Kim Rosenqvist

Jag doserar 1 ml järn (FM/Triton) varje dag och får alltid tillbaka 0 på icp. Järn är ju ett ämne som förbrukas väldigt snabbt. Jag tror det viktiga är att det åtminstone tillförs med jämna mellanrum, det är iaf min egen erfarenhet. Vet inte hur mkt jag skulle behöva dosera för att få 0,1 på testerna, men det skulle iaf vara över den rekommenderade dosen.

Vad har du för lampa? När jag bytte upp mig blev det rejält schwung i näringsvärdena... eller ja, en schwung neråt då.

Ja den där är toppen. Man önskar dock att det vid det här laget kunde kunde finnas lite fler kopplingar mellan korallers hälsa och spårämnen som faktiskt var vetenskapligt bevisade. Med tanke på att problemen de listar kan lösas med deras egna tillsatser så får jag ibland känslan att jag köper anti-aging kräm på TV-shop!

Jag fick nya brunalger när mitt kisel steg till 50 (eller ja, det är en kvalificerad gissning att det hade med det att göra). Det var dessutom en dubblering från 25 på en ganska kort period, men jag vet inte om det egentligen spelar någon roll - dvs om det hade med själva balansen att göra eller om det hade med den faktiska nivån.

Den kommer nog inte att dö, åtminstone inte pga att delar av den inte är i direkt belysning. Rullar du över stenen lite kommer den mest troligt bara fortsätta växa neråt, i jakt på ny mark att erövra. Om det enda syftet att du är orolig för att den ska dö så skulle jag inte flyttat på den. Den där montiporan har jag också, eller åtminstone en likartad, jag ser den som ganska invasiv och tämligen omöjlig att ta död på (jag har försökt vid vissa tilllfällen).

Jo, men precis, det var den här teorin jag svamlade (hade hört talas) om. Men har inte kikat på det närmare. Hur som helst så har jag fortfarande vissa problem med acroporor som har stn vid (delar av) basen, men samtidigt växer på fint i flera andra riktningar. Jag har mer eller mindre kunnat utesluta de mest grundläggande delarna, som näringsvärden, vattenkemi, flöde, ljus (PAR), generell stabilitet... gör numera även kontinuerliga vattenbyten, på 15-20%. Kör inte med UV-filter, men funderar på om det är värt att skjuta från höften med. Har funderat på en bakterieanalys men vet samtidigt inte om man får några faktiska svar från dessa. Än så länge har de väl inte kommit till stadiet där de kan definiera någon form av kausalitet, tex låga nivåer av X eller höga nivåer av Y är inte bra för Z....?

En stor skillnad är tyvärr att Putin förmodligen inte kan luras in i en akrylplast-fälla med artemia!

Red seas enklaste variant av magnesium-test har ju en felfaktor på 100 ppm, så inte omöjligt. Ta då två test där både exempelvis har en felfaktor på 50 ppm, men åt varsin riktning, lägg också till eventuella "handhavande-fel" (svårt att vara helt precis med det mänskliga ögat och den mänskliga motoriken) så är det inte helt otänkbart att få stora skillnader i just magnesium

Diatomer är ju ganska vanliga i "nya" kar. Även senare under resans gång kan det uppstå, utan en direktkoppling till vilken nivå du ligger på i näringsämnen (stabilt är ju dock alltid att föredra). Jag fick ett utbrott för några månader sedan när mitt silikat ökade, vilket gav hela akvariet den där tråkiga brunaktiga upplevelsen Jag föredrar själv att ligga på en negativ till neutral näringkurva, dvs att ta i lite för mkt på filtreringen och dosera upp vid behov (eller helt enkelt bara öka matningen). Om du upplever positiva effekter i pH till följd av att du har en längre belysningsperiod så är det ett gott nog argument att fortsätta, med tanke på vad ett högre ph ger. Jag tror dock inte att det per automatik kommer innebära att du på lång sikt måste dras med diatomer. Det bör ge sig med tiden om du håller övriga värden stabilt. Annars kan det vara värt att skicka in ett icp för att se hur du ligger till med silikat/kisel.

Borde ha förtydligat vad jag menade med uv. Menar inte uv som i dom uv-filter många använder utan de våglängder i ljuset från lampan ovanför karet som räknas till "UV-strålning". Jag kan långt från mycket (eller egentligen någonting alls) om detta, men tydligen så finns det en teori om att koraller mår bättre om de får sin beskärda del av framförallt uv-b (280-315 nm). Men det där har jag varken grundkunskap kring eller haft tid att kolla upp närmare heller (därför som jag taggade Michael som kanske har mer kött på benen om detta haha)

Det tvivlar jag på Tänkte inte på att ni åkte på fredagen!

Vilken ref vätska för no3 och po4 rekommenderar du? Vet att du nämnt hach men fasen så dyra dom var

Skulle säga att two little fishes har billigare pris och likvärdig kvalitet. Köper mitt till vad jag anser ett bra pris hos saltiväst.

När det blir för långt kan det vara bra att rycka ut lite manuellt, kan bli för mkt för de små liven att tugga i sig. Eventuellt släpper en del av sig själv när systemet stabiliseras och du får andra typ er av bakterier som konkurrerar ut dess växtyta. Risken finns dessvärre då att de multnar i karet och blir en extra dos av po4/no3. Nagga av där du kan men du behöver inte raka stenarna lena

Fy fan... det var den nattsömnen det

Vad har du för watt på din maxspect? Har du mätt dina PAR-värden (belysning) någon gång? Jag vill minnas att jag läst att maxspect razor inte alltid lämpar sig så jättebra för sps, då du inte kommer upp i de nivåer som önskas av många sps. Jag kan dock ha fel här, men det är väl det första jag skulle kontrollera. Dock kan nämnas att jag också får samma problem som du, vissa koraller får stn vid basen och detta främst de skuggade bitarna... och jag borde kunna blända lastbilar på E4an med min belysning. Jag vet dock att @MichaelE nämnde något om spser som får stn till följd av att uv-belysningen inte är kraftfull nog, som korallerna kan använda mot att bekämpa bakteriella angrepp (eller nåt sånt)

Svårt att se exakta färger... men jag hade en liknande en gång i tiden som jag köpte som LA Lakers zoa. Eller så kan du hitta på något eget namn Läcker är den hur som haver, ta gärna med några till sthlm

Jag har haft 3 olika sixliners i mitt nuvarande kar (endast en åt gången dock), 2 av dom var riktiga arslen mot både nya och gamla bekantskaper. Den jag har nu har aldrig varit aggressiv mot sina rumskamrater, då har jag ändå närmare 18 små och medelstora fiskar i ett Red Sea 350 - varav vissa introducerade efter sixlinern. Den sköter liksom sig själv och letar runt mellan stenarna. Vet inte varför, men vissa verkar helt enkelt vara mer aggressiva än andra.

Nästa gång du köper någonting av våra sponsorer, be då om att få en kopia på Nybörjarguiden

Håller med johannes vad gäller överrinningen, det går att fixa lösningar med "balkong" utvärtes också (kombinerat med en "kam-box" på insidan). Då borrar du några hål i ryggen och limmar balkongen utanpå dessa, vari dina överrinningsrör sitter. Det finns färdiga sådana komponenter, lite överpris kan tyckas särskilt då det kanske inte finns ett stort utbud här i Sverige, men de är rätt snygga. Finns i olika storlekar också. Det "enda" du behöver göra är att borra. Du kan ju även köra överrinning som en låda inuti karet och borra i botten, typ som Red Sea, antingen i kortsida, långsida, eller något av de bakre hörnen (beroende på vilken sida som inte är mot dig). Nackdelen oavsett placering är att den tar upp plats, sätter du den i bak i mitten, som mitt red sea har, så stör den dessutom vattenflödet. Något irriterande kan jag erkänna. Vad häller refugium så får du samma effekt oavsett om du sätter den före eller efter skummaren. Du kommer garanterat få lika mkt microfauna upp till displayen oavsett placering. Många argumenterar för att skummaren ska vara efter refugium för att inte sno all näring från makroalgerna i refugiumet. Visa mig den skummare som suger ur all näring ur vattnet som passerar dess kammare och jag kommer lägga en beställning direkt. Jag har haft skummare både före och efter refugium (sistnämnda är min nuvarande lösning), jag kommer definitivt ändra tillbaka till skummare för refugium när jag byter akvarium eller sump, detta för att undvika att chaeto fastnar i skummarpumpen. Jag har en kam mellan refugium och skummarfack, men det slinker ändå igenom en del. Kanske finns någon funktion vad gäller syresättning där det kan finnas fördelar för placeringen, men det är mer än vad jag vet isf

Problemet med kh är att du inte alltid märker en effekt på korallerna omgående, i min erfarenhet iaf. Det brukar komma några veckor senare (såvida du inte kommer upp eller ner i riktigt kritiska nivåer). Jag hade en förbrukning likt din tidigare, men då hade jag riktigt karbonat-hungriga stora kolonier av sps. Om du har främst mjukisar men ändå har den typen av förbrukning så hade jag velat utesluta mätfel som första punkt. Köp ett salifert kh test, relativt billigt och träffsäkert. Om den visar samma så kan du åtminstone utesluta en hypotes. Jag hade börjat där iaf

Undrar om det var samma kar som jag var och nosade på klockrena mått, om man hade fått plats med det!

Uj nu fångade du ju mitt intresse Jag har ju en apex men är osäker på att deras äldre sk energy box kan styra spänning? Har för mig att jag läst något om hur man kan modifiera den till att göra det men är alldeles för grön vad gäller el-lära för att börja experimentera.

Nätadaptern till min orphek or3 90 blue plus har nog kastat in handduken. Måste jag använda dom som är avsedda för just dessa or3or eller kan man hitta likvärdiga i elektronik-handeln?

Snyggt! Tack för tipsen, jag brukar låta mina stå med korken uppåt och torkar av dom med hushållspapper innan jag sätter på korken. Ska pröva ställa dom med korken ner och även kika på engångstoppar.