Lasse

Grunden bakom det sk Dream Chippet är separata kanaler så att man kan ställa de olika våglängderna för sig. De vita kanalerna ger faktiskt de andra våglängderna så färgåterbildningen blir ganska bra med undantag av vissa ljusröda nyanser hos några speciella koraller. Jag har testat ett DC med röda LED (specialbeställt för test - finns nog bara 3 i världen). Mittenkanalen består av 10 st 630 och 10 st 660 nm:s LED) så vet jag att de reflekterande röda färgerna inte blir speciellt mycket bättre med rött i chippet. Ena sidan på mitt kar har detta chip. Jag är just nu på gång att byta ut andra sidans DC till ett liknande eftersom jag vill testa några teorier jag har. Slutsatsen är då att ljust dessa ljusröda nyanser som DC-chippet inte ger är ett resultat av fluorescens. Det finns ett fluorescerande protein som har sin absorbanstopp på 570 nm och emitterar en foton på ca 615 nm. 570 nm 3 W är svårt att få tag på - görs bara i väldigt små serier och specialbeställningar men det har visat sig att energin i 595 nm räcker till för att få en emittering kring 615 nm. Det finns en DC klon, Lumia 5.1 som innehåller alla våglängder som Peter efterfrågar men där har man envisats med att använda varmvita LEDs i den vita kanalen vilket gör att jag inte alls är nöjd med detta chip. Jag har en kanon färdig hemma som jag kommer att testa vad det lider. Min erfarenhet är att om man skall köra RGB eller RGBA spåret så måste kanalerna vara individuella för varje våglängd - möjligtvis kan man köra blåa mellan 420 till 460 på samma kanal men 495 och våglängderna över måste vara individuella (595 och 630 går ev att köra ihop om man kan individuellt balansera dem - går att göra i Jannes68 styrning till hans PWM/1-10 V kort). Går det att göra ett DC med dessa premisser. Några svårigheter. 595 och våglängderna över har mycket lägre FV än våglängderna under. Alltså måste de spridas ut jämt över kanalerna eller köras i separat kanal. Ett DC är ca 20*20 mm med 50 eller 100 LED innanför. Ett 100 LED chip kan man iofs göra med 10 kanaler om man vill. Man behöver fördela med eftertanke för att få det bra - men jag tror att detta kan gå rätt bra. Det måste dock göras tester och det är inte gratis att få tag på specialbeställningar även om man vet vad man vill ha. Jag är dock övertygad att multichiplösning på ett eller annat sätt är lösningen. LED ENGINS kompakta lösning bygger på multichiptänket, multichippet i deras lösning består ju då av 12 individuella LED - ordnade i fyra kanaler. Man kunde ju tänka sig att de byggde ut det multichippet med ytterligare LED - 3 st 420, 3 st 445, 3 st 480 och 3 st 495 och då individuellt styrbara i 8 kanaler. LED ENGINS grundlösning är dock individuell styrning för varje LED så det tolv de har nu skulle ju kunna bytas ut olika LED och sedan göra ett PCB med 6 eller 12 kanaler. Men jag tror att marknaden för detta är väldigt liten om man inte drar in sötvattensvärden och växtodlingen. Framförallt tror jag inte DIY världen kan få fram ett sådant chip - däremot om Pacific Suns tänk går vidare (att utesluta vita LED) tror jag att någon av de stora tillverkarna kan göra något sådant. Tänk ett 6 kanals LED ENGINE liknande chipp bestående av en kanal 420 och 430 nm (en LED av varje), en kanal 445 och 455 nm (en LED av varje), en kanal 460 och 470 nm (en LED av varje), en kanal 495 och 425 nm (en LED av varje), en kanal 495 nm (2 LED) och en kanal 630 och 660 nm (en LED av varje). Enligt vad jag vet nu så skulle detta chip vara det nya drömchippet det skulle också gå att använda till sötvatten och växter. Teknologin finns - vem vågar göra den. MVH Lasse

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?59747-Bubbleking-Pacific-sun-SMT-Tunze-och-akvarium MVH Lasse

Jag har testat med LedGroupBuy´s Ocean White som just har de våglängder som du nämnde Peter. Både de som man inte kan styra individuellt och de som man kan styra individuellt. De är lite för långt ifrån varandra och jag upplevde inte att det var lätt att balansera. Chippet som vi hittat nyss kommer från LED ENGIN och är framtagit för proffs tillämpningar av RGB och RGBA tekniken. I princip är RGB chippet 4 röda på mellan 618 -630 nm, 4 gröna på 525-530 samt 4 blåa på 453-460nm. RGBA chippet innehåller 3 röda, 3, gröna, 3 blåa samt 3 amber 590-595 nm. Chippen är konstruerade som ett multichip, dvs de olika LED sitter tätt ihop. 12 LED ryms på en cirkel som är 8,2 mm i diameter och är placerade på ett PCB som är 9,5*9,5 mm. Det sitter en kupollins över som sprider 120 grader. En kanal för varje våglängd. RGB har 3 kanaler och RGBA har fyra kanaler Färgblandningen blir i stort sett total - inga flerfärgade skuggor närmare än 2 cm under linsen. Jag upplever att det är väldigt lätt att ställa in färgblandningen. Det är ett Killer chip tycker jag. 495 nm har en viss betydelse eftersom det finns fluorescerande proteiner som just använder de våglängderna. Jag kör dock inte med den våglängden just nu. 570 är svårt att få tag på och när jag pratade om det så var det i stället för 590 nm. Här är det också fluorescensen det handla om - ett protein med max på 570 men även fungerar under 495. MVH Lasse

Först - det lasset skall du definitivt köra utan linser Kanske undantaget de kluster som sitter närmast frontrutan. Snava linser där och du undviker för mycket ljus på framsidan (minskar rengöringsbehovet). DC kan du nog köra utan linser (även om det är 76 cm djupt - om du väljer linser 90 grader då) men de främre klustren kanske du skall ha det på. Du har åtminstone två uppsättningar av tänk som du kan köra ensamt eller i kombination. Jag tror inte din tanke är att köra allt på maxeffekt utan just - när du nu bygger utnyttja all tänkbar kunskap för att framtidssäkra. En våglängd som du inte har i denna uppsättning är 495 - kanske skall du byta ut några 420 nm mot 495. Dreamchippet har 10 st 420 och 10 st 430 nm i mittenkanalen och den kanalen tänder inte upp de vita kanalerna speciellt mycket. Placering verkar ok MVH Lasse

Om Petters förslag stämmer (och jag tror det) så är det ett svampdjur som ÄTER zooplankton. Jag skulle då inte ta bort det utan behålla det. Vissa fiskar som Zanclus och kejsare kan äta djuret om det är en svamp. MVH Lasse

Jo men jag har aldrig sett taggarna på mina - dåliga ögon..... MVH Lasse

Mina svartvitrandiga blev betydligt färre när jag hade en Harlekin men de gömmer sig lättare så jag tror inte en Harlekin överlever bara på dem. De behöver stödmatas då. MVH Lasse

Välkommen tillbaka till Fadershuset MVH Lasse

Typisk Briareum MVH Lasse

Gryning över Kalahari MVH Lasse

Japp i allmänhet - men jag har aldrig sett "kroppen" hos Pachyclavularia lämna underlaget på samma sätt. Briareum bildar oftast självbärande "half-pipes" och kan stå rakt upp. MVH Lasse

Receptet är redan knäckt med DYI MVH Lasse

Jag skiljer dem ifrån varandra genom växtsättet. Briareum kan växa fritt från substratet - själva kroppen eller vad man skall kalla det kan vara självbärande och sticka ut från substratet. Pachyclavularia växer tätt mot substratet- "kroppen" är fast mot underlaget. MVH Lasse

Okej - mitt fel - jag trodde det var bilderna i mitt sista inlägg - tänkte inte på bilderna ovan. Nej det är inte vad jag brukar kalla stjärnpolyper utan troligtvis från släkte Briareum. som ingår i familjen hornkoraller (gorgonier) enligt Reflex. Det vi brukar kalla stjärnpolyper ingår enligt Reflex i gruppen rörkoraller. MVH Lasse

Det är någon typ av Protopalythoa och troligtvis en av de mer giftiga arterna. Jag har den i mina bägge akvarium men i mitt stora är de mestadels bruna och man ser inte det gröna fluorescerande färgen. De kallas ofta för knappar men det mer exakta svenska ordet är kolonianemoner. MVH Lasse Edit - jag fattade frågan fel - svarade på de tre sista bilderna. För korrekt svar se inlägg 420.

Det är ljuset som gör att man ser flourescensen (som är grön). Med fosforbelagda LED som jag hade innan får man för mycket intensitet i området 500 - 600 så det bländar bort flourescensen. Att skapa ett vitt ljus med RGBA innebär iofs en del energi detta område men inte så mycket och vissa våglängder (540 -570 nm ungefär) är en liten del av den totala energin. Jag hade som huvudkälla förut Cree XM-L Coolwhite plus mycket blått men då var de bruna. Det är vid bytet de blivit gröna även när jag har vitt ljus. Dina - är de bruna även när du kör rent blått ljus? Ja - jag var avvaktande när Blåbert först skrev om det men efter ca 10 minuter när jag läst igenom hans länk så var jag inte tveksam längre. Det var solklart det de skrev och gav mig en del förklaringar på fenomen jag själv sett. Jag har aldrig varit vän av varmvitt eller vitt hos de fosforbelagda LEDsen utan alltid förespråkat minst 10 000 men helst över 16 000 K MVH Lasse

Visst och denna gång behövde jag inte ens skriva "snyltare" Jag har också reglerat den MVH Lasse

Jag har hört just det att de gillar alger - just nu har jag inte så mycket alger men jag skall prova maltabletter. MVH Lasse

Ja men jag betalar inte till dig - det blir SG som får pengarna om vi blir 600 MVH Lasse

600 blir vi aldrig - det sätter jag 250:- på - någon emot MVH Lasse

Va f-n, inte nu igen - vem var det mer än jag som lovade 250:- vid 500 st? Wiking och så någon mer....... MVH Lasse

Det har blivit lite dimmigt i karet nu men så fort jag får det att klarna upp skall jag ta en omgång foton till och försöka få med lite koraller också. MVH Lasse

Karet tuffar på - nu har jag kört nästan ett år med Dream Chip som belysning. Jag är väldigt nöjd med resultatet, Vissa koraller har exploderat. Min sinularia är nu ca 5 gånger så stor som för ett år sedan och då har jag tagit bor tre fraggar som i storlek var i samma som ursprunget för ett år sedan. Sedan i somras har 1 Bubble Tip blivit 6! En fisk jag gått och titta på i många år men inte kommit mig för att testa är Amblygobius Rainfordi. En liten art som i ett försäljningskar kan se ganska obetydlig ut. Sedan 2 veckor går nu 9 stycken hemma hos mig och jag har inte ångrat detta överhuvudtaget. De går dessutom mycket bra ihop - vilket jag misstänkte. Här är två bilder på dessa nya favoriter samt en på en favorit i repris MVH Lasse

Efter en del missöden där alla mina fiskar har dött helt oförklarligt har nu karet tuffat på. Jag kör nu en Oxydator i karet för att hålla syrenivåerna uppe även under natten och neutralisera en del gifter. Efter den senaste olyckan har jag satsat på att få ett stim av Flashergyltan Cirrhilabrus lubbocki. Jag har för närvarande 5 honor/ungdjur av en variant med mycket röda honor och mycket färgade hanar. Målet är att hämta hem 2 hanar under veckan som kommer. Har också byggt om ljuset för femtielfte gången . Denna gång är konstruktion baserad på Pacific Sun´s rön. Deras idéer går ut på att inte använda fosforbelagda LED utan att i stället skapa det vita ljuset med hjälp av RGB teknik. Orsaken till detta är att fosforbelagda LEDs har mycket av strålningen i området 500 - 600 nm där vårt öga är som mest känsligt. Denna stora mängd energi inom detta område verkar "släcka" ut de svaga ljuskällor som fluorescensen hos vissa koraller skapar, en av de orsaker till att jag tidigare valt att använda fosforbelagda LED med höga Kelvintal eftersom energi"puckeln" i området 500 - 600 nm är inte lika stor som hos fosforbelagda LED med Kelvintemperaturer under ca 9000 grader K. Jag har behållet en rad på ca 30 Watt i framkant som lyser direkt ner på de första 20 cm av akvariets bredd. Kör denna bara en timma om dagen dock. Jag är väldigt nöjd med val och ljus. Det röda framträder väldigt bra hos fisk och mina bruna knappar har visat sin potential även när karet ser ut som det får ett vitt ljus. Hona av Cirrhilabrus lubbocki Mina bruna knappar:) Observera att bilden lyfter fram det gröna lite mer än "in real Life" - men i min gamla belysning med Cree XM-L som vitt ljus var de klart bruna! Observera att bilden är inte tagen med enbart blått ljus Även mina skivor visar vad de går för MVH Lasse

Och nu har du lärt dig alla teknikers generalknep vid trubbel med elektronik - en äkta norsk reset MVH Lasse