KMG

Tänkte ha två 90 graders böjar till avrinning (AKA Bean animal overflow)

Anledningen är att jag även vill ha ett perforerat rör ända ner till botten för att få in så mycket smuts som möjligt och inte enbart ytvatten.

Sätter jag en avrinningbox kan jag enbart få ytvatten. Sårbarheten är som du säger om man lyckas ha loss ett rör. Ett alternativ skulle kunna vara att ha en överrinningsbox med böj som går utanför och ner... Hmmm. Bästa av två världar?

Hör vad du säger och dimensionerar ner till dia 40 mm på rören. Kommer även ha en lop med 72 W UVC nere i sumpen. Den vill ha ett flöde kring 1200 l/h.

Summa sumarum siktar jag på kring 6000 l/h. Mitt rullfilter är ett ombyggt Rollermat och beräknas svälja 3000 - 4000 l/h. resterande flöde kör jag som bypass över biobollar

Kommer inte ha överrinningsfack, utan rör fritt, rakt igenom glasbotten på karet. Kommer ha rullfilter,  biobollar och siporax i sumpen. Bra flöde över biobollar med luft är väl bra för nitrifieringen? Eller ska jag gå ner på 40 mm rör? 32 mm blir väl för lite?

18 minuter sedan, Colan sa:

Sticksåg (Bosh clean-cut blad) , använder även en kakelsåg och en bordssåg ibland vid längre skivor som ska kapas. 

 

Jag ritsade med rakbladskniv och spände sedan skivan vid ritsen i en portabel arbetsbänk. Sedan ett rejält ryck och knäck med båda händerna om skivan. Blev spikrakt varje gång. Lite sned fas kvar som lätt filades bort. Tack för tipsen!

Är inte riktigt med på hur du menar med muffar? Har skaffat genomföringar på företagsakvarium avsedda för ändamålet. Men kan jag komma undan med mindre hål vore jag glad. Vad tror du om 60 mm hål genom bottenskivan på 12 mm glas? Varför kan man inte ha mer flöde genom sumpen än vad skummaren klarar? Den puttrar väl på i sin takt så att säga. Vill man inte komma upp i en filtrering på runt 10 till 14 gånger vattenvolymen?

18 minuter sedan, stigigemla sa:

Du behöver borra 50 mm för 50 mm rör. Man limmar röret i en 50 mm muff som man limmar på kopplingen. I överrinningsfacket sätter man en muff som är innergängad på ena sidan. Andra sidan limmar man i ett rör. Då har man fördelen att man kan tömma överrinningsfacket när fiskar rymmer dit.

Men det är grova rör. Vad har du tänkt att ha för flöde genom sumpen?

Kommer ha hål i akvariebotten. Alltså ingen överrinningsbox. För genomföringar till 50 mm rör är det rekommenderat att borra 60 mm. Är rädd för att det inte ska hålla på grund av att det är stora hål. Men å andra sidan borrar man 55 mm till 40 mm rör. Att jag väljer 50 mm är för att jag vill komma upp i 9000 l/h. 

Moddad Akvastabil Move bänk färdig.

Snart kommer helglaskaret på 2000x600x600 (720 liter). Planen är att ha rör på dia 50 mm ner till sumpen och dia 40 mm i retur. Då måste man borra dia 60 mm genom botten. Glastjocklek 12 mm. Vad ska man tänka på förutom att få fina snittytor på hålen? 

On 3/20/2016 at 23:26, Colan sa:

 

Uppfräschning

Efter att ha spenderat en del tid nere i filterrummet blev jag mer och mer irriterad över att de två sumparna inte såg så fräscha ut, bestämde mig då för att ge mig på dessa och skrapa rent från ful färg och mängder av silikonrester. 

Två kvällar senare och ett ton med rakblad och ömma händer/fingrar var allt äntligen i så bra finish det gick att få dem. 

 

 

 

 

 

 

Borrning - del 2

Möblerade om sumparna, så den med hål hamnade hamnade ovanför. 

Passade även på att borra upp ytterligare ett hål i ena sumpen för bättre kontroll av flöden och genomföring mellan sump 1 och 2. 

Nu finns det plats för både 40 mm och 32 mm genomföring.

 

 

Ommålning

- Med oväntad hjälp

Dag tre så fick jag hjälp av min lilla son på 3-år att måla om sidorna med ny färg och gissa om man blev imponerad då han inte spillde en droppe på golvet eller målade utanför till skillnad från sin pappa

 

 

DIY - Mini Projekt

- inspektionsrör

Kom på en idé om att jag ville ha en bit av rören synliga så man har koll på mängden syre som dras ner i rören samt om det bildas alger och annat skräp o rören - bättre kunna se än att gissa när och om det är dags att dra piprensaren genom rören.

Jag fick tag på en bit 40 mm transparent akrylrör som jag satte två stycken unioner på för att enkelt kunna se och demontera vid eventuell rengöring. Blev totalt 4 st av denna skapelse som senare ska monteras i ett litet mörkare ställe för att förhindra att alger börjar växa i dem.  Nu kommer jag inte behöva gissa mig till om kranar mm är inställda rätt , bara titta i rören. 

 

 

DIY - Bio filter

- the return of bio balls 

Efter många tankar och ideér om hur den biologiska filtreringen ska fungera så fick jag även en del svar här i tråden , b.l.a av Lasse som rekommenderade ett Trickle-filter. Jag åkte även ett par turer fram och tillbaka till Aqua Stockholm för att noggrant studera deras lösning för filtrering med biobollar/bioringar. 
För att inte underdimensionera något valde jag att ta i en hel del, 125 liter totalt och över 50 cm hög box byggdes av akryl jag hade liggandes hemma.

Även om boxen har grymt stor volym så går det att reducera storleken av bio media med vanligt plastgaller. 

Det som återstår i nuläget är att bestämma höjden på benen till boxen men det får bli när jag beställt glas till indelning av sumpen.
 

  

 

Dropp-plattan borrades först med en mängd hål och som avslutning valde jag att lägga någon timme till på den genom att försänka varje hål, allt för att maximera flödet genom hålen, bio bollar / bio ringar ska ju spolas av och som Lasse skrivit tidigare så ska gammal biofilm lossna från media för att vara så effektivt som möjligt. 

 

 Avslutade med att bygga ett tätt lock och 40 mm röranslutning 

 

Tog även ett lock för att sprida ut mängden vatten jämnare - dock enbart för att testa och är osäker på om denna kommer i drift framöver.

 

 

Test av bio filtret 

- ska man testa , ska man överdriva 

 

Syftet med testet var att se att den beräknade vattenmängden klarade av att forsa ner utan att det blir översvämning, för att göra detta valde jag att koppla på Vectra L1'an direkt på ingående anslutning och prova mig fram - blev först lite rädd att antalet hål inte skulle räcka till men tro det eller ej - den klarade av att maxa hela vägen ut

 

Video på testet kanske kommer senare (ligger på mobilen just nu) 

 

 

 

 

Så gott folk

Nuläget är så att påsken närmar sig, experthjälp på dragning av PVC kanske dyker upp i morgon kväll då det blir en del att koppla totalt sett. Eventuellt hinner en del material till sumparna komma till nästa helg och då ska det silikona bafflar och annat , dra pvc och sen närmar det sig lite roligare aktiviteter. 

Riktigt snyggt jobbat! Är också inne på trickle-filter. Hur sågade du plexin? 

Korallerna trivdes fint innan Dino X. Att dom skulle må dåligt p.g.a. döda alger som släpper tungmetaller är med största sannolikhet bs. Kan dock inte förlika mig med red turf. Dom ska bort!

Eftersom jag tänker nuka karet igen på grund av red turf alger, kör jag lite experimentverkstad tills jag har mitt nya på plats. Har nu mer självförtroende mot dino och cyano. Skulle jag dessutom lära mig behandla turfalger vore det toppen. Dino X var rena rävgiftet rakt av och noll verkan mot red turf. Enda som haft verkan är väteperoxid  sprutat direkt på. Men så får man aldrig bort det helt. Nästa kur upp för test är Vibrant. Så här eländigt är det..

On 10/15/2018 at 12:25, addo sa:

Acanthurus leucosternon käkade red turf alger med god aptit när jag hade en sån.

Mycket välkommet tips. I fall jag råkar ut för eländet igen. Självklart finns det djur som käkar och håller nere red turf. Det luriga är att veta vilka 

Bakteriedimma? UVC eller väteperoxid kan hjälpa.

Allt rullade på fint. Enda smolket i bägaren var och är red turf algerna. Ett helvete som inte ens sjöharar, sjöborrar och 30 turbos får bort. Då testade jag FaunaMarines Dino X (Algen X) som sägs vara något av ett universalmedel mot alger. Följde beskrivningen och efter en vecka hade alla sjöborrar tappat taggarna och korallerna dragit in alla polyperna. Stort vattenbyte och i med aktivt kol. Ingen skillnad? Nog för att håralgerna försvann men det gjorde som sagt även fler saker. Blir en nukening av hela karet i soda för att eliminera all red turf. Omstart 2.0 följer...

Väteperoxiden i rejäl dos (14 ml/100l) samt UVC med lägre genomströmning (25 - 30 l/h/W) verkar ha gjort susen. Jag tröstar mitt misslyckande under snart ett år med att jag nu lärt mig hur man minimerar risken att dino och cyano uppstår samt hur man kväser skräpet. I trösten ligger även att om jag behärskar detta så behöver jag inte vara nervös när jag står där med ett kar fullt av fina koraller och djur. I testet har en sinularis-korall överlevt. Vilket ligger i linje med vad jag läst om koraller väteperoxid. Kvar står jag nu med rejält av red turf och grönalger. Blir till att försöka hitta äkta mexikanarsniglar

9 timmar sedan, mikoto sa:

Spännande, vart köper du väteperoxid?

Jag köper på re-fresh.se

Fjuttade runt tidigare med 2,5 ml/100 l och inget hände. Nu så jäklar vart det effekt med 14 ml/100 l. Läst att fler gjort samma sak och gått upp på 5 - 6 ggr dosen med bra verkan. Har inte märkt något på fiskarna. Korallen är lite sur, men det har den varit länge tack vare dinon. En annan viktig detalj är nog att dosera väteperoxid 3 ggr/dygn. Man säger att effekten är borta efter 4 timmar. Är väl sak samma som medicinering med antibiotika. Man smäller på med flera doser per dygn av en anledning tänke jag  

Efter att kampen mot dino började väga jämnt trots dosering av P och N, tog jag beslutet att dosera tungt med väteperoxid (14 ml/100 liter) 3 ggr/dygn. Annars rekommenderas 2.5 ml/100 l av 3% väteperoxid. Dinon  börjar bli bli riktigt tillbakadragen. Ser den inte längre Men inget ropa hej ännu. Mina turbosniglar och eremiter jublar. Äntligen kan dom få käka. Har rätt rikligt med red turf alger. Dom verkar gå ner dom med. Har läst att det annars enbart är vissa sjöborrar som tuktar dom. Ljuset får fortsätta ett tag till på 20%, samt UVC 24/7. Kör tät koll av nitrit då även en del goda bakterier stryker med i fizzly bubbleach peroxiden. 

Blir en spännande vecka. Antingen får jag en kiselalgsblomning som släcker dinoflagellatplågan nu när jag tippat i natriumsilikat eller så händer inget. Då ser jag inget annat alternativ än att överdosera P för att trigga en cyanoblomning som slår ut dinon. Cyano svara väldigt väl på mörkläggning. Dinon jag har i form av Amphidinum tål mörkläggningar, svarar inte på UVC, DinoX eller Dinoxal... Har förresten även tillsatt en dos med spårämnen för att undvika någon annan begränsare.

18 timmar sedan, stigigemla sa:

Egentligen går Core 7 att köra på tre kanaler i och med att två dunkar har samma innehåll. Se här: (sid2) https://www.triton-reagents.de/fileadmin/user_upload/support-uploads/Manuals/Manual_Core7_RS_EN-2.pdf

Så var det. Vad tror vi om att blanda KH2Po4 och KNo3 / NaNo3 som stamlösning? Då skulle jag komma undan med 4 kanaler

Misstänker starkt att jag har dinoflagellater av modell Aphidinum kvar. Har ännu inte fått mitt mikroskop, men allt tyder på det. UVC biter inte. Inte heller mörkläggning eller Dinoxal. Dom verkar inte vara lika giftiga sett till mina turbos och eremiter. Så vad hittar man på mot dom? Jo, vad jag kan se två alternativ.

1. Tuffa på med N och P i några månader och låta andra alger ta över. Detta med risk för håralger och cyano.

2. I med kisel Si och fixa en diatom blomning. Enligt vad jag läst konkurrerar kiselalger ut dinoflagellater alla dagar i veckan. Efter att diatomalgerna slått ut dinon slutar man dosera Si och låter diatomen slockna genom sinande kisel (försvinner genom vattenbyten och fleece filter).

Så här ska doseras Si. Men hur? Natriumsilikat hittar man i form av "glasvatten". Används som städmedlem, flamskydd, tätning av betong, konservering och en och annan akvarist?

44 minuter sedan, Lasse sa:

Vet inte om Core7 innehåller PO4 men jag kör Core 7 sedan i januari och jag har behövt tillsätta PO4 hela tiden. Om du skall gå in med Core7 sedan så kan du ju skaffa en doseringspump redan nu. Brukar finnas ute då och då som begagnat.

 

MVH Lasse

Kände på mig att du hade koll

Har redan en fyrkanalig doserpump installerad och klar. Men med den insikten ska jag nog uppgradera till sex kanaler? Vill kunna automatisera dosering av Po4 och KNo3 eller NaNo3. Eller kan jag spetsa Core 7 med detta tro och komma undan med fyra kanaler? Vilken nivå av Po4 försöker du hålla?

5 minuter sedan, Lasse sa:

Var inte rädd att röra om i sanden - de kommer inte att sprida sig om förutsättningarna inte finns. Skulle ta det lite försiktigt med vattenbyte. Kan du dosera med hjälp av en doseringspump så är det bättre.

 

MVH Lasse

Absolut. Fast mina fiskar och dinoflagellater har asfalterad sandlåda. Har en plexiglssskiva med epoxisand till botten. Ha ha ha.

Och precis som du säger är vattenbyten de närmaste månaderna No No. Jag handjagar Po4 och No3 och mäter dagligen tills dess kuren och mognaden är klar. Efter vad jag sett på andra som läkt karet så samma sätt kommer det bli en drop off i Po4 och KNo3 åtgång när mognaden/läkningen är klar. Efter det väntar ett doseringssystem. Undrar just om Triton Core 7 innehåller P? Annars tänker jag lägga till det. Antar att ett stickprov från deras saft i ett fosfat-test kommer svara på den saken 

Doserat upp Po4 till 0.1. KNo3 ligger fast kring 5-10. Väljer att gå fullt (100%) med belysningen efter att ha smugit kring 50% en vecka. Såg en omedelbar skillnad på dinoflagellater. Dom beter sig som vampyrer. Vill inte riktigt vara framme och bilda mattor längre. Och... Hör och häpna. Det börjar dyka upp både gröna kiselalger och fläckar av grönalger. Mina turbosniglar och eremiter har blivit väldans glada och aktiva efter ha varit zombiliknande ett bra tag. Antagligen på grund av toxiner från dinon. Ser ut att gå åt rätt håll med tanke på dom här indikatorerna. Hoppas! Hoppas!

Status för eländet är att trots dosering av Po4 till en 0,1 nivå är det nollat efter ett par dagar. No3 ligger stabilt kring 5 -10. Nojig värre, motmäter jag med RedSea Pro och får samma resultat. Så jag kastar modigt i ytterligare 22 ml Po4. Har läst att man kan få hålla på så här några veckor/månader innan fosfatet stabiliserar sig.

Ser att det börjar komma gröna fläckar och dinon mår inget vidare. Fläktar bort den med en cirkulationspump en till två ggr dagligen och stödjer behandlingen med en UVC på 36W med reglerat flöde kring 1000 l/h. Skulle förmodligen behöva ha 110W eller mer, men jag håller här ett tag för att se om det räcker för att knuffa saker i rätt riktning. Är inte gratis att damma på med ett större UVC...

Har samlat på mig lite teorier kring dino som känns trovärdigt. Rätta mig gärna om jag fått något om bakfoten. Jag försöker lära mig allt om "skiten" för att göra rätt och få ett fint saltkar.

Simmande eller inte simmande Dinoflagellater och UVC

1. Arterna Ostreopsis, Coolia och Prorocentrum av dinoflagellater rör sig mer i vattenkolumnen och är därmed lättare att spöa på med UVC.

2. Arter som Amphidinum är inte så pigga på att simma runt och gör UVC tämligen verkningslöst.

Dyrt eller billigt mikrosskop för att identifiera art. Har man riktigt flyt har man en kombination av olika dinoarter...

Dinoflagellaters livsstadier

A. Cystiskt stadie - Dinoflagellaterna trivs inte. Är trängda och utkonkurrerade av andra alger, mikrober och bakterier. Gör ingen skada

B. Frisimmande stadie - Dinoflagellaterna har övertaget. Har konkurrerat ut övriga alger mm och kostar på sig att simma, föröka sig och käka slut på N och P.

C. Slem-stadie - Frisimmande stadie men ont om näring (Nitrat och fosfat) Dom skiftar över från fotosyntes och koldioxidförbrukning till att ge sig på organiskt material, bakterier och mikrober. Så kallad Dinoflagellatblomning med slem och stronkar med bubblor över delar eller hela karet och utsöndring av toxiner.På grund av detta kommer karet bli utarmat på bakterier, mikrober samt N och P.

Bristen på N och i synnerhet P

När dinoflagellater dör lämnar de efter sig ett skal som är rikt på kolföreningar. För att bakterier ska kunna bryta ner dessa går det åt en hel del... Just det N och i synnerhet P. Därför kan det tyckas som om en akvarists stöddosering "slukas upp" trots att dinon är på reträtten.  

Därför kan man få stöddosera både N och P ett bra tag efter det att dinon vinkat adjö. Det är säkert även därför karet verkar att aldrig komma igång igen efter en dinosmäll.

Jag intalar mig själv att jag är laddad med tålamod och håller mig till att dosera N och P planen.

Sist, men inte minst. Konstant stöddosering av bakterier. Den levande stenen är inte så levande...

Nuvarande utseendestatus. Dino på reträtten. Förmodligen lite cyano och även förhatlig red turf alger. Varför ska saker vara lätt?

Tar det lugnt med belysningen och ligger mer på blått ljus. Eller ska jag fläska på med belysningen? Meningen med stöddoseringen av N och P näring är att ge bakterier samt bra alger övertaget. Frågan är och svagt eller starkt ljus hjälper dom?

20 timmar sedan, nike83 sa:

jag hade övervägt att kontrollera dina tester mot något annat (salifert eller Lab-test). 

 

JBL har jag bara hört dåligt om, tyvärr. 

Tack för omtanke. Mäter även med RedSea Pro fosfat och det säger samma sak

Efter att ha plöjt vidare på reef2reef tycker jag mig ha hittat något mycket intressant beträffande dinoflagellater som jag redan satt i verket. Många lyckade vändningar i tråden nedan fick mig att tro på att detta är best practice.

Jag har börjat dosera fosfat (Po4). Under några dagar har jag jobbat mig upp till 0,1. Känns lite grann som när jag började med LCHF efter årtionden av fettskräck. Är så inbankat till sanning att fosfat ska nollas. Svältmetoden verkar väldigt instabil.

Jag tror nu på att boven till att så många med mig gör totala magplask med sin saltkar är fel inställning till näringsämnena fosfat och nitrat.

Teorin är att dinon liksom cyano triggas (hotas) av för låga näringsvärden (P och N) och blommar då upp. En uppstart borde kanske vara med Po4 kring 0,1 och No3 kring 5 - 10? Då håller sig dino och cyano lugna samt att matnyttiga alger inklussive dom som koraller härbärgerar regerar.

Eftersom jag är i en förhoppad slutfas av dino- och cyanoblomning kan jag kanske nu förvänta mig en trög övergång till mer matnyttiga alger för turbos och eremiter i och med att jag doserat Dinoxal. Har satt in aktivt kol för att rena. 36 W UVC med lägre flöde är inkopplat för att hjälpa vändningen på traven.

https://www.reef2reef.com/threads/dinoflagellates-–-are-you-tired-of-battling-altogether.293318/

2 timmar sedan, danne031 sa:

 

Att ta luft utifrån är det överlägset bästa man kan. Inomhusluften varierar i co2 beroende på en mängd variabler, uteluften är både konstant och bättre. 

Scrubber har man när man bara kan ta luft inomhus, det behövs knappast på uteluft.

Och sen bör man vara medveten om a4t våra tester för ph är ganska dåliga och  svårlästa, använder man elektroniska metoder för att mäta så får man vad man betalar för

Det var goda nyheter. Då får jag nytta av mitt nya hål i väggen. Ska bara bli av med dinoflagellater från helvetet så är jag glad igen