Lasse

Se här MVH Lasse

Mikroikon står det - högst upp brevid inloggningsnamnet MBH Lasse

Glöm det - har hittat den lilla mikroikonen för PM MVH Lasse

Har väldigt svårt att hitta PM funktionen på den ordinarie sidan. Platt-sidan (telefon) är det lätt att hitta men var hittar man PM funktionen på den "normala" sidan? MVH Lasse

Om du skall bekämpa alger och cyano i första hand med låga näringsvärden så måste du i stort sett 0 någon av de viktigare ämnena - om det ens hjälper. Betare och djur som stör är däremot en framgångsväg. Bakterieliknande alger har dock ibland som David säger ett mycket mystikt sätt att uppträda - min erfarenhet är att de uppkommer OFTAST vid väldigt låga värden av näring i vattnet - inte alltid men oftast. MVH Lasse

Åtminstone bör du försöka få upp och isolera de som verkar sjuka (är angripna) - om det är en infektion så fungerar de som en tillväxtzon för bakterierna. MVH Lasse

Röda märken - ofta i form av kluster av små röda nålstick brukar vara ett tecken på en bakteriesjukdom - typ vibrios. Det är sjukdomar som går inifrån och ut och måste behandlas med någon typ av inträngande medicin. Olika typer av nitrofurazone som Furan 2 och Furamor P kan användas. Då dessa ämnen är cancerogena och ej så testade på lägre djur bör medicineringen ske i separat kar och under försiktighet. De slår också ihjäl bakteriologiska filter. MVH Lasse

De värden du idag kan mäta med en akvaridator är pH, redox, temp, salinitet och syre. Saker som fosfat, nitrat, kalcium, magnesium och alkalinitet får du mäta manuellt än så länge. Med GHL ProfiLux 3.1 kan du både mäta och styra - varje mätenhet är också en regulator som du kan koppla till någon händelse. MVH Lasse

Nja - har en grävande gobie som brukade gräva om akvariet då och då vid lek. Sedan hen blivit ensam så bökar den inte så mycket så nu ligger sanden där den skall vara. MVH Lasse

[quote=LN21;629260 Men ja tycker fortfarande att det akvarium men troffar och hästnosar kan trollbinda mig. Tänk dig ett sådant akvarium med lite saltvattensteknik, algmattor, vågrörelse och annat - Då skulle man nog få något annorlunda fiskar MVH Lasse

Beklagar Hans MVH Lasse

Ja - de fungerar bäst på botten verkar det - dessutom de kryper.... hur det nu går till.......... Ja det är favoriter speciellt som de är så uppblåsta som de är här hemma. MVH Lasse

Vilka menar du? Lobophyllierna? MVH Lasse

Det är bara att bryta ihop och komma igen Larry Tyvärr är den hobbyn sådan - vi ligger på randen av vad vi klarar av. ibland går det inte bara. men å andra sidan - hade det inte vart så hade varken jag, du eller den käre Ormet sysslat med salt - då hade vi varit kvar i tanganyikaträsket MVH Lasse

Se om du kan få tag på små - de är ganska skickliga att komma åt och de är som små nätta balettfröknar. Ett gäng eremiter blir aldrig fel heller. Jag fick en väldigt snabbväxande slemmig alg i mitt nano - den här brungula typen som kväver allt. Beslöt mig för att prova ny taktik. Tog en tandborste och försökte få bort så mycket som möjligt, slängde ut en gorgonia och rengjorde det lilla skumgummit i mitt innerfilter. Sen satte jag in 15 eremiter av olika arter - vad jag fick tag på. Inget vattenbyte, ingen remover och ingen nersläckning. Hade en väldigt fin matta av den neongröna stjärnpolypen i karet - den var i ett läge som jag inte trodde den skulle klara. Nu 1 och en halvmånad så är karet som nytt - den neongröna mattan är större än någonsin - algskiten borta. I början tog jag tandborsten och borstade och tvinnade upp lite några gånger men det var eremiterna som gjorde susen. MVH Lasse

En lite längre Fortfarande fosfat kring 1,5 ppm MVH Lasse

Några små filmer MVH Lasse

Tack Wrang Den går troligtvis inte att dimma med Profilux. Enbart med potentiometern eftersom dimningfunktionen verkar gå ut på att styra strömmen mellan 0-3 A med hjälp av motståndet i potentiometern. Detta betyder att den lämnar 3 A vid fullt ös om jag förstått det rätt. Här kan du nog bara köra on/off med profiluxen, tyvärr MVH Lasse

Är det LED eller lysrör du försöker dimma? Du har ett kopplingsschema på varje kortsida - fota av dem - de syns inte helt nu. Den ser inte dimbar ut Att den går att dimma med potentiometer behöver inte betyda att det fungerar med 1-10 V men en helbild på ballasten skulle kunna hjälpa MVH Lasse

Har du testat med borrar Daniel. Skulle slänga in några långtaggare ett tag - de välter inte korallerna så lätt MVH Lasse

Är det lysrör. Kan det vara så att du fått en äldre typ av ballast. På dessa var det så att 0 V betydde 100 %, 1 V betydde 0 % och 10 V betydde 100 % också. Om du skulle köra med dimning så måste du låta styrsignalen gå mellan 1 - 10 V. Att den ger 100 % vid 0 V är en anpassning till att det skall gå och köra ballasten som en icke ställbar också. Testa med att ställa den aktuella L kanalen på olika strömmar. Ställ den på Always on. Sätt min till 1 V (max till 10 V) - se vad du får för resultat. Sätt min till 2 V (fortfarande max på 10V). Då skall det tändas lite försiktigt - blinkar det så höj min till 3 V - och så vidare. Nota bene: Om rören är nya skall du bränna in dem på 100 % under ca 30 timmar och lysrör klarar ofta inte av väldig låg intensitet MVH Lasse

Ursäkta Maack men håll denna tråd ren är du snäll. MVH Lasse

Först detta med syran. Jag är ingen expert på ICP-OES. Men vad jag vet från annat analysarbete så är det viktigt att behandla kalibreringslösningar och provlösningar på exakt samma sätt. Om nu man av säkerhetsskäl har valt att inte skicka ut provrör med salpetersyra till privatpersoner utan valt att få proven okonserverade . Då antar jag också att man har utvecklat en metod som kalibrerar med standarder som inte har denna tillsats. Om detta sen har betydelse eller inte vet jag inte men i min ryggmärg sitter - behandla prov och kalibreringar på samma sätt - annars finns en möjlig felkälla Vad gäller Aluminium så är det så att historiskt sett har man ansett att det endast är toxiskt som Al 3+ och den formen kräver ett pH mellan ca 5 och 6,5. På senare tid har man dock uppmärksammat att Al(OH4) är toxiskt och även dess förekomst är styrd av pH som jag skrev i mitt förra inlägg Här på sid 541 och här . Nu gäller det här sötvatten men det finns inget som tyder på att det inte även skulle kunna gälla för saltvatten MVH Lasse

Du kommer nog att få precis lika många förslag som det är personer som svarar dig. De försiktiga (men även de som gillar en bred och jämn ljusbild) förespråkar en hybrid mellan T5 och LED-kluster. Jag själv använder mina Dream Chip (som är ett extremt tätt kluster) tillsammans med en snedramp (riktat från framrutan mot baksidan i va 30 grader) Där är LEDsen lite utspridda och saknar linser för att jämna ut ljuset. Det finns minst tre stycken krav för en bra ramp för att driva koraller - den skall ge de våglängder som är viktiga för fotosyntesen, den skall ge ett behagligt ljus och den skall inte heller dränka (åtminstone inte helt) det svaga fluorescerande ljus som är typiskt för färgerna hos många koraller. Hur nå detta? Jag där är i denna fråga som åsikterna delas. Min ståndpunkt är att för fotosyntesen (och därmed tillväxten) så är området 400 - 480 nm extremt viktigt. I vissa fall kan våglängderna 630 och 660 vara med i en lägre grad. Grönt bör också finnas med. Jag har nu råkat ut för att flera kanaler slocknat men mina koraller verkar inte ha märkt detta. MVH Lasse

Det kan inte upptäckas utan det avslöjades först när artikeln publicerades. pH:t är meningslöst att ta vi dessa transporter och prov och det är salpetersyra som använts och man analyserar normalt inte kvävet. Skulle man gjort det så går det som sagt bara att analysera grundämnet i fråga - inte i vilken molekyl som finns. MVH Lasse