Lasse

Japp - den går precis in i returfacket (på bredden). Sladden räcker till att montera styrenheten i underskåpet. Har gjort en special röranslutning till hålet som är för returen. Jag har satt en rörgenomgång där och gjort en rörkonstruktion som fördelar ut vattnet bakom och genom stenen. Hade först funderat på 6000 varianten men det var tur att jag nöjde mig med 3000. Kör den på nivå 4 (av 6) MVH Lasse

Normalt inte - däremot finns det multiballaster. Det står i så fall på ballasten. Finns inte 39 W med så använd den inte MVH Lasse

Helst och förslutna. Du bör inte hälla tillbaka använd lösning. Vid kalibreringen skall de anpassas till 25 grader. Du bör skaffa en kalibreringslösning på runt 10. När du mäter på värden över 7 är det bäst att använda en andra kalibreringspunkt på 9 eller 10. Första är alltid 7 MVH Lasse

I förhållande till storlek - tung - vilket brukar betyda välbyggd och att det finns kraft. Plast är plast. Sladd innan kontakt - 1,5 m - lite för kort. Anslutningarna ok - trycksidan utrustad med en längre slangnippel i tre avdelningar - lätt att kapa till den slang man använder. Understa avdelningen passar till 25 mm PVC rör ( med hjälp av värmepistol på röret). 6 olika pumpfrekvenser. Tyst - lite sus på högsta nu i början. MVH Lasse

Den jag köpte 3000 liters kändes väldigt välgjord och bra - väldigt nöjd med den. Sedan får man ju ta hänsyn till priset också - jag gav väl ca 530 kronor inklusive frakt men exklusive moms. 670 kronor är inte farligt med tanke på att den jag ersatte kostade över 3000:- MVH Lasse

returluften från skummaren skall gå genom kolet - gör en liten burk men inte för bred. Kolet skall vara torrt MVH Lasse

Ozon MVH Lasse

Ja det är det - fick den i måndags och satte in den igår. Tyst och den ger ett bra flöde - kör den för närvarande på 60 % MVH Lasse

Det var nytt för mig - jag brukar alltid rekommendera att låt överskottet gå genom ett kolfilter. Och vad jag vet så finns inga restriktioner med kolfiltermasker och eventuell ozon - men jag kan ha fel. Koldamm och ozon - det är en sak - men aktivt kol i "bit" form och ozon har jag aldrig hört talas om någon explosionsrisk. MVH Lasse

Då får du hämta den hemma hos mig Torsten - sorry Sebastian - jag hade glömt det MVH Lasse

Kan vara nätdelen. Hittade en gammal nätdel till deras 500 variant (dubbel) i mina skrotsamlingar. 19,5 V - 0,7 A. Vad står det på din nätdel? Om den passar så kan du plocka upp den i Bohus (Kungälv) om du har vägarna förbi. MVH Lasse

Då får stjärnan troligtvis det den behöver - var bara uppmärksam på det Popov skrev. MVH Lasse

Jag tänker så här - Hanna är en mer oberoende form av mätning (oberoende av vår egen förmåga att läsa färger) samt görs av en stor tillverkare av mätutrustning. Salifert är ett mätsystem framtaget för hobbybruk. Vilken jag normalt litar på i det fallet är självklart. Jag har läst av (med vetenskapliga metoder) 20 i fosfat i system UTAN alger och 0 i fosfat i system MED alger. Du läser bara en ögonblicksbild av vad som finns i vattenkolumnen just vid mättillfället - inte vilken flux du har genom systemet. I ett fungerande akvarium så kan man med noggranna metoder läsa av en skillnad på upp mot 0,1 ppm mellan morgon och kväll (högst precis innan ljuset tänds och lägst precis när ljuset släcks) Förklaringen är den samma som gäller för pH variationer under dygnet. Bakterier producerar fosfat under hela dygnet men när ljuset är igång (fotosyntesen) så förbrukas ofta fosfaten snabbare än produktionen och den fria nivån sjunker. Det är samma process som med koldioxiden MVH Lasse

Troligvis inte samma art för det mesta - även om en grön form även kan uppträda i saltvatten - normalt är saltvattensformen röd och sötvattensformen grön. Däremot har de med stor sannolikhet en liknande biologi eftersom det handlar om anpassning till en speciell nisch MVH Lasse

Det finns nog inget multichip som jag själv skulle använda enbart men titta på det chip jag länkade till ovan Två av dem (eller tre) kombinerade med detta AC-RC 20 W multichip är en kombination jag skulle kunna tänka mig MVH Lasse

Om du sätter en RB, en Cyan och en deep red tätt tillsammans - med den röda i mitten - 80 grader på den röda och 60 grader på de andra så kommer du få ett vitt ljus där. Eventuellt måste du strunta i linserna där - testa MVH Lasse

Plyfa är bra men formplyfa bättre MVH Lasse

Det kommer i så fall visa sig när du får in någon hyfsat stor fisk om David har rätt MVH Lasse

@ Blåbert Finns inget dominerande våglängdstopp i grönt och gult här EPILEDS 45mil 10000K x 3 EPILEDS 45mil 460nm x 8 EPILEDS 45mil 660nm x 3 EPILEDS 45mil 495nm x 1 EPILEDS 45mil 430nm x 2 495 är turkos spiller iofs över i grönt och ihop med 460 och 660 ger den just en förstärkning av upplevelsen av vitt ljus. De viktigaste våglängderna för plantor, makroalger samt vissa alger finns med här i denna uppsättning. Det finns andra märken än AC-RC som bygger på samma princip. @ Zigmund: Denna har E27 sockel så det är bara att skruva in och köra Av de som du räknade upp så är alla våglängder mellan 420 - 470 samt de två röda 630 och 660 bra att ha med. Du bör ha några i spannet mellan 495 - 520 också för att gröna färger från plantorna skall se riktigt gröna ut. Här är ett intressant chip - som jag inte provat - men som skall ge ett vitt ljus men innehålla 2 våglängder för tillväxt hos plantor och makroalger (460 och 660) samt turkos (mot det gröna) för förstärka gröna färger samt ihop med de andra två lura ögat till att se vitt MVH Lasse

Jag skulle nog köra med några av AC-RC:s 18 W för sötvatten - då med 60 gradiga linser MVH Lasse

Sug hävert och håll häverten över xenian och klipp sedan så får du ut det avklippta också. Den stubbåker som uppstår ger upphov till nya "skott" - efter ngn vecka ser det bra ut igen MVH Lasse

Det här överenstämmer med teorin om att bakterier kan arbeta ostört under mattorna när det finns överblivet organiskt material (vilket mat är) och att cyanon kan "fånga" upp både ammonium och fosfat från bakteriernas nedbrytning via mattorna MVH Lasse

Du ser Jani - det går så långsamt med ökningarna så vi behöver inte pynta in något.... MVH Lasse

Plastmästaren i Mölndal MVH Lasse

Då lägger jag 25 öre till. Tror inte att minskad fosfat i första hand beroende på din Cyano utan beroende på att du fått en bättre fosfor/kvävekvot som gynnar normala alger och bakterier. Dvs den biologiska näringsreduceringen gynnas av rätt kvot fosfor/kväve. Innan du satte till nitrat så hade du cyano och högre fosfor vad jag förstår. Sedan är störning av dem viktig att göra och det gäller inte bara vid vattenbyte - de måste störas så fort de fått en synlig biomassa. Jämför vad som händer nära dina sand rörs om av sandvändarna. Se det så här - de enskilda cyanocellerna har du hela tiden i akvariet - det är mattbildningen som gör att de kan ta över. Stör den. Jag har också erfarenhet att viss cyano visst kan vara giftig för vissa koraller MVH Lasse @ Andreas Säkert kan det förklara en del. Evolutionsmässigt så är nog cyanon mästaren - de har många knep att överleva som individer och art