Lasse

Tja - det är en ny skummare från Coral Box - D500 plus. Jag lyckades få tag i den innan de fick så ont om dem så de inte exporterar den till Europa för tillfället. Vad jag vet så skall den återintroduceras i Europa under nästa år. Den är utrustad med en ny styrbar pump som har ett stopp om skummarkoppen blir full och dessutom har tre olika lägen för matning. Den går också ner 2 steg under 1 timme när man aktiverat matningsläget för att motverka överskummning direkt efter mat. Jag behövde en med mycket luft. Får se vad jag tycker om den om ett några månader - just nu verkar den fungera bra. (på bilderna finns inte Nivåvakten - har inte kopplat in den än) MVH Lasse

Ingen förespråkar höga näringsvärden - vad vi säger är att höga näringsvärden i sig inte är grund till algproblemen. Sänker du näringsvärdena till 0 så kommer du bara låta andra Alger/bakterier ta över - sådana som kan ta sitt fosfor och kväve från annat håll än det lösta i vattnet. Dessutom kommer du även döda de alger som finns i korallerna. Du kan alltså inte begränsa någon algtillväxt med låga näringsvärden. Det räcker med fosfat på under 0,005 och nitrat när noll för att "ful" alger skal ta över om andra betingelse finns. Och i de nivåerna är det också troligt att du får ett cyano och dinoproblem också. Att säga till att du i ett nystartat akvarium skall göra allt för att hålla nere näringsvärdena (ur ett "ful"algperspektiv är kontraproduktivt. Vid mina starter brukar jag se till att det i början finns både nitrat och fosfat tillgängligt för de "bra" algerna och att det finns gott om betare. På det sättet skapar man en miljö som förhindrar "dåliga element" att etablera sig - alla sittplatser i Bussen är helt enkelt upptagna. Om nu vi "erfarna" akvarister använder de här knepen för att få problemfria starter - varför skulle vi inte kunna förmedla dessa till nybörjarna? Det är ju helt klart att den "traditionella" vägen med att jaga siffror skapar problem för de som startar nya kar - varför skall man då gå in på samma spår hela tiden. MVH Lasse

Tyvärr är det nog så att jag ser råden om att jaga siffror som ett av de största felråden man kan ge en nybörjare. Det leder till många felaktiga beslut som äventyrar uppstarten. Jag skulle helst se att ingen nybörjare mätte överhuvudtaget de första 3 månaderna. Sedan kan man börja inrikta sig på att finslipa siffror men utan panik. De viktigaste råden jag kan ge är att försök få igång det biologiska systemet så fort det går. Lägg hellre pengarna på en stor och mångskiftande städpatrull direkt vid start och så vidare. Den här artikeln understryker detta Min uppfattning är att det är de erfarna akvaristerna som skall jaga siffror om det behövs - inte nybörjaren eftersom de inte har varken erfarenhet eller tålamod MVH Lasse

Ny leksak Verkar fungera väldigt bra redan vid start MVH Lasse

Och om du ser i min gamla tråd om mitt Percula så hittar du heller inga cyano eller andra alger - värden - nitrat +50 och fosfat 1,45 - 2 Men så hjälper jag till lite på Sjöfart MVH Lasse

Nu körde ju jag dessa chip under flera år på mellan 1000 - 1100 mA utan problem (ja inte de chip som hwky nu har utan andra av samma typ). Men längst livslängd får man av dem om man kör dem lite lägre. Men jag undrar vad du gnäller om Stig - Hwky skall ju köra dessa 2,5 LED på 350 mA (två parallella rader med 10 seriekopplade LED - per kanal blir det då 700 mA men varje enskild LED får 350 mA) Om du inte har förstått det här så är dessa chip inte parallellkopplade alla 10 raderna utan är uppbrutna i 5 kanaler med två rader parallellkopplade. Varje kanal (som består av två parallellkopplade rader med tio seriekopplade LED). Detta innebär att varje kanal får 700 mA men varje enskild led får bara 350 mA. Eftersom det inte är 1 watts LED (maxström 350 mA) utan 2,5 watts LED med maxström 700 mA så kör han denna konstruktion på halva strömmen om han har 700 mA per kanal. Plattorna, fastsättningen och silikonen är anpassat för att kunna köra dem kraftigare - dessa var inga billiga chip när de såldes (eller säljs) Det finns billigare copy cats som består av 1 watts LED som inte är anpassade för hårdare drivning. Har du 700 mA som max per kanal HwKy så funkar det utmärkt - och du kommer med de fläktarna att ligga under 45 grader på plattan. Tillverkarna säger själva att plattan är anpassade för upp mot 60 grader (då skall inte den inre värmen bli för hög) MVH Lasse

@stigigemlaDu har fel - dessa led är inte 1 watts led. Det är 2,5 watts led - de är 45 mil stora -> 1 watts är under 40 mil. Se här - det är samma typ av led men det här var en specialbeställning. Här har du specifikationen för varje enskiltd led. Max ström 700 mA. I det stora chippet - 100 led så består varje kanal av 20 LED - 10 seriekopplade LED som är parallellkopplade till ytterligare en rad 10 seriekopplade LED. Det gör att varje kanal kan matas med 1400 mA. Sedan är det en sak om det blir bättre livstid och procentuellt bättre utbyte genom att köra 350 mA per LED men de du refererar till har max 350 mA - det är inte dessa LED som sitter i Hwky:s chip´s MVH Lasse

En liten varning - läs det finstilta! Det är många dolda kostnader - priserna är exkl moms Ta exempelvis posten med foderautomaterna. Där är just nu ett bud på 300 kronor lagt. Om du skall buda - så nästa möjliga bud är 400:-. Vinner du på det så skall du också betala en serviceavgift på 300 :- Sedan kommer frakten till om de kan skicka med frakt (det vet du inte vid budgivningen som är bindande verkar det som) Då måste det hämtas och i fallet med akvarieauktionerna så är utlämningen samma dag som budgivningen slutar och du skall visa kvitto och faktura. Hämtar du inte på utsatt dag - då får du betala förvaring som var rätt kraftig. väljer du att buda 400 kronor för automaterna så kommer du att få betala 700:- plus moms (875 kr inkl moms) plus frakt som du inte vet om vid köptillfället. Man friskriver sig från ångerrätten vid denna auktion också. Iofs kan ca 1000 - 1200 kronor för 7 foderapparater vara billigt men inte så billigt som det verkar MVH Lasse

Jag har för mig att de driverkort du fick med hade gemensam minus till drivrarna. MVH Lasse

@stigigemla Stämmer inte i dessa dream chip Stig - det är 2,5 watts individuella Led . Du kan köra upp mot 1400 mA per kanal men jag rekommenderar 700 - 1000 mA högst. Hela chippet är på nästan 250 W vid 1400 mA. Varje kanal 34-36 V framspänning (undantag den röda som har kring 23 V) Det betyder att du har vid 700 mA ca 23 W per kanal ( 4 st -> ca 100 W) samt 0,7*23 = 16,1 W på den röda. @HwKy Du fick med dig drivare för 700 mA tror jag - det kan ha varit en 1000 mA med också. det är de AC/RC drivarna som finns i bilden av din ramp. De är inte känsliga för framspänningen - det stämmer MVH Lasse

Koppar är som sagt var det man är mest rädd för och det stämmer - källan är rören hemma. risken är störst i nya anläggningar eller med nyinstallation. Ett sätt att få ner den risken är att spola igenom vattnet innan man tappar upp i det kärl man använder för saltblandning eller för top-off vattnet (top-off - det vatten som används för att ersätta dunstat vatten). Man kan också behandla vattnet med Easy-Life eller ngt annat som fäller koppar och sedan hälla över vattnet i en ny behållare men lämna bottenvattnet (med ev fällningar) kvar. Det är givet att det är säkrare med RO men det är inget krav för ett lyckat akvarium. Om du planerar att använda regelbundna vattenbyten är risken för "otrevliga ämnen" (ett begrepp jag aldrig har sett definierat) skall bygga upp obefintlig. Idag finns dessutom möjligheten att testa sitt vatten (saltvatten) på 40 ämnen i och med servicen från Triton-lab (bland andra) Jag själv använder Göteborgsvatten (ungefär samma som ditt) och har gjort det i många år. Jag är dessutom väldigt dålig med vattenbyten - inte bytt nu på över 10 månader. Min sista test visade ingen tendens till "otrevliga ämnen". Du bör använda de enklare salterna dock - framtagna för kranvatten - inte Pro och liknande då de innehåller förhöjda värden av ämnen som redan finns i ditt kranvatten Om du skall använda kran eller RO vatten är ett beslut du själv skall ta - medveten om riskerna med kranvatten MVH Lasse

COD - Mn är ett mått på organiskt material i ditt vatten - även på svårnedbrytna organiska föreningar COD -> Chemical Oxygen Demand Det finns inga metaller med. Är det ett kommunalt vatten? Har du kunnat ha sötvattensräkor i vattnet? I det som listas finns inget alarmerande MVH Lasse

Jag håller med dig - en bra liten doserare. Haft en hemma - nu utlånad till Sjöfart för att dosera alger till mjukkoraller i det kalla systemet. Jag vet att det ska finnas en svensk översättning till programmet men de verkar inte ha släppt den än. MVH Lasse

Se här MVH Lasse

Ja normalt är våra bostadsutrymmen för torra under vintern MVH Lasse

Jag kör täckglas över mitt refugium och det ligger en liten hemmabyggd ramp över glaset och på 1,4 år är täckglaset rengjort 2 gånger. Denna konstruktion har varit ifrågasatt i mitt huvud sedan jag startade. Jag har dock en rejäl tillväxt av mina makro och har fått värdera om detta. Täckglaset verkar inte hindra speciellt mycket av ljuset. MVH Lasse

Jag har slutat att använda ULR metoden. Har fått för höga värden med den metoden - precis som i ditt fall jämfört med Triton siffror. jag använder den som mäter fosfat - den har stämt ganska bra. MVH Lasse

Trägen vinner - Ser ju riktigt bra ut. MVH Lasse

Jag har också beställt en ny skummare för att öka gasutbytet MVH Lasse

Ni vet ju att jag gillar att experimentera och testa nya vägar att lösa olika problem. Här under är ett experiment som jag startade för några veckor sedan vad gäller alk och calciumnivåer (och indirekt pH) Jag har kört balling i det nya karet och jag har relativt bra tillväxt hos mina hårdkoraller - inte explosivt - men hygglig tillväxt. I slutet var jag uppe i ca 250 ml av varje del i Stigs trepartssystem (använt mig av hans koncentrationer och produkter) Samtidigt så verkar jag ha en kraftig bakteriell nedbrytning i min DSB och därmed en kraftig produktion av intern koldioxid. Även mina makroalger bör bidra med koldioxid under deras mörkertid (vilket är dagtid då jag kör omvänd dygnsrytm på dem). Mina funderingar har varit att på något sätt utnyttja min DSB så att den kan fungera som en någorlunda kalkreaktor. Tanken har varit att försiktigt bubbla (pH styrt) koldioxid under den när ljuset är tänt. Fotosyntesens behov av koldioxid (uttryckt som stigande pH under ljusperioden) skulle då vara den styrparameter som jag använde. Helt enkelt bestämma att pH skall vara någonstans kring 8,1 till 8,2 dagtid. Mitt mål har varit att hålla detta pH under natten också. Till hjälp för att hålla pH kring 8,1 - 8,2 nattetid använder jag en CO2 scrubber och har ett refugium med omvänd belysning. De senaste månaderna har detta inte hjälpt - pH har stundtals dippat ner till 8 under natten. Det finns ju ett annat knep för att hålla uppe pH under natten som jag inte använt sedan starten av mitt nya akvarium - det är att använda kalkvatten - kalciumhydroxid blandat i påfyllnadsvattnet (topp off). Normal så använder man en speciell mixer där man låter top off vattnet passera. I mitt gamla akvarium utarbetade jag en annan metod som gjorde att mitt ersättningsvatten (för avdunstningen) höll ett högt pH, hög alkalinitet och fritt kalcium. Jag lade helt enkelt några matskedar kalciumhydroxid i min behållare på 20 liter. Blandade och lät det sjunka. Jag skapade en övermättad lösning helt enkelt. I början gick luften till behållaren via ett koldioxidfilter (en slags CO2 scrubber för top off behållaren) men efter några påpekande av Claes_A att den lilla mängd CO2 som kom in i behållaren nog inte spelade någon roll i en övermättad lösning så skippade jag det. I mitt gamla akvarium skötte denna metod om mitt behov av kalcium och alkalinitet länge innan jag började med Balling där. Problemet med att addera ett top-off vatten med en mättad lösning kalciumhydroxid är att det är kraftigt pH höjande och tillförs det under den period där fotosyntesen är som kraftigast så kan det innebära att pH går upp mycket högt – så högt att det kan vara en fara. Det är ju oftast så också att behovet av top-off vatten är störst då på grund av värmetillförseln från lamporna. Dessutom har många fläktar mot vattenytan för att hålla nere temperaturen under den kraftigaste belysningsperioden. Den pH höjande effekten vill man ju ha under natten så det är därför naturligt att man begränsar top-off vattnet till att bli tillfört endast under natten när ljuset är släckt. Allra bäst är ju att låta aktuellt pH styra tillförseln – då kan bestämma vilket pH man vill ha under natten. Min handlingsplan var därför att sätta ett önskvärt lägsta pH på ca 8.15 under natten och låta det styra både vilken intagsluft min skummare tar och om tillsättning av top-off vatten är tillåtet eller inte (om behov finns). Vid normal pH justering (när man har en on-off reglering) så kommer man få pH att variera mellan två nivåer. Eftersom minsta hysteresis på profiluxen är 0,05 så skulle det innebära att pH skulle variera mellan ca 8,12 och 8,17, Vad värre är med den typ av reglering är att den inte tar hänsyn till att det kan finnas en lagg tid mellan insättning av det pH höjande ämnet och när det mäts. Mätaren kan visa 8,14 men det tar 2 minuter innan det vattenpaket som just nu höjs att komma fram till mätaren. Nu är det så att Profilux 3 och 4 har en del underbara förmågor redan inbyggda i systemet. Detta gäller framförallt regleringsfunktionerna. För reglering kan man välja ett enkelt on-off system med dess nackdelar. Man kan också välja ett regleringssystem där man sätter en tid för hur länge funktionen skall vara on om mätvärdet säger så (ligger utanför börvärdet) och hur länge det skall pausa innan det kan gå på igen om det skulle behövas. Låt oss säga att börvärdet är 8,15, hysteresis på 0,05 och ärvärdet är 8,10. Påtid 2 min – paustid 2 min. Då slår systemet på under 2 minuter – avvaktar 2 minuter. Är fortfarande ärvärdet under börvärdet slås det på i 2 minuter igen. Väntar i offläge i två minuter – är då mätvärdet (ärvärdet) lika med börvärdet högre gräns så slås det inte på igen förrän mätvärdet kommer under börvärdtets hysteresis igen. Detta är ett bättre system men kommer fortfarande att ge en viss hackighet men regleringen tar hänsyn till att mätelektroden kan vara placerad så att den inte mäter direkt vid insättningspunkten. I mitt fall är insättningspunkten vid pumpen upp till akvariet och mätpunkten i facket som tar emot returvattnet från akvariet. Det vill säga – jag har en laggperiod på åtminstone 2-3 minuter. En bra inställning kanske skulle vara 1 minut på – vänta 2 minuter innan nästa cykel. Men P3 och P4 kan mer – de har en funktion som har ett variabelt påslag men en fast väntetid (paustid). Programmet tar då hänsyn till hur nära börvärdet du är och bara slå till en kortare tid. Du sätter ett maxvärde – sedan sköter systemet all beräkning. Med denna funktion kan man få ett väldigt stabilt värde även vid snabba förlopp som tillsättning av koldioxid eller kalkvatten. Även reglering av värmare fungerar perfekt med detta system. Nu kommer dock nästa problem – jag använder min pH mätare i sumpen att styra varifrån jag tar min luft till skummaren – via CO2 scrubber eller via luften i sumpskåpet. Det är lite svårt att ha samma inställningar på två så olika processer. Man bör ha lite olika börvärden och reaktionsmönster. Även här har teamet kring P3 och P4 en intelligent lösning. Man kan skapa virtuella prober från en fysisk elektrod. På det sättet kan man styra olika processer med olika krav från samma verkliga elektrod. Ett genialt system. Nåväl – då låter jag mitt kalkvatten gå in när pH sjunker under 8,15 ungefär och i små doser så att det kommer att stanna där. Kalkvattnet kommer även tillföra både alkalinitet och kalcium till mitt system och behovet av Balling räknade jag med skulle minska. Vad jag däremot inte räknade med var att jag faktiskt klara mitt behov just nu med enbart kalkvatten. Mitt KH har lagt sig kring 7,8 och kalciumet kring 430 (enligt min mätning) och jag för inte in någon Balling för närvarande. Lite överraskande. Jag gjorde en sak till faktiskt – jag kyler ju mitt system med fläktar mot vattenytan och kylningen består i att avdunstningen ökar och då tas energi från vattnet (läs värme). Jag har infört en temperatursänkning under natten med ca 1 grad – detta ökar avdunstningen. Skall bli intressant och se hur systemet uppträder nu och när (och om) jag behöver förstärka med Balling. Med vänlig hälsning Lasse

Så har jag löst det förut - alltså med en skummare utan kopp. En annan lösning är ju ett droppfilter med bra cirkulation igenom - öppet i botten så luft kan passera nerifrån och upp MVH Lasse

Tack MVH Lasse

Nya bilder MVH Lasse

Tack Jareck MVH Lasse

Midnight gobie MVH Lasse