug in via ozonatorn  )

7 minuter sedan, johannes.k skrev:

Du får prova dig fram lite , är locket på skummares för tätt kommer det inte dras någon luft från rummet oavsett ventilens läge. 
Eftersom det måste vara lite läckage i locket så kommer troligtvis balansen mellan de två lägena inte vara något problem.

Tog inte med det på min vackra målning, men på locket sitter en 2-liters behållare fylld med co2-remover fast. Luften går alltså igenom lufthålen i skummarlocket och genom co-remover. den leds därefter ner igen till luftinloppet. Det gör ju att den sluter "tätare" kan jag tro, med tanke på vikten som pressar ner locket. 

On 2021-11-07 at 19:04, mikoto skrev:

Det är dags att fortsätta kameran resan med tråd två i ämnet.

 

Detta är en uppföljare till min tidigare tråd med praktiska tips för att filma av ditt akvarium, här är en länk till den tidigare tråden:

 

https://saltvattensguiden.se/topic/63283-praktiska-tips-vid-filmande-av-akvarium

 

Den här trådens fokus är att prata teknik och termer. De är ganska förvirrande vid en första anblick men när man bekantat sig med de så blir grunderna ganska enkla så det är bara hugga in så blir allt bättre senare.

 

Exponering

 

Det första vi behöver veta är exponeringstriangeln, den har tre värden vi behöver känna till. Bländare, slutare och känslighet.

 

Bländaren sitter i objektivet, det är ett värde som bestämmer hur mycket ljus objektivet släpper in på kamerans sensor. Ett lägre bländarvärde innebär att mer ljus kommer in, ett högre det motsatta. Bländarvärdet på objektivet innebär bara det största möjliga bländarvärdet objektivet klarar, alla normala objektiv kan minska bländaren sedan. Men att filma med en stor bländare ger en till egenskap utom att mer ljus kommer in. Skärpedjupet blir kortare, det vill säga mindre av det du filmar kommer vara i fokus.

 

Så i många fall kommer du vilja ha en så liten bländare du kan, inte stor. I det vi filmar så har vi kort skärpedjup vare sig vi vill eller inte. Så det är inte alltid värt för våra behov av att jaga objektiv med stor bländare. Stor bländare är dyrt att ta fram. Däremot så råkar det ofta vara så att bra påkostade objektiv även ofta har en stor maximal bländare. Så ett objektiv med stor bländare kan fortfarande vara det du vill ha, för skärpan, storleken, brännvidden eller något annat. Bara att den stora bländaren är en bonus snarare än något du faktiskt behöver för det vi ska filma.

 

Ett stort bländarvärde är mellan 1.0 – 2.0. Liten bländare är värden på 5.0 och uppåt.

 

Slutaren sitter i kameran, den bestämmer hur lång tid sensorn samlar in ljus. För vi som filmar är slutaren den enklaste delen i exponeringstriangeln. För vi låser den till ett värde och justerar sedan bländaren och iso enbart. Vad slutaren låses till beror på din bildhastighet på videon.

 

För 24 bilder i sekunden så är 1/50 sekund slutare ett bra värde. För 60 bilder i sekunden så är 1/60 eller 1/120 sekund bra värden. För kort slutartid gör att rörelser på det du filmar kan se ryckiga ut, för lång slutartid blir att det blir suddig och släpande. För kort går se på, för lång gör att du mår illa. Jag kommer ge mer information om slutartider när vi pratar bildhastighet senare.

 

Känslighet är hur mycket sensorn behöver förstärka ljuset den får på sig. Känsligheten mäts i iso. Sensorn har ett grundvärde. På de flesta av mina kameror är det iso 200, men det kan vara lägre. Om man kan så bör iso vara på lägsta värdet kameran kan hantera, det ger minst brus och klarast färger. Men vi är begränsade i hur mycket ljus vi har tillgängligt under våra lampor, så vi måste nästan alltid höja iso. Vi kommer prata mer om iso när vi pratar sensorer senare.

 

Relativt låga iso värden är under 1000 iso.

 

Vi kan nu från ovan det grundläggande om exponeringstriangeln för filmning, snabb repetition nedan. Hela exponerings funktionen är förstås att få en video med samma ljus som dina ögon uppfattar akvariet. Video kan vara under eller överexponerad men beroende på kameran kan det ibland vara att föredra att över eller underexponera lite. Underexponering kan ibland ge mer kontrast och ibland är det bättre att överexponera lite och sedan mörka videon något i redigeringen för att få fram mer detaljer. Du får testa lite med din kamera angående detta. Men under följer förkortningen av exponeringstriangeln:

 

Vi vill ha en liten bländare så vi kan så mycket vi kan i fokus.

Vi låser slutaren till en hastighet som beror på bildhastigheten vi önskar.

Vi vill ha iso så lågt vi kan så vi får minimalt med brus och klara färger.

 

Men som med allt så är världen mer komplicerad än vi önskar, bländaren och känsligheten och vad som är vettiga värden för de beror på hur stor sensor kameran har. Så nu kommer det bli besvärligare. Jag måste också peka ut att sensorstorlek är ett väldigt känsligt ämne för fotografer som kan väcka oväntad ilska. Så låt det vara sagt att mina tankar om sensorstorlek nedanför är specifikt när vi pratar om att filma små djur i våra akvarium.

 

Sensorn

 

 

På digitalkameror så pratas det ofta om fullformat. Det innebär en sensor som är ungefär lika stor som en bildruta 35mm film som var den dominerande storleken på analoga kameror. När man jämför olika kameror och objektiv använder man oftast fullformat som utgångspunkten, så man räknar om hur objektivets brännvidd skulle rita upp bilden på en fullformats sensor.

 

Så snabbt med om brännvidd. Brännvidden på ett objektiv mäts i millimeter och bestämmer hur mycket det framför kameran förstoras av objektivet. Ett objektiv på 25 mm är ett vidvinkel objektiv, du får med väldigt mycket av det framför kameran på bilden. Ett objektiv på 200 mm är ett tele objektiv, du ser mycket mindre av det framför dig men du kan se något som är långt bort förstorat.

 

Vi nämner även makro här. Makro objektiv omnämns gärna med någon sorts mystik som att de är otroligt speciella. Det är de iofs, men bara på ett sätt jämfört med ett icke makro objektiv. Ett makro objektiv kan fokusera på ett väldigt kort avstånd. Mitt vanliga 30 mm objektiv kan fokusera på ungefär 25 cm avstånd som kortast. Mitt makro 30 mm objektiv kan fokusera på några cm avstånd från objektivets front. Det gör att jag kan se små saker bättre på makro objektivet större och tydligare, men det är enbart för att jag kan ta mig närmare det jag filmar. Om jag filmar något som är 40 cm bort klarar bägge objektiven detta och det ser exakt likadant ut.

 

Nu när vi kan lite om brännvidd och objektiv kan vi prata sensorer igen.

 

Fullformat är utgångsstorleken, men det finns flera andra vanliga format. Några av de vanligaste är APS-C, Micro Four Thirds(m43 i resten av texten), en-tum och 1 /2.3 tum. APS-C och M43 är ofta använda på systemkameror(kameror där du kan byta objektiv) medan 1 tum och 1 /2.3 tum är vanliga på kompaktkameror(kameror med fasta objektiv). Fullformats sensorer är dyrare att tillverka än mindre sensorer. Så kameror med fullformat sensor är som regel dyrare än kameror med mindre sensor. Detsamma gäller även objektiven, eftersom de måste rita upp en skarp bra bild på en större yta behöver de större linser i objektivet jämfört med motsvarande objektiv för en mindre sensor. Så allt blir överlag dyrare med fullformat.

 

Här har ni en karta med de fem storlekarna i min text ovan ritade i förhållande till varandra.

 

 

Så vad vill du ha? Fullformat är större och dyrare så det måste ju vara bättre?!

 

Men som med allt här i livet så är inget så enkelt, svaret är mer att en fullformats sensor är annorlunda mot en liten sensor. Sedan om det är bättre eller sämre beror på vad du ska göra med den tyvärr.

 

En stor sensor arbetar alltid mer mer ljus än en liten sensor. Detta är enkelt, det är objektivt bättre. Det är aldrig en nackdel. Detta gör att om du inte har tillräckligt med ljus och behöver höja iso så kommer en stor sensor få mindre brus än en kamera med liten sensor. Men om du kan hålla dig på låg iso är skillnaden nästan obetydlig. Så en stor sensor är bättre om ditt filmande kräver att du höjer iso.

 

Men det kan å andra sidan behövas för nu behöver vi prata om den andra egenskapen som ändras på sensorstorleken och det är bländaren eller snarare skärpedjupet. Först lite till om skärpedjup och objektiv.

 

Skärpedjupet i din video beror på två faktorer. Din bländare och hur nära du är det som du filmar. Desto närmare du är desto kortare skärpedjup kommer du få. Sedan som jag skrev ovan så gör en mindre bländare att du får ett större skärpedjup.

 

Nu får vi prata lite objektiv igen, jag skrev ovanför att när man jämför objektiv på olika sensorstorlekar så räknar vi om det till fullformat när vi jämför. Så vi säger att vi har två kameror, en fullformat och en M43. M43 är hälften så bred som en fullformat och det kallas att den är beskuren med en faktor av 2. Vi gör ett exempel där vi har ett 50 mm objektiv som passar på bägge kamerorna.

 

På fullformats kameran så ser den det ett 50 mm objektiv ser. Eftersom att fullformat är standarden blir det inte svårare än så.

 

Men när vi sätter på 50 mm objektivet på m43 kameran händer något. Eftersom att sensorn är mindre så syns en mindre del av bilden och bilden vi får när vi filmar samma sak motsvarar inte det som vi såg på fullformats kameran. Bilden är beskuren med en faktor av 2 så bilden vi ser på m43 kameran motsvarar det vi sett med ett 100 mm objektiv på fullformats kameran. Det dubbla här.(50 x 2 = 100). För att vi ska få samma bildförhållande på bägge kamerorna har vi två val. Antingen får vi gå dubbelt så långt bak så att vi ser lika mycket. Då kommer egenskapen vi antydde ovan fram. Att eftersom att vi står längre ifrån det vi filmar så kommer vi har ett större skärpedjup och mer kommer vara i fokus! Alternativ två är att vi måste skaffa ett objektiv med halva brännvidden. Så på en M43 kamera kommer ett 25 mm objektiv ge samma bild som ett 50 mm på en fullformats kamera.

 

Så kortfattat, med en mindre sensor så kommer du alltid ha ett större skärpedjup jämfört med en stor sensor vid samma bländare. Vilket för oss som filmar små saker på kort avstånd är bra, för du kommer snabbt förstå att du får aldrig ha så mycket skärpedjup du vill ha när du filmar korallerna och fiskarna.

 

Sedan vad en porträttfotograf tycker om skärpedjup och sensorer är en helt annan sak. Det hör inte hit.

 

 

Men världen är fortfarande en orättvis plats så tyvärr är svaret nej på er fråga om inte så liten sensor som möjligt är det bästa för oss? Det finns ett fenomen som sätter käppar i hjulet när vi pratar bländare och liten sensor. När man krymper bländaren i objektivet så kommer det upp ett fenomen som kallas diffraktion. Jag kan inte förklara det på ett ordentligt sätt så vi dummar ner begreppet. När bländaren börjar gå under en viss storlek så kommer ljuset att deformeras och bilden blir suddig och dålig. När den gränsen är beror på din sensor. En fullformat klarar sig bra upp till ett bländarvärde på runt 16, en APS-C runt 11, M43 strax efter 8. På en kompaktkamera börjar du offra bilden redan vid bländare 5.6. En tum och neråt är även som regel ganska hemska gällandes iso, du vill verkligen ogärna höja iso över 200-400 med en sådan sensor som regel.

 

Så tyvärr är svaret att sensorstorleken är en balansfråga. Om om du vill få så mycket kamera som möjligt för en lite lägre peng så är m43 och APS-C kameror rätt balans. Du får mycket kamera och objektiv för pengarna. Du har ett rätt ok spelrum i känslighet och du kan justera bländaren ganska mycket utan att offra bildkvalitet. En bländare på över 8 i värde kommer kräva så otroligt mycket ljus att det ändå ofta är svårt att använda.

 

Nu när vi pratat massor om vår egentliga jakt på större skärpedjup så har vi mer kött på benen. Jag har en exempelvideo här där vi tittar på hur en av mina kameror hanterar samma video av en stenkorall med polyper med tre olika inställningar. Detta är filmat med en M43 kamera(Lumix GH3).

 

 

Först har vi bländare 22 med iso 6400. Detta är ett skräckexempel. Vi har förvisso ganska gott skärpedjup och kan se flera grenar tydligt. Men diffraktionen från bländaren och det höga iso talet gör att videon är väldigt suddig.

 

I steg två förstorar jag bländaren till värde 8. Det gör att mycket mer ljus når sensorn och jag kan justera ner iso till 800. Nu blev det mycket bättre. Det är mindre brus och videon blev omedelbart skarpare. Men skärpedjupet är betydligt kortare. Det är egentligen bara grenen närmast är i fokus.

 

I steg tre vill jag ha optimal iso, så det är nu värde 200. För att filma i det får jag köra bländare 4. Nu har jag inget brus att prata om, men skärpedjupet är ordentligt kort. Det är knappt att hela spetsen är i fokus på grenen.

 

Här föredrar jag mittensteget. Brus är fullt acceptabelt men det större skärpedjupet är mycket mer vad jag vill ha i min film. Som med allt annat får man göra en kompromiss.... Eller så får jag montera upp 500 W ljus till över akvariet så kan jag köra bländare 8 OCH iso 200! Jippi!

 

För här är den sista sanningen. Att vi behöver sitta och ratta och fördärva bilden så lite vi kan är bara ett resultat av att vårt ljus över akvariet inte räcker till för kameran. Utomhus kan du ha så mycket ljus att du får sätta filter över objektivet för att inte övermätta sensorn, det problemet existerar knappt film filmandet av akvariet.

 

Jag skrev även kort i början om under och överexponering. De här testklippen hade nog blivit skarpare och bättre om jag underexponerat lite...

 

Videoinställningar

 

Vi har en till del att prata om när det gäller teknik och det är vad för videoinställningar vi ska ha när vi filmar. Så lite ren teknik med då.

 

Först väljer du upplösning. Svaret här är enkelt, ta så hög du kan. Men ett sunt tak är 4K, det är en upplösning av 3840x2160 och är idag mer eller mindre standard på en ny TV. Men det är fortfarande långt ifrån alla kameror som kan filma i 4K. Så alternativ två är full HD(1080P), som är upplösning 1920x1080 pixlar. Det är en fjärdedel av 4K. Men i praktiken på sättet de flesta av oss tittar på video genom(ofta på en mobil) så räcker faktiskt 1080P mer än väl, var inte för upphängd på 4K. Om du kan använda det så kör, men 1080P räcker.

 

Val två blir bildhastighet. Här är det två grupper av hastigheter, låg eller högre.

 

De låga hastigheterna är 24, 25 eller 30 bilder i sekunden.(vi skriver istället fps, frames per second) Jag har vant mig vid 24 bilder i sekunden, det är standard för spelfilm så som du ser på Bio till exempel. Kan jag så filmar jag i 24 fps. Men alla kameror har inte det valet så använd det du kan istället. De tre ser väldigt lika ut, 30 är något mjukare men inte överväldigande så.

 

De höga hastigheterna är 50 eller 60 fps. Vilket du önskar har inte så stor betydelse överlag, men beroende på din belysning så kan ibland 50 fps vara bättre. Vårt elnät är 220 volt 50 Hz. Det innebär att på vissa lampor som flimrar lampan i en frekvens av 50 gånger per sekund. Så filmar man i 60 fps så kan blinkandet hamna ur synk med din video. Är det synkroniserat så syns inte blinkandet men om inte så kan du få alla möjliga obehagliga ljusfenomen i video. Detta är egentligen mer kopplat till din slutartid och inte bildhastigheten men vi låser slutaren till bildhastigheten så i praktiken blir det samma. Sedan är det här inget problem jag stött på mer än någon enstaka gång så jag filmar i 60 fps ändå då det matchar min mobil och dators skärm bättre.

 

 

Så nu ska vi återvända till exponeringstriangeln en sista gång! För jag råkade nämna slutaren.

 

Din slutartid du väljer beror på din bildhastighet. Någon smart person har redan räknat ut vad som är bra och det kallas ofta 180 graders regeln. Tråden är komplicerad nog som den är så kortfattat betyder det att slutartiden ska vara en dubblering av din bildhastighet. Så för 24 och 25 fps blir det 1/50 sekund(1/48 är sällan ett val), för 30 fps blir det 1/60 sekund. För 50 fps 1/100 sekund och 60 fps 1/120.

 

Jag själv filmar dock 60 fps med 1/60 sekund. Det fungerar med bra, det blir fortfarande skarpt och rörelserna blir mjuka och fina, så där kan man bryta regeln. Men gör er själva en tjänst och ta på mitt ord att 30 fps med 1/30 sekund slutartid orsakar yrsel och illamående. Det kan användas på en långfilm för att simulera hur en drogpåverkad uppfattar världen, men inte för att framgångsrikt dokumentera borstmaskar.

 

En kortare slutartid behöver mer ljus än en längre, så 1/120 del behöver dubbelt så mycket ljus som 1/60. Så för att få samma exponering kan du behöva dubbla iso för att kompensera. En anledning till att jag gärna använder 1/60 slutare på 60 fps.

 

Men vad vill du ha? Jag själv gillar 60 fps, jag har två exempelklipp åt er nedan. Ett i 4K 24 fps och ett i 1080P 60 fps

 

 

 

För rörelser på djuren och annat så tycker jag att 60 är mycket trevligare. Det ser mer ut som det gör för mig när jag tittar på akvariet här hemma. 24 fps är mer artistiskt, för djur som sitter stilla eller rör sig långsamt så är skillnaden ganska obetydlig. Så länge videon inte blandar de två vänjer du dig snabbt vid en av de med och skillnaden blir inte så betydelsefull.

 

Det finns dock en anledning till att mitt ena klipp är 4K och det andra är 1080P med ovan. För min kamera klarar bara 24 fps om jag vill filma i 4K. Vill jag filma i 60 fps måste jag sänka upplösningen till 1080P. Så jag får välja... Eller släppa några tårar och investera i en fem gånger så dyr kamera för att kunna filma i 4K 60 fps, livet är som sagt ganska orättvist...

 

Slutet

 

Så lite till innan vi slutar göda den här tråden mer. Vi har även komprimeringen att överväga. När du filmar så har videon en så kallt bit-rate(bit hastighet? … Nej, det blev inte bra...). Det innebär hur mycket lagring videoklippet tar per sekund och mäts i megabits per sekund. För 1080P på enklare kameror är en hastighet på 20-50 mbits normalt. För 4K är 100 mbits grundhastigheten som brukar användas. Testklippet på Xenia korallerna är filmat i 4K 100 mbits som referens, det räcker långt.

 

Tyvärr har man inte så mycket val här på de flesta kamerorna, men som regel så ta det högsta du kan. Du får mindre komprimerings artefakter och filerna är lättare att redigera i ett video program. Den enda nackdelen är att du behöver ett större minneskort för att filma mer. En del kameror kan producera video i hög kvalitet med väldigt låg bit-rate. Men du märker först om du vill redigera de videoklippen vad baksidan är, de kan vara otroligt krävande för datorn att bearbeta och snabbt få dig att ångra dina val i den här sidan av livet.

 

Det får nog räcka för stunden. Det finns mycket mer att skriva om men det är nog bättre att vi diskuterar det nedanför istället för att göda det här inlägget mer. Hoppas detta hjälper någon! Och glöm förstås inte att alla termer till trots så är det viktigaste innehållet i era videoklipp som är viktigast, näst viktigast är ljudet så man begriper vad ni säger. Först på tredje plats kommer video. Ljud var det med jag... Där kämpar jag själv för tillfället så det få vi ta en annan gång.

riktigt grym guide!! Tack! 

Satt bara häromdagen och funderade på hur slutartiden vid film påverkar själva videon. 

Grym video för övrigt på din pulserande xenias! phew!

12 timmar sedan, MattiasN skrev:

Är det inte risk att det blir skillnad i hur mycket luft skummaren drar in beroende på om ventilen är öppen/stängd och därmed försämrar skummareffekten eller fyller skummarkoppen? 

Nja, men det beror nog bara på att jag varit dålig på att förklara hur det hela kommer se ut. 

När kulventilen är stängd så ska skummaren suga recirkulerande luft istället. Som @Slanten skriver så kan jag dock behöva sätta en manuell ventil för att strypa flödet något (kanske framförallt på den recirkulerande luften) så att luftflödet har minst motstånd för "färsk" luft när båda vägar är öppna (dvs när kulventilen är öppen). 

Beställde denna motoriserade kulventil idag. Den skall fungera som så att den stänger ventilen när strömmen bryts, och öppnar den helt när strömmen slås på (samt förbrukar nominell ström och därmed låg upphettning när den är öppen). Det bäddar ju för en enkel styrning via min apex utifrån ph-nivå. 

https://www.amazon.se/gp/product/B083XW8N5D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Äventyret fortsätter. En helt onödig kostnad och installation kanske, men det är ju som sagt kul att pula  

Jag rekommenderar som ovanstående att ha det ihopkopplat med ditt primära system. Jag hade ett separat system för fraggar tidigare men tyckte det kostade för mkt tid och pengar att underhålla och att utrusta. Men är din tid och plånbok obegränsad så är ju fördelen i att ha ett separat system att du har en backup om saker skulle gå söderut i ditt primära system. Men frågan är om det är värt kostnaden ocu energin

Jag kopplade hur som helst ihop mitt med det primära systemet. Har borrat ett vanligt 60x30x30 akvarium så att avrinning sker ner i sumpen, hade gärna haft större om utrymmet fanns. 

Fördelen med större är att du kan få plats med lite "nyttofiskar" som algätare (kirurger etc), skadedjursbekämpare (wrassar mm). Men för min del har det ändå funkat utan, har bara städpatrull och en sixliner wrasse i min fraggdel. 

Jag har en separat pump till fraggdelen men skulle lika gärna kunna dela på en pump mellan display och fraggdel. 

Beroende på vad du har för utrustning hemma så kan du få igång ett system väldigt billigt. Det räcker med några hundralappar för karet, och några hundralappar för pvc-delarna. Dock har sådana här projekt en tendens till att springa iväg, så räkna med det dubbla i vad du än kommer fram till

Se gärna min tråd för lite bilder etc på hur jag läst det 

Du behöver i regel alltid komplettera epoxy med lim, då epoxy i sig inte fäster utan bara format sig. 

Limmet fäster också bättre mot ytor som inte är täckta med vatten/slem, jag brukar därför alltid lite lätt torka av den ände/del av korallen som ska limmas (bara "dutta" med lite papper). 

Större koraller är svåra att få fast direkt, ibland kan det hjälpa att göra det i två steg. Först "gjuter" du en fot med epoxy+lim runt basen. Sen försöker du fästa den gjutna basen med epoxy+lim där du vill ha den. Då har du en större bas-yta att limma. 

Nyttja gärna så lite epoxy som möjligt när du ska fästa den mot stenen i karet. Använder du mycket är risken stor att det blir gegga av allting när du försöker knåda till den på plats. Epoxyn ska ju bara hjälpa till att forma sig där du inte har två släta ytor mot varandra. 

Men det är ett jävla otyg det håller jag med om

Tänkte bara uppdatera vad som finns kvar 

Acropora Green staghorn (lila toppar)  

Acropora cali tortuosa 

Montipora pixie dust

Branching Montipora appleberry 

Red plating Montipora 

Green plating montipora 

7 timmar sedan, Slanten skrev:

Jepp, han använder en kulventil. Såna funkar bra för luft. 

Läste på lite om vissa motoriserade kulventiler. Nu är jag ju meganovis vad gäller elektricitet, men ett par styrdes via omvänd polaritet. Min tanke var ju att koppla in ventilen (vad de nu än skulle bli) till ett uttag i apexs energienhet för att kunna stänga av och på baserad på ph-nivån. Men det låter ju som att det är något jag kan glömma med tanke på hur dessa fungerar? 

1 timme sedan, OR20 skrev:

Kom på att jag sett detta på youtube för ett tag sedan

1 timme sedan , Slanten skrev:

Jepp, han använder en kulventil. Såna funkar bra för luft. 

OR20 minns denna videon men inte detaljerna att Det faktiskt var en motoriserad kulventil som han använde. 

Blir nog att lägga denna magnetventil på hyllan. Synd man inte gjorde sin hemläxa innan. 

Antar att jag får fundera på om jag vill lägga 500kr plus på en sån där motoriserad kulventil mao. 

Tack för input!

On 2021-11-04 at 21:31, wrang skrev:

En annan fundering utöver maskinen i inköp vad behöver man komplettera med och vad blev denna summan?

Du behöver ju samtliga reagenser, och om jag minns rätt så behövs tex 2 av fauna marin no3, 2 av Colombo Mg (som är att föredra framför Red seas) samt 2 av salifert kh (om du ska använda den till att testa kh vill säga). 

Anledningen att du behöver 2 av vissa är för att de har reagensflaskor med enbart 10 ml i, och nålen som suger upp reagensen når bara ner till 8 ml-nivån (för att inte riskera att komma åt magnet-loppan i botten). 

Har inte koll på sammanlagda priset, det får du nog räkna ut själv

16 minuter sedan, johannes.k skrev:

Ganska vanligt att det är motstånd i en magnetventil, det där är nån kina modell så jag hittar ingen data på den så svårt att säga. En del typer lyfter hela käglan andra behöver differens tryck för att manövrernas (servostyrd ventil)

Jag satsade på den med osmoskoppling för enkelhetens skull. Borde jag valt en annan? Har du tips? 

Snurrade in på en annan tråd där @Slanten föreslog en 3vägs membranventil.

Alla tips mottages, vill dock gärna att det inte ska kosta skjortan

Fick nyligen hem en magnetventil inköpt på amazon. 

Har aldrig haft att göra med dessa förut och har lite frågor ring funktionalitet. 

Min tanke var att koppla in denna till ena luftintaget på skummaren. Jag kör ju recirkulerande co2-scrubber på denna men vill kunna dra in "färsk" luft när ph stiger för högt. Tanken är alltså att apex öppnar/stänger utifrån ph. 

Enligt specifikationerna skall magnetventilen styras med 12v och jag har köpt en adapter för detta, återigen från amazon.

Nu till problemet. När den är avstängd så kan jag inte blåsa/suga någon luft över huvud taget, som det skall vara. Men när jag slår på den är det fortfarande väldigt mkt motstånd. Luften kommer alltså inte vilja gå via magetventilen när denna är öppen och därmed förlorar jag hela funktionaliteten. 

Är det vanligt att det är så här med magnetventiler? Eller är det något fel med antingen magnetventilen eller adaptern? Några förslag? 

Följande är tjingade (markerat med gult)

Efter lite trimning i karet börjar det nu bli fullt i fraggdelen. 

Finns följande att köpa för mellan 100 (standard) - 400 (större) kr 

Acropora frogskin 

Acropora Green staghorn (lila toppar) 

Acropora Bali green slimer

Acropora staghorn ultra green 

Acropora cali tortuosa 

Montipora Forest fire 

Montipora undata 

Branching Montipora appleberry 

Chalice red fire 

Green/pink cyphastrea 

Red plating Montipora 

Green plating montipora 

 Cats eye zoanthid 

* Korallerna är fotade i blåljus med orange filter 

Finns att hämta i huvudsta centrum, Solna. 

Finns en del i sthlm om du har vägarna förbi

On 2021-10-30 at 18:24, Thomas Salt skrev:

FYI, 

 

Gamla butikke stängt! 

 

Ny oppnar i Skarpnäck, blir dyrt när jag kan pronomera til butikken på under timen  Karantän blir like stort som gamla butikken... 

Nya öppnat då?

59 minuter sedan, mikoto skrev:

Fina bilder! Snegla på ditt fragg kar. Tror du det skulle göra en positiv skillnad om dina skivor du sätter fraggpluggarna i var vita istället för svarta? Tänker reflekterat ljus från skivan mot korallernas undersida. I teorin gör det skillnad såklart, det svarta materialet absorberar ljuset medans det vita skulle reflektera det. Men om det gör skillnad i praktiken... Det går ju iofs testa något sånär, genom att mäta med ljusmätaren vänd neråt istället för uppåt kan man mäta om en betydelsefull mängd ljust studsar mot substratet.

En klart logisk slutledning.

Jag använde tidigare sådana där vita "egg crates" men tröttnade. Min upplevelse (samt vill minnas att jag läst det nånstans) är att skit vill växa klart mer på en ljus yta än en svart. Mina egg crates såg ut som fan, rent ut sagt. Nackdelen med dessa var ju att det var som små bikupe-hålor där sniglar mm inte kom åt alls. 

Med tanke på att karet är så litet så kan jag inte ha de riktiga nyttofiskarna som håller stället rent, och som hade nått in med sina näbbar i dessa utrymmen. 

Den nuvarande fraggskivan sköljde jag bara under kranen när jag gjorde i ordning det nya fraggkaret, men den såg relativt ren ut redan innan. Nu har den varit igång några månader redan men kan inte se någon direkt skit som fäst sig. 

Men, jag hade för låg belysning även i fraggdelen. Har löst det genom att sänka ner lampan något, då den trots allt satt klart högre än rekommenderat innan. Nu cirka 30 cm över ytan (hydra 26hd). Så även om den inte får någon direkt reflektions-skjuts underifrån räknar jag med att det räcker med det som kommer ovan och via reflektion i fram och sidorutor.