Lasse

Den belysningen kan jag rekommendera men då måste du ha bort locket eller ta upp ett stort hål och sätta ner belysningen i. De har höjt priset tyvärr - de kostar ca 1650 kronor nu plus frakt. När jag köpte gick de på ca 1200:- st. (Nu sålda till Martin B - och han är nöjd vad jag vet) MVH Lasse

Vilket flöde du kommer få är beroende på kolkällans mängd (och kvalité verkar det som). Om du nu sätter på redoxstyrning med max gång 2 min och en minuts paus så kommer du få samma som om du satte cykliskt 2 minuter och en minut paus om du är långt från ditt börvärde. När du börjar att närma dig börvärdet så minskar flödet automatiskt så du kommer inte riskera att köra ut för mycket. Nu är det inte säkert att du kommer att höja din redox till börvärdet med den inställningen. Har du inte gjort det på någon dag så minskar du paustiden bara i små steg. Ditt flöde bestäms nu av din kolkälletillsättning. Nu måste du hitta det flöde som motsvarar 24 ml nopox/dygn. Och det gör du sakta och mäter under tiden. Nu har du fördubblat flödet och full verkan. Nu ökar du sakta. När du kommer upp till rätt flöde (precis när du börjar märka nitrat i utflödet eller ligger på det som du vill ligga på) så får den bara tuffa och gå om du inte vill lägga på mer kolkälla för att gå snabbare fram. Men balansen mellan kolkälla och flöde skall vara att du får ut den mängd nitrat du vill ligga på. Jag börjar luta åt att det har varit något vaj med Deltecs kolkällor. Se bara till att du inte får ut NoPox i akvariet. Kolla bakterietillväxt. Första avdelningen - förstår inte hur du tänker. Kör du 2 min på - 2 min av och har max 20 liter/dygnet så kommer du mata igenom 10 liter dygnet (24 timmar) MVH Lasse

MVH Lasse

Tenderar redoxen att krypa neråt? Frågan är vad som i varje givet tillfälle begränsar tillväxt och denitrifikation. När du kommit till ett flöde som ger ca -150 till - 160 mV- ja då kan du öka kolkällan sakta. Om du sätter in redoxstyrningen. Sätt den på 20 mV högre än den redox du nu har. sätt din pump på nästa läge. (max 20 liter per dag) Skall du ha både livrem och hängslen. Sätt puls på 2 min och paus 1 min. Om du inte får upp redoxen minskar du paustiden succesivt. MVH Lasse

Den här tråden exempelvis samt En sökning på saltvattensguiden (google sökruta på startsidan ger 347 träffar på våglängder - koraller) Inte första gången vi tjötar om det här. MVH Lasse

Det går enligt mig ypperligt att prata om Kelvintal även för LED. Kelvintalet uppger det gradtal en svartkropp måste upphettas till för att ge precis det ljuset. Över 20 000 K så strålar svartkroppar i blått. Skillnaden mellan de två figurerna visar det överflöd av gult ljus som LED med lågt Kelvintal ger (fosforbelagda) Detta ljus mellan ca 500 - 600 uppfattar våra ögon som väldigt kraftigt. Det släcker ut (för våra ögon) de svagare fluorescerande färgerna som koraller är kända för. Med den teknik som är i den nedersta grafen kan man få ett för ögat vitt ljus men även se mycket av de fluorescerande källorna och dessutom - tack vare lite rött och gult - även se de reflekterande röda och gula färgerna från fiskarna. Att blanda in röda LED är inte på något sätt så riskfullt som innan sagts. Den nedre grafen (ihop med LED mellan 400 - 460) ger en ljusbild som mycket påminner om de flesta populära T5 rören MVH Lasse

Kan vara intressant att jämföra den spektrala fördelningen mellan fosforbelagda Cree och exempelvis LED Engines RGBA (Red, Grön, Blå och Amber) (en kombination av våglängder - tillsammans med 5 st i det blå området som återfinns i PS ramper utan fosforbelagda dioder) Titta och dra egna slutsattser Cree:s fosforbelagda i tre olika Kelvinområden Mycket gult blir det LED Engines RGBA chip Alla våglängder finns med utom de viktiga mellan 400 till 460. De finns med i PS ramper MVH Lasse

En av mina bästa elektroder någonsin köpte jag på det sättet Tänk bara på att de är färskvara - ingen idee att köpa flera stycken som blir liggande några år. MVH Lasse

Det finns anledningar varför de inte anger det. Man flyger under radarn. Jag är inte så säker på att den kvicksilverfria metoden fungerar så bra med saltvatten. det är ett gäng som bara visar 0,2 hela tiden (kända för det). Däremot Seachems alert verkar vara användningsbar MVH Lasse

Nja. Den varierar påtiden efter hur nära till börvärdet den är men av tiden är konstant (i ditt fall 10 sek) Den avtid du skall ha beror på hur trögt systemet är. Om det tar x sekunder innan din ändring ger resultat - så skall du ha avtiden där. 10 sekunder är en kort tid. Skulle nog ha en avtid på minst 60 sekunder och kanske starta med 300 sek som max puls. Det där är en inställning man får göra finare när den håller på och studsa runt börvärdet. Jag tror inte det påverkar om du går in med automatik nu eller senare. Vad har du för redox och pulse nu? MVH Lasse

Jarek (Jarecki68) slår dig - han har planerat lika länge och lyckats med att få hem en bänk. (plus en massa sten) MVH Lasse

Skall lägga till här bara. Jag har en PS ramp utan vita dioder. En av dess stora fördelar (har jag märkt) är att om man använder röda och amber dioderna på låg procent när man kör "all blue" - ja då får man röda fiskar i en blå omgivning. Man har inga fosforbelagda dioder som "släcker" det blåa. MVH Lasse

Åldern på LED har nog inte samma betydelse som för lysrör och MH. De tappar ljusstyrka betydligt långsammare MVH Lasse

När jag letade nu så fick jag upp en tabell över hur man räknar om total ammonium till fri ammoniak och tvärtom med hjälp av pH och temperatur. Jag tar in den här. Namnger den: Omräkning NH4 till NH3. Omvandling från ammonium till ammoniak Detta för att göra den sökbar MVH Lasse

Var kom 40 W ifrån - DCT 4000 uppges dra 25 W. Och detta är utan needle Wheel. Men - på annat ställe uppges 50 W - så jag vet inte exakt. 12000 drar dock 100 W. Jag har en DCT 4000 - får väl skaffa en energimätare och mäta. MVH Lasse

Du får väl skriva och fråga dem. Basfrågan är fortfarande - skall man kapa en produkt jäms med skosulorna när man inte ens känner till metoden? Det finns en tråd om det på SG där jag är väldigt kritisk till metoden för ca 8 - 10 år sedan. Jag tror att det var där det kom fram vad de använde för metod. Och du menar att ett lackmuspapper eller en pH sticka inte förbrukas. sensorerna eller vad det nu är ej i vätskeform i Seneye. Vad gäller ammoiumtesten så verkar den vara lika den metod som Seachem använder (seneyes patent här) inte det som jag kommer ihåg från den ursprungliga seneye diskussionen. MVH Lasse

Den här använder en helt annan teknik än vad jag sett innan. Den metoden mäter först och främst den fria ammoniaken och man har en sensor (som tydligen kan regenereras) för detta. I det fallet använder man inga kemikalier alls. ganska bra. När man skall mäta total ammonium (alltså ammonium plus ammoniak) så används en kemikalie. Det är med största sannolikhet NaOH. Man höjer pH till över 12 och då är allt i form av ammoniak. Så läser man av ammoniaken. Så för total ammonium/ammoniak läsning så gäller nog deras kritik av felläsning vid användandet av ammoniumbindande substanser även deras test. Jag har nu i efterhand sett tester som tyder på att det verkar vara en bra metod, framförallt deras Ammonia Alert® som varnar för just det som är farligt - fri ammoniak. Vad gäller de andra testerna så varnas det för NaOH men inte NaClO så är det troligtvis nesslers reagent (innehåller kvicksilver). Varnas det för bägge - då är metoden den sk salicylate metoden - innehåller inte kvicksilver men utsöndra aktivt klor. Min huvudkritik av alla amatörtester (nästan) är att de inte anger metod. MVH Lasse

Jag har inte någon länk till detta utan det var vad som sades när den var aktuell för ett antal år sedan (om metoden - mindstream fanns inte då). Någon reagens tror jag inte på eftersom de håller i ungefär en månad och går kontinuerligt - en reagens skulle förbrukas - jmf pH stickor. Från början var det också betydligt fler ämnen den skulle klara av. MVH Lasse

Så klart jag menade höja - svårt det där med negativa tal. Styrdatorn skall ju stänga av pumpen om redoxen stiger över inställt värde - låt oss säga -180 mV. Resultatet av att pumpen stannar bör då bli att redoxen sjunker - pumpen startar igen - redoxen stiger - gränsvärde -> pumpen stoppar -> redoxen sjunker -> pumpen startar o.s.v. Det blir ju som om du kör cykliskt. Om du väljer den vägen - öka inte redoxen för mycket - gör det i små steg. Vad är redoxen nu? En fråga - har du använt samma förpackning av Deltecs kolkälla hela tiden? Om du väljer att fortsätta med cyklisk gång - då är det nog rätt väg med tio sek ändring per gång tills du är nere i kontinuerlig drift. Om det hade varit mitt system så hade jag nog gått över till automatik rätt snart - men det är jag det. Gör det du känner som säkrast. Vad är nästa steg på pumpen? Mät nitraten ut ofta om du kör ändringar - minst varannan dag - tills du känner dig säker. MVH Lasse

Jag tror du kan göra bägge sätten. Om jag skulle köra in med proben nu så skulle jag sätta den först på -180 mV kanske och sedan stegvis öka (stod sänka men är redigerat av mig) - men innan du gör det mät utgående vatten på nitrat. Ärligt talat jag vet inte vilket som är bäst bara lite vad jag troligtvis själv skulle göra i samma sits - rätt eller fel - ja det vette tusan MVH Lasse

Sverige och Norge har hårdare regler angående kvicksilver än övriga EU. Det är svensk lag som gäller och det är förbud för försäljning av tester som innehåller kvicksilver. Den Svenska agenten för Hannas Checkers drog tillbaka denna direkt när detta upptäcktes. Om en ammoniumtest skall fungera bygger de med ett undantag på kvicksilver - Hach Lange har den metoden. Om de inte bygger på Nesslers reagent så skall man ändå inte köpa dem - de fungerar inte. MVH Lasse

Än en gång Enligt uppgift använder Seneye samma teknik som Mindstream. Ej det du säger. MVH Lasse

Mät utgående. Ställ att gå på redox någon dag och se vad som händer. Vet inte om det är ngn felmontering eller inte men det borde ju ha växt mer i reaktorn. Vi får se om det här hjälper nu då. Skulle en del kol gå igenom reaktorn så blir det lite som att köra vodka metoden. MVH Lasse

Avgörandet för avdunstningen är skillnaden i luftfuktighet precis i interfacet mellan luft och vatten. Är luftfuktigheten 100 % i det skiktet så dunstar inget. Är luften stilla så byggs denna 100% luftfuktighet snabbt upp i interfacet. Sätter man fart på luften ovan så byggs inte detta gränsskikt upp till 100 % utan luften i interfacet får samma luftfuktighet som den omgivande luften. Teorin om varmare vatten stämmer också lite förutsatt att vattnet är varmare än luften ovan, är den inte det så bryts inte gränsskiktet genom en uppåtgående ström. Varför det dunstar mer på vintern beror på att vi tar in kall luft med 100% luftfuktighet - värmer upp den och den relativa luftfuktigheten sjunker då ner mot 40 %. Låter man luft med 40 % relativ luftfuktighet blåsa över vattenytan så dunstar det en hel del. På sommaren då vår yttertemperatur och innetemperatur är lika så torkas inte den inkommande luften. Är den då 100 % i relativ fuktighet (som den ofta är här på västkusten) så kommer det dunsta mindre även om man blåser på vattenytan. Slutledninen är att det dunstar mer under vintern (om man inte har AC hemma) än under sommaren. AC torkar luften även sommartid. Den som inte tror på det kan nästa gång det uppstår imma på vindrutan i bilen starta defrostern med kal AC luft och se det häpnadsväckande resultatet - även kall luft tar bor fuktutfällningar - om den är torr. MVH Lasse

NoPoX är starkt - ta det försiktigt. Öka nu flödet lite och se om du kan hålla 0 ppm NO3 ut vid redox runt -140 till -150. Min åsikt är att det inte behövs lägre med den typen av reaktor du har. Men jag tror fortfarande att du har ngt annat problem i reaktorn. MVH Lasse