KennethN

1 timme sedan, zacke sa:

Nja, om vi pratar Hanna checkers så ja, men inte i verkligheten

https://www.advancedaquarist.com/2010/10/aafeature

 

"

Phosphorus can be found in water in various forms or species, including:

1. Reactive Phosphate or Orthophosphate: Reactive P (also called ortho-phosphate) is 'bio-available' for promotion of algae growth. Reactive P can be dissolved or suspended. Colorimetric tests for phosphates commonly available to hobbyists measure only orthophosphates, although small amounts of easily hydrolyzable inorganic and organic P might be included in the result. The most abundant forms of orthophosphates occurring between pH 5 to 9 in aquatic environments are HPO₄^-2, H2PO₄^-, PO₄^-3, HPO₄^-2, and H₂PO₄ (Stumm and Morgan, 1981).

"

Ja, i verkligheten finns förstås fosfor i flera olika former.

Jag kanske har fel, men jag menar att med ICP-OES mäts total mängd fosfor (P) i provet, i ditt fall 0,0107, och sedan antar man bara att allt är i form av fosfat (PO4), i ditt fall alltså 0,0107x3,066=0,0328.

Eller har jag missförstått något?

15 timmar sedan, zacke sa:

Intressant dock är att potentialen av höjd fosfat är låg iom det lägre värdet av phosph, vilket jag kanske tänker fel nu men bör innebära att jag har bra buffert och att överföringen till organiskt upptagbart po4 är bra.

Hur menar du? Värdet på P respektive PO4 är väl bara en omräkning enligt formeln P x 3,066 = PO4 , inte resultatet av 2 olika sätt att mäta?

20 timmar sedan, Dimorb sa:

Tack för ditt svar Kenneth.

Har ingen TDS mätare men har ett nytt membran liggandes. Hur ofta brukar du byta membran? 

Ser på senaste ICP att värdet ut från osmosen är extremt högt i silikon. Barium vet jag inte helt varifrån det kommer men det bör ju inte vara genom vattnet. Kanske något som kommer genom foder?

Jag har aldrig bytt membran på de ca 3 år som jag haft osmosen. Har dock väldigt bra kranvatten, så membranet bör hålla länge. (På senaste ICP-analysen (ATI) så skickade jag kranvatten istället för osmosvatten i röret för RO. Hade "n.n" på allt utom kisel, där hade jag 224,1.)

Har du tagit prov på osmosvattnet så att du vet om det är källan (eller iaf en av källorna) eller om du ska leta efter någon annan källa?

Det ska inte spela någon roll vilken väg du monterat kol- respektive partikelfiltret. Inget av de filtren kommer kan dock stoppa kisel (Silicon) eller barium. Membranet kan inte stoppa kisel helt och hållet, du behöver även ett avjoniseringsfilter (DI-filter) efter RO-membranet.

Är osäker på hur effektivt RO-membranet är på att stoppa Barium, men en kombination av RO och DI ska stoppa båda effektivt.

Har du någon TDS-mätare?

Bra förklaring, tack @petnym

@jonasroman har också skrivit om detta här: 

De flesta rekommendationer jag har sett brukar ligga omkring 0,02-0,1 ppm PO4 och 1-10 ppm NO3, alltså ca 50-100 ggr mer nitrat än fosfat. Ratio N:P alltså omkring 80:1 upp till 160:1.

Jag vet inte om det gör något för snäckan eller inte, men när det hände en av mina snäckor så tog jag en kniv och petade loss det jag kunde så att jag kom åt att mosa masken/snigeln som lever längst in.

Var försiktig så att du inte skadar snäckans skal bara.

Är nog en vermetid eller liknande som sitter fast på utsidan av snäckan.

Och de anger vilken koncentration det är så man vet hur mycket man faktiskt doserar 

Gör det. Intressant tycker jag :)

Avståndet har väldigt stor betydelse för hur mycket vibrationer fastigheten utsätts för. Det påverkas dock även av en mängd andra faktorer, tex hur husets är byggt, hur man borrat och laddat, hur mycket man spränger åt gången osv.

Det finns regler och riktlinjer för vibrationer, så mest troligt är detta inget problem. 30 m är dock väldigt nära, så om jag vore du så skulle jag för säkerhets skull ta kontakt med dem.

Triton anger inte salthalten, men den går att beräkna här:

https://monrecifamoi.saulme.fr/salinite/elements_compute_salinity.php

Bra som koll på sin egen salthaltsmätare samt att det är bra att se till att salthalten är korrekt innan man börjar justera enskilda värden.

Intressant och spännande projekt!

Är det någon höjdskillnad mellan rummet där du tänkt ha visningsakvariet och förrådsrummet som ska bli sumprum? Jag tänker på avrinningen, kommer det att fungera med självfall?

Beror på vad du har för fiskar/koraller/andra djur hur känsliga de är för förändringar. Det är skonsammare att göra många mindre vattenbyten med någon eller några dagar emellan än ett stort. Ca 10% per vattenbyte är en bra mängd, alltså ca 5 l i ditt fall.

Om du är noga och ser till att det nya vattnet har samma salthalt och temperatur som akvariet så kan du byta lite mer, men mer än 10 liter åt gången skulle jag inte rekommendera.

45 ppm är högt, men ingen katastof. Ta det hellre lugnt och sänk det i lugn takt.

Om jag tänker rätt så blir det för grovt.

Triton anger setpoint 60 µg/l för jod, dvs 0,060 ppm.

Hanna anger resolution 0.1 ppm (mg/L) och accuracy ±0.1 ppm ±5% of reading.

Det är den vänstra kolumnen man ska läsa. Normalvärdet är det värde som dricksvattnet från vattenverket brukar ligga på. De provtar vattnet regelbundet men presenterar inte varje analysresultat utan en sammanvägd bild istället. Gränsvärdet är bara en information om vad som är högsta godkända värde.

Så i det här fallet visar informationen

Nitrit <0,0070 mg/l

Nitrat <0,44 mg/l

Du måste inte ha en anemon för att clownfiskarna ska trivas. Även om du har en anemon så är det faktiskt inte säkert att fiskarna väljer att bo i den ändå. Men, dock är det väldigt fint att se clownfiskar som bor och gillar sin anemon

1. Det går bra att addera koraller allt eftersom. Är att föredra faktiskt. Eftersom att koraller generellt är känsligare än fiskar så kan det vara bra att börja med någon enkel korall först och utöka när man ser att det funkar.

2. Måste överlåta  svaret till någon med mer erfarenhet av clownfiskar och koraller angående tips om vad som kan funka som substitut till en anemon. Vad gäller vilken anemon man ska välja till vilken clownfisk finns det dock tips här:

https://www.fishlore.com/clownfishanemonechart.htm

3. En gammal tumregel säger ca 10%, så alltså 5-6 kg i ditt fall. Det är dock ingen absolut regel, ta så mycket som du tycker blir snyggt.

Absolut, starta gärna en byggtråd

Vet inte varför du inte vill ha en anemon, men om du är rädd att den är känslig och inte ska överleva så kan du välja vanlig bubble-tip. Den är extremt livskraftig.

Denna följde med den levande stenen när jag startade upp som total nybörjare för 3 år sen, och nu växer den som ogräs...

En varning också för att just röda mygglarver, både frysta och torkade, är mycket allergiframkallande och nog bör undvikas även av den anledningen (förutom att det inte är naturlig föda för saltvattensfisk alltså).

Vad gäller matning när man är bortrest lite längre perioder så skulle jag hellre satsa på en foderautomat än på såna vita block som säljs som semesterfoder om det var såna du tänkte på?

Wow, imponerade. Fantastiska färger! 

3 timmar sedan, ormet sa:

Profilerna är korrekta nu. Det var intern indexering efter uppdateringen.

 

-200 felet när man laddar upp bilder ligger ärende hos Invision

 

Tapatalk kollar jag när jag har tid, inte prioriterat.

Står forfarande array överallt i min profil.

Här finns en bra tråd där du kan läsa mer om prick:

3 minuter sedan, jonasroman sa:

formeln är ju med ovan i min text;-)

Ja, det var det jag menade. Jag tyckte det var bra, försökte bara säga att jag tyckte att det var bra att du hade med den! 

Tack.

Kan du förtydliga vad tre ggr starkare än vanlig balling innebär? 

Typ 1 ml A i 100 l vatten höjer Ca/Mg x/y mg/l

1 ml B i 100 l vatten höjer kH z dKH

Imtressant, och tack för formeln hur man räknar ut kvoten själv. Uppskattas!

Några nykomlingar samlade för gruppfotografering 

Intressant, tack för en bra förklaring @Lasse