Claes_A

Du skämtar lite med oss? "X3-EX ALGA BIOCUBES is a filter material composed AG+ and CU2+, designed for the removal of algae and lower small molluscs with simultaneous effect of water enrichment with trace elements."

Ja långt strömavbrott mitt i vintern vore ju förödande. Lyckligtvis matas samhället med el från två håll så långa strömavbrott inträffar inte numera. Men Vattenfall hade problem med gamla isolatorer för ett antal veckor sedan och då dog elen stup i ett men bara kortare stunder med ett undantag för ett sex timmar långt avbrott. Nej, värme på sommaren lär inte bli ett problem - källaren går knappt över 20 grader C ens under sensommaren. En av de få fördelarna med att ha ett saltkar där nere.

Jag har under ett antal veckor funderat en del på att sätta upp ett fraggakvarium. Men jag känner inte att jag har plats i själva huset - det är redan lagom kompromissat hemma med ett prydligt akvarium i vardagsrummet. Det som återstår då är källaren som är av typen matkällare från 1920 - ni vet dåligt isolerade putsade tegelväggar under huset med dubbla plankdörrar utåt. Vattnet går in i huset via den här källaren och där finns varmvattenberedare och tvättmaskin. Avlopp och vatten finns därmed. Jag värmer inte denna del av huset av snålhet men också för att jag övervintrar vilande växter där nere. Temperaturen kan falla nedåt 5 grader C när det är äckligt kall midvinter ute men fullt så kallt behöver det inte vara för växternas skull. Är det någon som har erfarenhet av att ha ett akvarium i dylikt kallt utrymme? En fraggtank behöver ju inte vara vacker så jag funderade på om man kunde klä in ett akvarium med 10 cm cellplastskivor och isolera det lokalt. På samma sätt borde man väl kunna bygga som en cellplastisolerad ställning runt hela akvariet inklusive belysningen och därmed ha tropikerna i ett svalare rum? Kondens lär väl vara ett problem om jag felisolerar det hela? Någon som tror att detta är genomförbart?

Efter alla rapporter om problem med Red Sea-saltet känns det som om vi kan lämna det bakom oss. En så pass basal produkt som skapar alla dessa problem med underliga vattenvärden, grumligt vatten och lidande djur känns som om den borde bort från marknaden snarast. Nu ska sägas att jag inte använt produkten själv, utan endast läst rapporterna här. Är det så att Red Sea-saltet som regel skapar problem eller är det bara enstaka akvarister som råkat illa ut med någon konstig hinkar här och där?

Plast brukar vara ganska inert så jag skulle använda det.

Det låter ju som lovande effekter av Seltin Kvarn! Ungefär samma som beskrivs för vilken kaliumdosering som helst. Det förvånar mig att skummaren har vaknat till liv - tyder det på att kalium är begränsande för tillväxt av bakterier/alger i ditt kar och att denna tillväxt kommer igång när du doserar? Det skulle i så fall förklara den vitare sanden - tillväxten binder upp kväve/fosfor och det blir mindre algtillväxt på sanden. Hur resonerar du med vidare dosering? Varje dl lösning du häller i höjer ju kaliumhalten med 5 mg/l. 10 doseringar ger en höjning med 50 mg/l och 20 st doseringar ger en höjning med 100 mg/l - det är kring 25% av den normala havsvattenkoncentrationen - en hel del. Vågar man dosera med bara korallerna som indikatorer för kaliumhalt? Själv misslyckades jag med att köpa Seltin Kvarn igår - matvaruaffären hade inte sorten Kvarn bara de silikatinnehållande varianterna. Men å andra sidan vet jag inte om jag har något behov av kaliumdosering ännu. Jag har läst att kaliumåtgången kan vara hög i två fall: 1. Man använder Zeovitsystemet och reaktorn kommer då att binda kaliumjoner. 2. Man doserar organiskt kol (vodka, socker, ättika, Biopellets, Zeovitprodukter, etc) och det kommer att leda till ökad tillväxt av kaliuminnehållande bakterier som skummas ut.

Doseringen av kol i form av ättika i kalkvattnet (dvs i princip kalciumacetat) ger en fortsatt god effekt på skummaren. Jag tömmer den dagligen istället för varannan dag numera. En del makroalger har börjat växa på en stenarna, mest handlar det om röda varianter (jag utgår från att det är just rödalger) som är som grov borst. Jag vet att dessa levande stenar förr (det är återanvända stenar) haft en rik flora av röda och bruna makroalger men av det fanns inget kvar när jag satte dem i akvariet. Jag har inte en enda algätande fisk i akvariet så det är väl därför de kan återpopulera stenen? Bytte 10% vatten igår. KH 7 - orkar inte mäta något annat.

Det kokar nog ner till att du har tillför mer kväve och fosfor än din skummare lyckas ta ut. Upplever du t ex att skummaren tar ut mer skit nu med vodkadoseringen än förut? Så antingen är skummaren begränsande eller så kan man tänka sig att kolet är det - dvs mer vodka eller annan kolkälla skulle göra situationen bättre.

Om kranvattnet är av hög kvalitet så fungerar det. Det som inte får finnas i vattnet är nitrat, fosfat och höga nivåer av silikat. Höga nivåer av järn, mangan och fluor kan också vara ett problem liksom koppar från långa rörledningar. Är vattnet mycket hårt kan det också ställa till problem med salter som är gjorda för mjukt vatten (osmosvatten) i och med att kalciumnivåerna och hårdheten sticker iväg. Man kan nog säga att osmos aldrig är dåligt men att kranvatten emellanåt duger. Jag kör kranvatten - har mjukt vatten av mycket god kvalitet från samhällets djupbrunn. Jag kör Tropic Marin Pro Reef och är mycket nöjd med lösligheten och värdena det ger. det finns andra bra salt men vill inte rekommendera något jag inte själv använder. Inte för många och inte för stora. Begagnad fungerar bra men den ska inte komma från akvarier som medicinerats. Har den legat många år i akvarier med höga fosfatnivåer så har den troligen bundit fosfat som kan läcka. Men det är inget ohanterligt problem i dessa dagar av fosfatremovers och Biopellets. För starten kan det vara bra med ammonium- och nitrittester för att se hur bakteriepopulationerna utvecklas. Efter detta kan det vara bra att mäta KH/alkalinitet, kalcium, magnesium fosfat och nitrat (skakiga tester). pH mäts bäst med en nykalibrerad mätare modell lite dyrare - jag har ingen erfarenhet av de kemiska testerna för att mäta pH.

Kör du vanliga tjocka kablar som har liten resistens är kabellängden knappast ett problem.

Nej det röret (rör 1) ställer man med kranen så att det tar nästan allt vatten som pumpen pumpar upp. Uppskattningsvis tar det röret alltså 95% av pumpens kapacitet. Eftersom ett litet flöde vatten från pumpen därmed inte har någonstans att ta vägen så stiger sakta ytan i överrinningsboxen. När vattenytan når rör 2 (som ligger några cm högre än rör 1) så tar det resterande flödet den vägen ner till sumpen. Så: Rör 1 tar vatten från den lägre punkten i överrinningsboxen och tar majoriteten av pumpflödet (säg 95%). Röret måste ha en kran så att man kan begränsa det maximala flödet till vad som behövs för att matcha pumpen. Rör 2 ligger några cm ovanför rör 1 och tar bara det lilla resterande pumpflödet som rör 1 inte sväljer (efter att man ställt in rör 1 med kranen).

Blandar ni alla era batcher av Red Sea verkar det kunna bli ett ganska rimligt salt... Trist att de håller så ojämn kvalitet. Jag kommer att hålla mig till gamla hederliga syntetiska Tropic Marin.

Några som helst effekter av Seltinet så här långt?

Jag tillhör de som också strypt rör nr 2 längst ned. Anledningen till detta är att jag vill ha systemet helt tyst och det får jag genom att röret är vattenfyllt. Men jag har ett rör nr 3 som ligger tomt och bara väntar på att rör 1 eller 2 ska få problem. Då stiger ytan ett par cm i min överrinningskammare och rör 3 tar hand om detta vatten och jag slipper översvämning.

Jag kör Tropic Marin Pro Reef vid salthalten 35 PSU (ungefär 1,026) och då har saltet som verkar vara gjort för lite mer utspädda förhållanden höga värden för kalcium och magnesium. Jag mätte upp följande på nyblandat saltvatten: Kalcium 505 mg/ml Magnesium 1350 mg/ml

Ser ut som en liten firma som säljer direkt till konsument. Skriv och fråga vad det kostar att få det till en adress i södra Sverige. De har ju billig frakt i Tyskland i alla fall...

Jag tror det är saltet som du själv antyder. Tropic Marin Bio-Actif är ju inte ett vanligt mineraliskt salt utan tillverkaren har tillsatt ett ämne baserat på organiskt kol som de i den HÄR tråden menar är vanligt förekommande i naturligt saltvatten. Några kommentarer i tråden antyder att de ar problem med att saltet "löser sig dåligt". Tanken som Tropic Marin har är att denna hemliga kolekälletillsats ska göda tillväxt av bakterier som sedan kan fungera som mat för koraller eller skummas ut och därmed ta med sig kväve och fosfor. Av tidigare nämnda tråd att döma så verkar det fungera för många men det ger ju potentiellt problem med att vattnet är inte är klart antingen för att det hemliga ämnet inte löser sig eller för att bakterier växer till i akvariet. Men om du inte bytt vatten under dina tre månader med saltet så faller min idé - då kan det nog inte vara saltet. Gör du regelbundna vattenbyten med Tropic Marin Bio-Actif så stärks mina misstankar. Ett lätt sett att testa om det är saltet är att byta till Tropic Marin Pro Reef under några månader.

Det känns som om det är svårt att veta vad som är fel bara baserat på att korallerna dör. För lite av någonting, för mycket av någonting eller för stora svängningar av någonting? Kan en serie regelbundna vattenbyten vara en framkomlig väg? Görs de regelbundet och inte för stora så skapar de inte stora svängningar men kan korrigera om det är för lite eller för mycket av någonting. Kanske två 20%-iga vattenbyten i veckan under några månader?

Om du tänker på den tyska sidan och kallvita så är det denna som gäller: http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Series/CREE-XP-G-R5-on-Star-PCB-LT-1628_120_138.html Hos Rapid-Led är det denna motsvarande: http://www.rapidled.com/servlet/the-52/CREE-XP-dsh-G-R5-Cool/Detail

Jag har för mig att den hade en speciell teknik för att välta sniglarna genom att knäppa till med munnen på snigelns skal så att den lossnade från underlaget. Sen drog fisken helt enkelt ut det mjuka innehållet på den försvarslösa snigeln.

Hade en på 90-talet. Började som snäll och trevlig men när den växte sig stor blev den en marodör. Först bröt den av alla spetsar på korallskeletten som fanns i akvariet och sen gjorde den processen kort med de turbosniglar som introducerades i tanken. Men den var snäll som liten...

Lättare sagt än gjort. Jag vet att det värker i ögonen på er som kan fota men man ser i alla fall vad de föreställer... Här syns den röda flakväxande montiporans tillväxtkant i vitt. Underbar tillväxt har den haft sen den kom i karet 30/8 - säkert över centimetern runt om på 1,5 månader. Nu med ännu bredare vit kant: Och här ett om möjligt ännu suddigare foto på den blåtoppade acroporan. Det är den babyblå grundtonen som nu kommer fram bättre eftersom den ljusbruna toningen har minskat på stammen. Svårt att se skönheten på detta foto dock. Acroporan är en fragg jag råkade skapa när jag klumpade av en gren på huvudkolonin i samband med introduktionen 30/8. Tillväxten har varit mycket god ser jag på ännu en misslyckad bild från 10/9 (alltså elva dagar efter introduktionen och därmed strax över månaden från idag):

Större är bättre verkar vara familjens tema...

Fosfaten ligger kvar på 0,00 mg/l med Hannacheckern, skummaren tar ut äckligt guck och näringsfattigheten börjar synas på korallerna: Den ljusbruna acroporan med ljusblå toppar visar mer och mer ljusblått även på stammarna. Montiporan med neongröna polyper har börjat få en lila ton istället för en ljusbrun. den börjar likna sorten som ofta kallas för Poker Star. Den röda flakväxande montiporan kan snart beskrivas som den rosa flakväxande montiporan med brev vit tillväxtkant. Ja antar att det är min ättikadosering i kalkvattnet som gör det här. Tydligen var Biopelletsen (första generationen - de stora) inte lika effektiva som kolkälla. Kanske ska jag öka mängden Biopellets?

XR-E var den förra generationen - det är den som jag byggt med. Nu gäller nog XP-G serien, dvs den är starkare än XR-E. Du vill ha den som sitter på "Star PCB". Vill du ha kallvita LEDs eller någon färg på dem? T ex färgen Royal Blue? LEDarna tillverkas på samma sätt men det är stor variation i resultatet. Så varje LED mäts individuellt för färg och ljusstyrka klassificeras in i olika grupper (binning). Dessa grupper har olika fantastifulla namn som du kan läsa mer om i denna pdf från Cree (gäller XP-G). XPGWHT-L1-0000-00H51 är t ex orderkoden för den ljusstarkaste kallvita XP-G-LEDen som därmed ingår i ljusstyrkegruppen R5 (130 lm vid 350 mA ström). Starkast är naturligtvis dyrast.