Dimorb

Har doserat 0,065 i en vecka nu och mätte för första gången stabilt på 7-8 ppb utöver dygnet i går.. har därför sänkt i dag för å checka igen i morgon. Önskar å finna jämnvikt mellan förbruk och dos för å ligga där/lite över.

Har en deltec 6000i med självrengörande huvud. Det är en rotor inuti som snurrar och rengör insidan av halsen och vatten kopplat till en pump som skall "spola ur" insidan av koppen å på så sätt tömma den. Allt det fungerar mer eller mindre ok. Det som inte fungerar är att oavsett hur jag ställer den (ställbara pumpar på 1-10 steg) och med ratten som skall vara för detaljinställning blåser det skum ut genom hålen i toppen på koppen. Det är riktigt irriterande för det blir fort ett skumbad när man skall checka sumpen med 1-2 dagars mellanrum. Vad göra?

Tack för ditt svar. Jag har doserat 0,05 var 10 timme men mäter noll hela tiden. Det är en korallodling så ingen sten i systemet. Har inte längre automatisk mätning av fosfat så vet inte om jag vågar dosera med doser.

Är det någon som sitter på info om vad som är ett normalt förbruk i ett akvarium / liter när akvariet är fullt med koraller? Förstår att det vill vara högst olika men likväl borde det gå å få ut ett medelvärde om man i huvudsak har koraller som förbrukar PO4 till kalkbildning.

Har sänkt tempen och det hjälpte en del.. skall se om jag kanske sänker den ytterligare. Att minska på ytrörelse går ju inte.. det är ett enda stort avrinningssystem på alla karen så hela ytan rör sig ju samtidigt. Vad menar du med klimatanläggning? Det är installerat en värmepump - anslutande inluft är från anlägget som är på huset och det är kraftigt överdimensionerat samt 3 paxfläktar med fuktsensor som också är kraftigt överdimensionerat. Ser en del rekommenderar klimatanlägg men vad menar ni då som jag inte redan har? Jag är nog mer inne på att det inte spelar någon roll vad mer jag kopplar på för det vill bidra till å dra fukt ut ur vattnet så korrigeringarna må vara temp vann, temp rum och luftström genom rummet. Ja helt klart acceptabelt så länge det inte rinner från tekniskt utstyr mot kontakter. ;)

Det går inte å använda täckglas det är ju en odlingslokal för koraller. Glasen ville blivit för tunga och allt för otympligt när man skall ner och upp hela tiden med koraller osv. Det är ingen källare - rummet är byggt för att vara helt tätt och all luft in och ut regleras av fläktar och de gånger man öppnar dörren. Detta för att fuktigheten inte skall sprida sig till andra delar av huset. Tog ut spjell och satte fläktar på max så nu studsar fuktigheten runt på 65-70% Så nu rinner det inte längre på väggar men blir likväl en del fukt på kall metall.. t.ex. kallvannsledningen och låset till dörren.

Osäker på hur det vill göra sig. Sist jag hade en avfuktare som den du länkar till drog den bara mer utav akvariet och gjorde ingenting med luftfuktigheten i rummet den var placerad i. Den du länkar till är ju specificerad för 25 liter/dygn.. den uträknad avdunstningen i detta rummet är över 125 liter/dygn baserat på ytans lyfthöjd i alla karen. Det är ett rum på 6x2x2,20 meter (alltså 26,4 kubik). Det är en vatten arel på 220x85 x 6 plus sump (alltså nästan 12 kvadratmeter vattenyta som släpper fukt) PAX fläktarna flyttar på 95 kubik/h - det är 3 st installerade.. så 285 kubik/timme ut från rummet. Likväl genom spjell så det kan ju kanske vara en kraftig negativ inverkan. Hittar inte någon specs på värmepumpen vad den gör när den står på avfuktning men den bidrar ju säkert lite i alla fall. Likväl är fuktigheten så pass hög som 80% när allt står på. Det är 2 kanaler friskluft in från rummet vid sidan av. Enda gången jag kommer ner till 60% är när jag sätter på värme i rummet och lägger rumstemp nära tempen i akvarierna.. men då blir det varmt och varmare..

PAX fläktarna är ju fuktstyrda.. kan inte få mer "riktig" avdunstning än det.. Värmepumpen har också avfuktningsfunktion så vet inte heller vad mer du tänker på för utstyr? Har haft portabal avfuktare tidigare men de är inte i närheten av kapaciteten på dessa. Har nu höjt temperaturen och fuktighet har sjunkit 20% Men nu är det istället varmt inne.

Å minska på kondens på utstyr osv.. Som det har varit fram till nu har det blivit droppar på många ting p.g.a. så hög luftfuktighet.

Var nog otydlig. Jag vill bara ha ner temp och fuktigheten i rummet.. bryr mig inte hur mycket det avdunstar. Rummet är byggt med tanke på att det skall avdunsta 150 liter/dygn och det kan gärna göra det men jag vill inte ha det så fuktigt Vill ha "frisk" luft,, Har testat å höja luft temp och det sänker fuktigheten 20% men blir inte mycket bättre med varmluft å stå i det kontra fuktig luft.

Har nu fått kört akvarierummet i någon vecka och har kommit fram till följande. Vann temp ligger stabilt på 25,8 efter inställning av heater. Luft temp ligger på 23,2 grader. Fuktighet i rummet ligger på 80-82% Det är installerat 3 st PAX fläktar med hög kapacitet för å dra ut luft som är fuktig. Det är installerat 1 st värmepump som står på "dry" funktion - avfuktning/tork av luft. Det är igång 4 st akvarier med areal 220*85 - cirka 1,5 cm lyft utav vattnet över överrinningen samt en sump där allt faller ner. Hur kan jag minska på avdustningen mest möjligt? Höja/sänka temp i akvarierna? Höja/sänka temp på luften i rummet? Köra PAX och värmepump annorlunda? Rummet är helt vannbestendigt.. alltså helt isolerat så det tål fuktigheten men det är illa å arbeta där inne så vill helst få fuktigheten ner.

Tar gärna emot förslag och erfarenheter på vad ni har använt vid sykling/seed av akvarier. Har tidigare bara kört med fisk men hade tänkt komplementera med bakterier som kan bidra till att förkorta ner inkörningsprocessen. Detta vill bli ett dedikerat korallsystem så osäker på om det behövs så mycket men prövar å få översikt. Har tidigare brukt aquaforest men är inte helt imponerad av deras produkter. Någon som testat rowabac?

Har tänkt på båda de två lösningarna.. glas faller bort nu för hela bygget är klart utom fragghyllorna. Rör hade jag förr men då bara kapade rör som ben och likväl flöt det upp. När du byggde en ram med T-kopplingar och 90 graders fick du inte mycket luft in i rören som gjorde att det flör ännu lättare?

Är mitt i bygget utav korallodlingen och sliter med å finna ut vad jag skall använda som ben till fragghyllorna/rasterna.. Tidigare har jag haft PVC rör men gillar inte att det blir stående vatten eller att allt flyter upp så hade gärna gjort det annorlunda denna gången. Någon som har förslag på hur man kan göra det enkelt men effektivt. Krav är ju att slutproduktet skall vara stabilt och inte flyta iväg

Då gick jag för 40 mm ner och 32 i retur. Jämfört med vad jag har i det stora systemet så är dessa rören tunna och klena. Jag må ha minst 50 mm eller 60 mm, om det finns det, ner i det stora systemet. Så då blir frågan.. hur mycket kan ett 40 mm rör svälja? Jag har 2 eller 3 rör på varje kar och kan välja å ha dem helt öppna eller med kran. Pumparna som ger retur vill ge cirka 9000 liter. Vill rören klara av att svälja det?

Vilket märke har du använt och vad köper du in nu? Media i reaktor - en del använder olika typer av media för att t.ex. kontrollera fosfat och en del av de ämnena som man då har i reaktor vill sänka kH drastiskt då det reagerar med vattnet som går genom reaktorn. Jag sänker mitt kh med 1 dkh på 1 timme om jag kör reaktorn oförberett. så må alltid dosera betydligt mer i det jag byter media, De skall ju inte ha olika koncentrationer men bad batches har förekommit förr.. och har man otur kan det vara en del av det. Säger inte det behöver vara så men det är en faktor å checka upp.

Avbitar från clasohlson (torka av olja), coral cutter från wave, Gryphon bandsaw, maxspect coral hand saw.. No need for more..

Ja det är sant. Forum är å föredra och saltvattensguiden har varit med länge. Några större utländska forum som är enormt bra också men inte många som kommer i närheten

Tillägg. Du må ha mycket koraller och stor tillväxt för å få det förbruket du nämner så det mest troliga vill vara något fel i mätning eller koncentrationen på det du doserar men det är inte omöjligt å ha hög kH förbrukning men om allt jag skrev innan är uteslutet och förbruket är p.g.a. tillväxt hos koraller så skall också förbruk av CA och andra förbrukningsämnen vara i proportion till kH förbruket.

Mitt inspel - utan å ha läst allt i detalj. 1. Kontrollera att mätningarna stämmer - checka mot nytt test - checka mot annan akvarist som kan testa vann åt dig - testat mot ICP för att få en total översikt. 2. Har du gått igenom "listan" - det vill säga allt du gör av underhåll.. som nämnt kan man ibland märka en stor skillnad i förbruk om man skrapar rutor, fraggar koraller eller t.ex. byter media i en reaktor eftersom olika faktorer ger olika processer. Använder du t.ex. GFO för å sänka fosfat så vill ett flertal av dem sänka kH. En del biologiska processer vill också bidra till å sänka kH. 3. har du dubbelkollat koncentrationen av det du doserar? Många gånger uppges det felaktiga referensvärden och preparaten höjer inte så kraftigt som instruktionerna säger, det kan också vara lägre koncentrationer i lösningar och batcher både på egen blandning och från producenter. Vet du vad du doserar för å få upp kH - inte märket du använder men innehållet? En del kemikalier vill ju reagera olika basert på hur och när de doserar gentemot varandra.

Svarade dig på facebook men det försvinner nog fort i strömmen. Du kan klippa paraanchora hur nära polypen som du vill. Det viktigaste är att man är införstådd med att man skall klippa lite i taget p.g.a. skelettets uppbyggnad. Så bör man ha i bakhuvudet att om du klipper över vävnaden så vill du öka risken för infektioner och bakteriella angrepp vilket då också kräver mer arbete och gärna lite prepp i förhåll till att man kanske dippar koraller efter att man har klippt den. Om du klipper/skär under vävnadslinjen - alltså utan å klippa i eller skada vävnaden - så vill du göra det enklast för dig. Hur djupt ner på stammen som vävnaden går vill variera i olika akvarier p.g.a. flera faktorer. Jag sätter 100-vis av euphyllia fraggar utav paraanchora varje år och vill säg att de absolut viktigaste punkterna för en lyckad fraggning.. 1. klipp små partier tills du är helt igenom stammen, 2-3 mm åt gången. 2. Klipp inte i vävnaden - onödig risk 3. Klipp så du har lite skelett att fästa epoxy/korall klister på - så det inte fäster sig på vävnaden. Utöver det.. klipper/skär du i skelett har det ingenting å säg om du använder avbitare, dremmel eller bandsåg men om du skall ner i vävnaden å skära så bör du inte använd redskap så pass länge att de blir varma för det ökar också risken för obehag/problem med fraggen.

En sixliner vill till en start inte reagerar på de fiskarna du har men allt som är i samma foderkategori eller samma form/mönster vill bli mobbat om det tillsätts efter wrassern. Jag har haft många upp genom åren både alene och i grupper och problem har alltid varit med nytillskott efter att wrassrar har gått in sig. Så är det självklart några som inte är kompatibla i det hela taget men om du bara skall ha en wrasser så är ju inte det något å tänka på.

Man kunde tro det ja men jag har bestämt mig för en separat returpump till varje akvarie.. tänkte det var enklare och vill ge bättre flöde till vart enkelt kar.

Aah du menar inuti akvarierna. I boksarna ner till nästa steg är det 55 mm hål så där är det 40 mm rör och 3 i varje boks så det skall nog klara sig. Pumparna är ställbara också och det vill bli kopplat på ventiler.

Så har vi det i dag.