Lasse

Dosera absolut inte näringen när det är släckt. Korallernas näringsupptag sker mycket genom fotosyntesen via deras zooxanteller (av oorganisk näring i vattenkolumnen) - de behöver näringen då. Dessutom har du normala mikroalger som konkurrerar med cyano som du slår ut i ett sådant fall. Den mattbildande cyanon har en förmåga att tillgodogöra sig fosfor och kväve på annat sätt än upptag av oorganiska näringsämnen i vattenkolumnen. Nu uppträder kväve och fosfor lite olika i en vattenmiljö. Kvävet har olika faser när det går upp i luften - fosforn har ingen luftfas. Därför blir det alltid en kvävebrist om man förlitar sig till biologiska metoder att näringsbegränsa. Första luftfasen för kvävet är när ammoniumet utsöndras från fiskarnas gälar - en viss procent av kvävet kommer då att finnas som gasformig ammoniak och försvinna ut ur vattnet via skumningen (läs luftningen). en annan fas är denitrifikationen (som iofs sker biologiskt men det är inget upptag). Denitrifikation är vanlig i sandbädden om man kör organisk kolkälla. Om du ökar matningen (läs belastningen) så kommer du i första hand stabilisera fosforn - inte kvävet. Det Stig varnar för blir inte verklighet förrän du sänker pH till omkring 7,6. Det kan uppstå zoner med lägre pH men då får du ut fosfat stegvis och i ditt fall spelar det ingen roll du behöver den fosfor du får Om du kör skummaren bara nattetid så kommer du inte att lufta ut så mycket kväve som ammoniak utan detta kväve går över och blir nitrat i stället (via nitrifikationen). Du skall köra skummaren nattetid - annars får du än lägre pH på morgonen. Skummaren luftar ut koldioxid. Som sagt mitt pH ligger mellan 8,15 och 8,5 och det är när det har stabiliserat sig där som det börjar hända saker i karet. Jag tillsätter idag nitrat men fosfat har jag inte känt att jag bör tillsätta. Mäter varken fosfat eller nitrat. Jag har kraftig belysning. MVH Lasse

Det är ganska exakt eftersom felmarginalen är plus minus 0,04 har jag för mig. Skillnaden mellan 0,06 och 0,04 är i princip något andetag extra över provet. Även 0,13 och 0,04 är rätt godkänt MVH lasse

I samband med att du nu ökar näringsvärdena - sug ut cyano varje kväll om det går pH svängningarna motsvarar de i mitt kar - både i amplitud och höjd MVH Lasse

Jag håller just på med ett experiment där jag skall använda en liten och kompakt processorkylare till ett Lumina 5.1. det kommer att köras på ca 75 W. Konstruktionen är så kompakt att jag får in den i ett 110 rör. Är tveksam på att det kommer att fungera men jag återkommer med detta. MVH Lasse

Dessa kommer jag bara styra med en driver i nuläget och den kommer inte att dimmas (även om jag gör konstruktionen sådan att den går att ändra med fler drivers/ett driverkort) Drivern jag använder går att ställa i 350, 500, 700, 900, 1050 och 1400 mA. Kommer att köras i 700 eller 900 mA troligtvis - inga linser. MVH Lasse

Polyuretanskum - samma grundkomponent som i BTN. Behövs dock en täckande, hård yta eftersom det käkas på innehållet.... MVH Lasse

@Stig - Enligt min erfarenhet blir det inte en fällning - återlösning av kalciumfosfat om pH varier normalt mellan natt och dag i spannet 7,9-8,3. Jag har vid flera mätningar i mina kar visat att variationen av fosfatvärdena mellan morgon och kväll beror på upptag och inte på grund av fällning - återlösning. Bland annat genom att jag hållit nitraten begränsad. Att nitraten försvinner också för Andreas är också ett tecken på upptag. Om han nu doserar in fosfor så kommer han även få öka sin nitrattillsättning om karet nu är fosforbegränsat. dessutom om pH varierar mellan natt dag så är det en 100 % indikation på fotosyntes och därmed näringsupptag av fosfor och kväve. @Andreas: Återkom gärna med vad som händer med ditt nitratbehov. Räknat på atomnivå så behövs ca 16 kväveatomer för upptag av en fosforatom. (ca 10,5 : 1 om man räknar nitrat/fosfat) det vill säga - sätter du till 1 gram fosfor så går det åt ca 16 gram kväve för att tillväxt skall ske. (uttryckt i nitrat:fosfat ca 10,5:1) MVH Lasse

Det är svårt att råda eftersom det inte finns något facit. Jag (alltså jag) skulle gjortså att jag skulle mäta fosfat i morgon bitti - innan ev fosfattilsats. Är den 0 skulle jag sätta till samma som du gjorde i går. Mäta på kvällen - nästa morgon - ifall samma - sätt i lite mer nästpå morgonen. Osv. Stoppa när du kan läsa på kvällen - kolla nästa morgon och dra ner lite. sedan är förbrukningen dynamisk och du bör mäta på kvällen så länge du doserar. Bra om du doserar på morgonen! MVH Lasse

Det har kommit en wp 60 också MVH Lasse

Det är faktiskt sämre än att inte kolla alls eftersom de ibland ger så katastrofala resultat att man tar till panikårgärder baserade på felaktig underlag. Hade man inte mätt så hade alla katastrofer som följer på panikageranda inte skett. MVH Lasse

Natriumdydrogencarbonat? <--- ? = bikarbonat Tanken med min blandning är att man doserar den för att få KH där man vill (8-10) och då kommer pH att stabiliseras mot 8,3. Mängd kan aldrig förutses. Använder man bara bikarbonat så går pH in mot 8 i stället. Har man för dålig förbrukning och KH minskar långsamt (lite att sätta till) så kan man öka andelen bakad soda i stamblandningen - försiktigt.... MVH Lasse När ni väljer en referenspunkt för pH tagningen så är det bäst att mäta strax innan huvudljuset släcks (då är pH högst)

Det är lite som man vill. Jag håller på att göra en belysning till ett Clownhotell. I detta skall jag ha ett "kluster" av 5 chip. Klustret i form av avlångt X med en violoett hybrid i mitten. Upp till höger och ner till vänster sådana här. Uppe till vänster och ner till höger dessa Jag kommer att köra dessa på 900 mA. Det är då väldigt i underkant för det violetta chippet som går att köra i 2000 mA men man får betydligt mer strålning per insatt watt. Vill man öka upp ljuset - utan att öka strömmen - så kan man välja dessa och dessa chip i stället för 10 wattarna. Fördelen är där att man senare kan köpa en driver för upp till 2000 ma och öka ljusmängden om man vill. MVH Lasse

Den riktiga doseringen är 84 % bikarbonat och 16 % karbonat om jag kommer ihåg rätt - då blir det 8,3 ungefär. LN21 använder 90 bikarbonat och 10 % färdig karbonat och hamnar då på ca 8,2-8,3 skulle ja tro. Jag utgick från 8 delar bikarbonat oc 2 delar bikarbonat som man rostar - tanken var då att komma någonstan nära 84% bikarbonat och 16 % karbonat eftersom den rostade bikarbonaten tappar lite i vikt som du antar. Det är ingen rocket science det här - det måste bli lättförstått också. Du kan ta ut 15 % och rosta det så hamnar du nära LN21 MVH Lasse

Jag har alltid använt Kockens eller Santa Marias bikarbonat - även vid Balling MVH Lasse

Ja det borde gå och Jacs - det stämmer - han vill använda RO till sina truckar - vattnet dunstar men det gör inte svavelsyran..... MVH Lasse

Jag tror du har BÄTTRE odds med Lotto att få allt rätt. Mätstickor passar allra bäst i toaletten - oanvända MVH Lasse

Det skiljer sig lite mellan sötvatten och saltvatten vad gäller nitrit. Det som händer vid en nitritförgiftning är att fisken tar upp nitrit via jonkanaler/pumpar i gälarna. När nitriten kommer i kontakt med blodet så bildar den en förening med de röda blodkropparna och hindrar syreupptaget. Blodet blir brunt (brown blood disease). Det har visat sig att så lite som 50 ppm klorid i vattnet blockerar dessa kanaler och hindrar upptaget av nitrit. 50 ppm motsvara ca 1 matsked vanligt bordsalt per 100 liter. Normalt saltvatten har ca 19 000 ppm klorid. Detta innebär att upptaget via gälarna inte sker. Teoretisk skulle de dock kunna ta upp nitrit via tarmsystemet eftersom saltvattensfiskar dricker (i motsatts till sötvattensfiskar) men den mekanismen verkar inte vara speciellt farlig (egen iaktagelse och erfarenhet) Jag har aldrig konstaterat nitritförgiftning hos saltvattensfisk. Däremot är nitrit i vattnet ett tecken på att nedbrytningen ammonium/ammoniak - nitrit - nitrat inte fungerar och en nitritmätning avslöjar att det kan finnas fri ammonium i vattnet. Erfarenhetsmässigt är det lättare och mer tillförlitligt att mäta nitrit än att mäta ammonium. Amoniummätning är vansklig och ger ofta ett för högt värde (0,25 ppm är klassiskt) och utlöser ofta panikåtgärder. Ammoniumet är i sig inte giftigt men omvandlas till gas - i form av ammoniak - vid högre pH. Vid pH 8 är ca 3-5 % av ammoniumet i form av ammoniak och vid pH 8,5 ca 15 % (25 grader och normalt tryck) När en fisk transporterats länge så kan den ha förhöjda nivåer av ammonium i blodet. Vid lång transport så sjunker pH i påsarna (6,5 är inte ovanligt i saltvatten vid långa transporter) pH i fisken blod sjunker också och ammoniumet är ofarligt. När fisken sedan läggs i det friska nya vattnet så uppstår en pH höjning i fiskens blod och vill det sig illa så får fisken en direkt ammoniakförgiftning. Det resulterar i en direkt reaktion - fisken snurrar, simmar rygg och andra otrevligheter. Kan dö inom 30 - 60 sekunder. Observera - detta inträffar även vid koppning eftersom det nya fina vattnet höjer pH snabbt. Den bästa metoden här är att ha pH-sänkt vattnet man koppar med till under 7 (om det görs med koldioxid så låter man bara koldioxiden luftas ut sakta efter någon halvtimme - bäst är att sänka ph i mottagningskaret och sedan bara låta det snurra över natten - på morgonen är pH normalt igen) Men - jag tror inte att det är detta som hänt i ditt fall. Alla har tryckt på dålig fisk men jag är inte så säker på det. Det kan vara så att du haft någon smitta själv som dina fiskar varit immuna mot - det kan också vara så att när så få fiskar som du har haft i ett relativt stort kar etablerat revir och helt enkelt stressat dina nya fiskar. Clowner är inte så snälla när de försvarar revir. De kan lätt knäcka känsliga bangaier. Dorisens skador kan vara primära mekaniska skador som sedan infekterats (bett, hårdhänt kontakt med inredningen osv). För mig är det alltför osäkert att säga någon orsak mer än shit happens. Är det så att det är dina gamla fiskar som etablerat revir tycker jag att du gjorde rätt att föra in så många fisk samtidigt eftersom det fördelar aggresionen men om du skall stoppa i mer fisk - försök att ta upp clownerna och förvara dem i en hink några dagar så de nya får etablera sig eller kör Manne-tricket med en spegel framför clownernas favorittillhåll. MVH Lasse

Mina eremiter är ofta och kryper på mina skivor - dock har jag aldrig sett någon skada på skivorna - det verkar vara annat (än själva skivan) de kalasar på. MVH Lasse

Om det är en bra RO - ja MVH Lasse

Totalt okontrollerbart för vanligt hemmabruk. skulle absolut inte använda det utan en mycket bra styrning. pH kan gå upp till 12 i ett nafs. Vill du stabilisera pH kring 8.3 ta då 100 gram bikarbonat - ta ut 20 gram från dessa 100 gram och rosta det i ungnen 20 min på 200 grader. Blanda ihop delarna igen (noggrant) och använd denna blandning för att justera pH och stabilisera KH MVH Lasse

Tror iofs inte det är någon fara med ett för stort UV för omväxlingens skull. I proffskretsar rekkomenderas 6 * 55 watt till ca 2000 - 3000 liter saltvatten med genomströmningen 12-13 kubik i timmen. Vad som hänt är dock omöjligt att avgöra. Det är den eviga frågan - vad kom först - ägget eller hönan. De nyinköpta kan ha haft något med sig men det kan lika gärna vara något som funnits i ditt kar men som dina gamla fiskar är immuna mot. Ibland är det tyvärr shit happens MVH Lasse

Jag har två hemma också - en kommer in i en ramp till ett Clownhotel som jag håller på med. MVH Lasse

Jopp för du mäter det som inte konsumeras - alltså det som blir över. i och med att du mäter på morgonen så får du med karets egna produktion i din mätning. Kommer du upp i 0,02 så vet du att sätter till lite mer än vad konsumtionen är. Men som du sa noggranheten är 0,04 (plus minus) så skall du vara säker så skall du gå upp till 0,05 åtminstone. Då vet du att du ligger i spannet 0,01 - 0,09. Detta - ihop med korallernas reaktion ger dig möjlighet att ställa in doseringen precis där du vill ha den. Glöm bara inte att ökad biomassa kräver mer näring. MVH Lasse

Att mäta 0,002 i fosfat (och att det är ett riktigt värde) är omöjligt. Du bör sikta på att ligga på 0,02 - 0,06 i vattnet fritt fosfat. öka tillsatsen och mät på morgonen med Hannan. När du kan avläsa 0,02 - sätt inte till något mer och se hur det verkar nästa dag. Iaktag din koraller noga MVH Lasse

Detta exemplar (det som är på fotot) är en fisk jag hade för ett år sedan. Jag har fått tag på den igen - det går några i stora akvariet. De är dock väldigt skygga till en början och jag har inte fått någon bra bild på dem. De har kommit som Wetmorella albofasciata men jag tror inte det är den arten utan Wetmorella tanaka. De kommer från Filipinerna. De är inte vanliga. Den bruna, Wetmorella nigropinata finns då och då i Göteborgstrakten. MVH Lasse