Lasse

Det kan jag inte svara på, men det är en ytvattentäkt och det brukar betyda klorering. sedan om du får kopparutlösning i lägenheten du kommer att bo i - det kan jag inte svara på heller. Men om sötvattensräkor skulle överleva i det vattnet - ja då är det inte någon större risk för saltvattendito heller Jag känner inte till reef crystals olika sorter MVH Lasse

Kan du hålla sötvattensräkor utan problem så behöver du med största sannolikhet inte bekymra dig om varken kopparhalt eller klor De redovisar bara ett fåtal parametrar på hemsidan - den viktigaste är totalhårdheten som är ett indirekt mått på innehållet av kalcium och magnesium. ca 6 som totalhårdhet motsvarar 30 - 40 mg kalcium per liter (lite beroende på hur mycket magnesium det finns) Alkaliniteten finns inte angiven. Om du använder kranvatten så skulle åtminstone jag använd de enklaste salterna i detta fall MVH Lasse

Ska försöka fota i kväll. Grejen är att det inte är något hål, det är själva öppningen som kommer ovanför ytan. Jag har en ganska bra vågrörelse och har inte haft några problem med detta. saken är ju att man kan ha öppningen några mm under ytan MVH Lasse

Jag har liknande konstruktion men jag har lagt snedkapningen så översta delen av den går 1 mm under vattenytan - i ditt fall blir det i knäleden. Ingen luft sugs med men så fort vattnet är under översta delen av hålet så sugs luft upp och stoppar häverten, idiotsäkert - inget hål som kan bli tätt. MVH Lasse

Tror inte det fungerar - troligtvis arbetar LED:en med 350 eller 700 mA. Du behöver en konstantström drivare som kan ge detta. Väljer du 350 mA så är framdrivningsspänningen troligtvis ca 3,1 V. Har du 10 seriekopplade så behöver drivaren ge 350 mA och ca 31 V. Du får titta på mellan vilka spänningar som aktuell drivare kan ge 350 mA när du bestämmer hur många du skall koppla i serie. Seriekoppling - samma ström genom alla - spänningen beroende på hur många som finns i serie. Parallellkoppling (nästan aldrig använd vi Power LED) En samma spänning men ström beroende på antal parallellt kopplade LED . Jag väljer 350 mA eftersom du då är ganska säker. Dock tror jag att det går att köra 700 mA (sk 3 wattare) men är inte säker. @stigigemlaHjälp till här MVH Lasse

Punktol plus innehåller som effektiva ingredienser malakitgrönt och metylen blått. Gamla klassiker för oss som varit med ett tag. Dock väldigt tveksam till att det tar saltvattensprick - definitivt inte parasiter som är cystade i sand eller på fisken. Jag har som fiskodlare använt malakitgrönt i större mängd - det är ensamt en väldig effektiv behandling för sötvattensprick men för att få det effektivt behövde man iaktta och upprätthålla en svag grön färg. Det är idag förbjudet eftersom det är cancerogent och fettlösligt. använd handskar - den gröna färgen kan gå igenom skinnet och in. Jag är också tveksam till att det är revsäkert, dvs att lägre djur klarar sig. MVH Lasse

Knappast MVH Lasse

Rita hur du har det hålet MVH Lasse

Spegel kan vara bra när man skall ta bort aggressivitet i ett etablerat kar - men en spegel i karantän ökar nog stressnivån lite väl mycket. MVH Lasse

Kör du GFO så har du troligtvis järn (observera troligtvis) - om jag skulle köra spårämnesspåret - ja då skulle jag dosera jod. När det är mörkt i huvudkaret. annars titta lite på fosforn. Jag kommer troligtvis börja dosera fosfor framåt. MVH Lasse

Ingen medicin ger sig på prickarna utan verkar på de frisimmande larverna. När du tar en fisk med prickar på och lyfter in i ett akvarium där du inte har haft någon vita prick så lämnar parasiten fisken efter en tid för att cysta sig i bottenmaterialet. Normalt är tiden som en enskild parasit sitter cystad på fisken (det vi ser som små vita prickar) mellan 3 - 7 dagar. Det vill säga - dina fiskar hade blivit prickfria i ditt karantänsakvarium även om du inte haft medicin i det - för ett tag. Sedan ligger de vilande i sanden mellan 3 - 70 dagar till de kläcks och blir frisimmande igen - 100 tals fler. Det är under de korta perioder som parasiten är frisimmande som medicin, UVC eller ozon/peroxid kan bekämpa parasiten - inte när de är en prick på kroppen eller ligger cystade i sanden. Men det faktum att dina andra fiskar nu visar prickar innebär att du har en pågående infektion där. Vad jag skulle göra om det var möjligt är att plocka ut alla fiskar med prick på sig. Om varje prick du ser får gå hela sin livscykel så kommer du från den få ett hundratals nya parasiter och prickar. Fiskarna med prickar är levande smitthärdar. Minska smittrycket - block ut dem och varje fisk du ser med prick efter detta. Medicinera gärna - dock vet jag inte om punktol är medicinen som hjälper. Enligt min erfarenhet är det bara kopparbaserade medel som hjälper mot saltvattensprick - men jag kan ha fel - det har hänt förr. Läs gärna den här tråden så får du kunskap om saltvattensprick som inte är det samma som sötvattensprick. tempereturhöjningen kommer att göra att livscyklerna går snabbare så jag vet inte om det är en bra taktik i saltvatten. MVH Lasse

Eftersom inga andra fiskar fått pricken så finns det en möjlighet att när den flyttades första gången så blev den prickfri genom att den släpte parasiterna i det nya karet. Sedan blev den återinfekterad innan den sattes i huvudkaret. Säger inte det är så men det kan vara så. Sen att den inte är stressad i huvudkaret behöver inte vara sant. Det kan vara nog så stressigt att vara den dominerande fisken. Du skall försvara din ställning. Att ha kvar den i karet är ett vågspel med stora insattser och dåliga odds. Man låter en infektionshärd vara kvar. Medvetet. Min uppfattning här är att om man kan ta ut en infekterad fisk så skall man göra det med det samma. Att höja temperaturen är ett sötvattenstrick - är osäker på om det hjälper för saltvattensprick MVH Lasse

Jag kör min belysning från 10 på kvällen till 10 på morgonen. Jag har bland annat dessa som 10 watt fullt spektra. Du kanske skulle satsa på 1 30 wattare. Just nu växer mina makro bra men jag ligger lågt i fosfat - det varierar mellan ca 0,05 och 0 mätmässigt. Jag får dock algtillväxt på framrutan så jag har inte nollat än. Om det inte är belysningen så finns det två andra ämnen som kan spela roll - järn och jod. Jag kör inget järn just nu men jag ger jod varje natt i stort sett. Kör du någon fosfatfällning (GFO eller aluminium) ? MVH Lasse

Kör tank transfer metoden på den. Det vill säga att du har några rena hinkar som du flyttar den mellan MVH Lasse

Sjöborrar brukar vara effektiva. Gula kirurger också. Eremiter kan man aldrig då för många. Försök att få flera olika arter. Vissa Bllennies som salaris kan också få ordning på det. MVH Lasse

Hur har du det med sjöborrar och eremiter? MVH Lasse

Mitt sätt att starta passar bra om man vill ha mjukisar, LPS och en del enklare SPS. Skall du redan från början satsa på svåra och knepiga SPS så kanske du skall välja en annan metod. Min metod beskrivs här - Månadens Akvarium Jag brukar göra första vattenbytet efter en månad - i alla fall förr. Nu är jag mycket sparsammare med dem. MVH Lasse

Du skall ha snälla fiskar som kompisat. Du kan skaffa några guppi och black molly. De klarar saltvatten. Segelfensmolly går bra . Du kan också dela uppe ett större kar med fraggraster eller nät om du hsr fiskar som kan bli aggresiva. Se till att ha ompisa i alla fack då

Varning vad gäller nitrattest i starten. Många får nitrat i start - långt innan nitrifikationen kommit igång. Det är falska värden. Finns ingen chans att ha nitrat i ett nystartat akvarium (om man inte använder nitrathaltigt vatten för att blanda saltet - använder man osmos så kan man glömma nitraten) Finns heller ingen form av nitrat som kan frigöras från inredning eller sand. För att få nitrat krävs en nitrifikationscykel och den börjar ta ca 3 veckor att få igång!. Vad är det för något man läser av när man får 25 i nitrat efter några dagar i ett nystartat vatten och varför går det ner efter ca 3 veckor. Jo det är nitrit som ni läser av. Alla kommersiella hobbynitrattester jag känner till äe uppbyggda på samma sätt. Ett metallsalt reducerar nitraten till nitrit och sedan läser testen av nitritnivån och färgskalorna ger svaret som nitrat. Finns det nitrit i vattnet innan ev nitrat är omvandlad så visar testen ordentligt fel. Jag skulle därför skippa nitrat i början också. Tar man det lugnt så är dessa tester onödiga. Sägas skall också - om du nu kommer från sötvattensvärlden - att nitrit är i stort sett oskadligt för saltvattensfisk. Ammoniak är dock en fara eftersom pH är högt. Men det finns inga bra ammoniumtester - ta lugnt i början - mata med lite foder var tredje dag första veckan, samma mängd var annan dag andra veckan och sedan varje dag vecka tre. Sätt in bakterier varje dag (gammalt filterpress eller kommersiella produkter som nitri veck.) Med lite så menar jag högst några mindre fiskar och bara 3 - 5 vuxna frysta artemia per fisk och matning. Jag mäter inget de tre första veckorna mer än salthalten (och så har jag pH mätaren på hela tiden men det har andra orsaker) Först efter cyklingen börjar jag mäta - kalcium, alkalinitet och magnesium. Skall du senare gå in för SPS så kan man när biologin kommit igång börja mäta fosfat och ev. nitrat. Nitratmätningen är den svåraste delen. MVH Lasse

Jag skulle avråda att hålla fiskarna enskilt i karantän. ha gärna med ett antal äldre fiskar (och friska) fiskar. Stressfaktorn blir för hög om de får gå ensamma. Det är som om de resonerar: Inga kompisar - de måste tagit skydd - varför kan jag inte se faran - stress. Måste de vara ensamma - skydd, avskilt och mörklagt den mesta tiden. MVH Lasse

En fördel till - den tar gulämnena så aktivt kol samt ozon behövs inte för det jobbet i alla fall. MVH Lasse

Dina frågor är ganska lik en klassisk fråga - Hur långt är ett snöre. Alltså - frågan går inte att svara på. Du har aldrig en kontroll där bara pH skiljer. Den fråga man får ställa sig är att ur ett resonemangsperspektiv - är det bra för korallerna med högt pH - har de någon fördel med det jämfört med konkurrerande organismer. Vad innebär ett högre pH. Två saker är uppenbart - mindre löst koldioxid (som gas) samt något lättare för kalkbildning att ske. Eftersom man kan anta att Zooxanthellerna kan få en del koldioxid via sitt värddjur men övriga alger inte har den fördelen så kan man anta att det är en liten fördel för korallerna i detta fall. För de stenbildande korallerna är det ju också en hjälp om kalkbildningen inte kräver så mycket energi. Sedan om det kan finnas någon mer fördel (eller för den delen - nackdel) med högt pH - kan jag inte säga. En iakttagelse som folk har gjort är att vissa koraller grenar sig mer om genomsnitts pH:t höjs. MVH Lasse

Tja det här är inte enkelt det här. En kalkmixer löser upp kalciumhydroxid och bildar kalciumjoner samt ett högt pH drivet av hydroxidjonerna. Det höga pH gör att om vattnet i mixern är i kontakt med koldioxid från luften så dras den koldioxiden in i vattnet och Karbonat samt bikarbonatjoner bildas. Dessa går ihop med den lösta kalciumet och bildar kalksten. Det är därför viktigt att behållaren är sluten (när man har en mixer) så att koldioxid inte kan gå ner i lösningen - när koldioxiden går in så sänks pH. En kalciummixer ger alltså både kalcium och alkalinitet (när vattnet kommer ut i akvariet bildas en karbonat/bikarbonatjoner från koldioxid i akvarievattnet och kontakten med luft. Orsaken till att man mixar är att kalciumhydroxid är verkligt svårlöst och därför mixas det med motor. Inkopplingssätt Det sättet man använder den är att låta vattnet som man har för top - off gå igenom den. Då är mängden begränsad och man får styra avdunstningen i stället - med avdunstning - mer kalkvatten in och bättre pH effekt. Men kalciumhydroxid är löslig i vatten (dåligt men lösligt) - det gör att det inte går att styra pH höjningen, kalciumhöjningen och alkalintetshöjningen via om mixer går eller inte går. Passerar vattnet kammaren med kalciumhydroxid så får man nästan full effekt ändå. Jag och några till har använt en poor mans version på det sätt att vi lagt i några matskedar med kalciumhydroxid i behållaren för top off vattnet. Skakat om ordentligt och om vi har velat ha maximal effekt så har vi satt ett litet koldioxidfilter på inkommande luft till behållaren (behövs inkommande luft för att inte få vakuum i behållaren). Fungerar utmärkt utan omrörning om man har tillräckligt med pulver i. Det andra sättet du nämner har jag aldrig hört talas om och jag tvivlar på att det fungerar - du pumpar in vatten med kalcium, karbonater, bikarbonater, koldioxid och gud vet vad. Jag tror att du kommer att få en fin samling av egenproducerad kalksten i den behållaren Idag anser jag att en kalkmixer inte behövs för pH höjande effekt. Låt flödet från din kalkreaktor gå ut så det mesta kommer att passera skummaren, du kommer då lufta ut överflödig koldioxid - sätter du också dit en CO2 scrubber på inkommande luft till skummaren så kommer det fixa sig. Använder du också dig av ett omvänt refugium - inga pH problem. Om du tillfälligtvis vill köra upp pH:t. Lägg lite kalciumhydroxid i din top off behållare! MVH Lasse

Är den röd? Jag skulle kört LED men kanske lite kraftigare. Behöver du mer makro - skicka mig ett PM så kan jag skicka via post vid min nästa utrensning av mitt refugium. Det är minst 4 sorter - troligtvis fler. MVH Lasse

De olika arterna från släkter ricordea brukar villa ha en anpassningstid när de har flyttats - de ser inte mycket ut för världen då. Stenen upp i högra hörnet visar hur mina ricordeer såg ut precis efter det de var nya i karet En och en halv månad senare såg det ut så här Observera att de sitter högt upp under massor av ljus. Det här att skivor och mjukkoraller skulle behöva sämre ljus - det tror jag inte riktigt på. Mina skivor har alltid gått bäst med mycket ljus, nästan SPS nivå. Okey - de klarar sig och överlever i sämre ljus än de mest krävande stenkorallerna men skall de bli riktigt bra - gött om ljus ska de va. MVH Lasse