Lasse

Har du igång ett ytterfilter med filtermaterial så tror jag att ditt vatten är cyklat, dvs nitrifikationen är igång. Orsaken varför jag frågade om du hade ett annat akvarium igång var att jag i så fall bett dig ta lite filtergrums från det för att lägga ner i ditt akvarium varje dag samma effekt som fusknitriveck, kommersiella bakterielösningar (vart kommer de ifrån - kan det vara så att de tas från reningsverksslam möjligtvis ) och annat som tillför bakterier. @ Blåbert - hur tror du vi startade sött och saltakvarier förr i tiden - innan bakterieprepparat fanns att köpa? Vet inte hur många kar (inklusive hela ålodlingar) jag startat på detta sätt utan problem I en uppstart är, enligt min mening, ett ytterfilter eller innerfilter med normala filterlösningar (skummgummi, biobollar och annat) ett utmärkt verktyg för att få igång akvariet att fungera bra. Senare - om man börjar köra med organisk kolkälla - så bör man rengöra framförallt skummgummi - ofta eftersom man får en koncentrerad bakteriefilm i dem som kommer att öka koldioxidtillförseln. Faktum är att det får man även utan filter - filtren hjälper till att koncentrera bakterierna och genom att de fångar upp dem är det lätt och effektivt att exportera ut näring. Utomlands tillhör biologisk filtrering en av de viktigaste hjälpmedeln (se alla de paketlösningar som finns från Aqua-Medic, Red Sea och andra) - här i Sverige är det fy-fy av någon anledning. Att placera LS i ett ytterfilter (som är ett av de råd du kommer att få) är för mig meningslöst. LS är inget bra substrat för varken nitrifikation eller nedbrytningsbakterier. För solitt. Men har du ett ytterfilter så skall det vara bra strömning igenom det - desto högre - desto bättre. Använder man biobollar så skall man ha ett ordentliggt flöde över dem så bakteriefilm inte tillåts växa ordentligt på dem, samma grundtanke som är med sk biopellets. skulle jag köra med biopellets så skulle jag persionligen efter den reaktorn sätta till ett kraftigt skummgummifilter som rengörs varje till varannan dag - bra sätt (och mycket effektivare sätt än skummare) att plocka ut näring. Min "bottom line" angående ammoniumtester - släng inga pengar på dem - de är för dåliga för detta och ger ofta mer problem än vad de löser. MVH Lasse

Vad man vill åstadkomma är att vattnet rör sig från botten upp mot ytan för att få en gasavluftning och i vissa fall en syresättning men - faktiskt - med våra ljusintensiteter - en avgång av övermättat syre och att mikroområdet kring korallerna inte tillåts bli övermättat med syre under belysningsregimen. En stående våg sköter det arbetet mångfallt bättre än vilken kraftig pump som helst och mycket mer vatten flyttas på ett önskvärt sätt. Strömningen runt korallerna blir större, betydligt större med en stående våg från en pump med X liter i timmen jämfört med samma pump som körs på annat sätt. MVH Lasse

Orsaken varför jag ville att du skulle göra ett prov med aqua safe är att aqua safe blockerar och tar bort fritt ammonium. Eftersom du inte får något ändrat värde med aqua safe i så tror jag att du kan slänga testen. Givetvis påverkar färgen i ditt vatten avläsningen men då tror jag mer på att ditt blåfärgade salt är boven. Jag är ganska säker på det är din test som spökar. Jag skulle gjort som föjer i detta fall Sätt igång skummaren - den luftar och driver iväg gaser (vilket ammoniak är). Låt pumpar peka mot ytan - ökar också gasutbytet. Skaffa en tålig fisk som är invand och i god kondition. Gör en lösning fusknitriveck. Ta någon näve ogödslad ytjord (från någon skogsbacke). Blanda i det i ett par liter vatten. Sila genom ett kaffefilter. Ställ den filtrerade lösningen (någon liter) i kylskåpet. Sätt till mellan 30 och 50 ml av denna lösning varje dag i tre veckor. Stoppa i fisken efter någon dag med bakterielösningen. Mata första veckan med högst 5-10 djupfrysta vuxna artemia var tredje dag. 2:dra veckan matar du med samma mängd varannan dag, tredje veckan varje dag. Efter tre veckor är det cyklat (om det inte är det redan nu). Detta är den försiktiga metoden. Släng ammoniumtesten. Skall du testa något så testa nitriten. MVH Lasse

Ring och fråga om de använder amoniumsulfat i samband med kloreringen. Det brukar göras men 1 ppm är kraftigt. Jag lutar åt att du inte kan lita på din test. Ta och testa direkt på kranvattnet (sötvatten). fyll upp en hink och ta ett test därifrån. Efter det så lägger du i lite aqua safe i hinken, blandar om och ta ett nytt ammoniumprov efter en halvtimme. MVH Lasse

Har du egen brunn? Du skriver att du har 750 liter sött. Något problem med det karet under åren? Om du lyckats ha sötvattensräkor, de flesta tanganyiker och arter som Labeotropheus från Malawi utan problem så funkar det troligtvis med kranvatten för salt också. Vet du att vattnets klorerar så kan du använda ett kryddmått C-vitamin (askorbinsyra) per 20 liter vatten. Tungmetalleroch silikat kan du ta bort genom ett filter med fosfatmedia när du fyller på vatten. Är det så att du har dåligt tryck (du bör upp till över 4-5 bar) så kan du koppla en tryckstegningspump till systemet. MVH Lasse

Till 95 % nyttodjur - finns dock arter som är lite mer rovgiriga. När man ser dom "äta upp" snäckor och eremiter så är dessa för det mesta redan döda - maskarna är (de allra flesta arterna i allafall) asätare och ger sig (kan ge sig) på endast döda organismer. Boxarräkan Stenopus hispidus är känd för att hålla dessa borstmaskar i schack (om inte i schack matt så ändå). MVH Lasse

På alla jag provat så är de som katter efter kattmynta MVH Lasse

Du får ett system som av säkerhetsskäl är väldigt lågpresterande och stor risk för uppbränning av dina LED. En LED har inget fixt motstånd utan det varierar med ström, värme och annat. Vid en given ström och given temperatur har du en specefik spänning där dioden "tänder". sk Forward Voltage. För "vanliga" dioder med små strömbehov gör det inte så mycket men när man börjar komma upp i strömmar över ett par hundra mA så blir det en annan sak. Idag finns ingen kommersiell lösning med power LEDs som bygger på konstant spänning - alla har gått över till konstant ström där spänningen varierar med belastning. Läs Jannes tråd - där förklaras det vad jag kommer ihåg. Jobbar man med flera LED så är seriekoppling det som gäller - inte paralellkoppling. FV varierar från LED till LED - även från samma batch och små förändringar av FV ger stora strömvariationer. MVH Lasse

AC ger dessutom torr luft - ökar temperatursänkningen genom ökad avdunstning. Kombination AC - akvarium - perfekt för både fiskar och människor. MVH Lasse

Du bör nog läsa igenom Jannes tråd som är klistrad i avdelningen DIY-LED. Det verkar som du tänker använda ett konstant spänningsaggregat som inte är det bästa för Power LEDs. Där gäller konstant ström istället. MVH Lasse

WP-25 ger en lite kraftigare stråle än motsvarande Tunzeprodukter. Det är mer liter i timmen som skall igenom ett hål av samma storlek (40 mm) 8000 liter istället för 5500 liter som max. Detta innebär just sådana problem som är beskrivna. Tunze nanostream 6095 som har ett max flöde på 9500 liter i timmen har 50 mm hål. Om man ser på WP-40:s hål så är det 50 mm - liknande produkter från Tunze har 50 mm (6105) till 63 mm (6125 stadigt 12000 liter i timmen). Detta är anledningen (tror jag) att många föredrar lägre flöden än max med dessa pumpar. Dessutom är vågfunktionen bra på WP-25 och en stående våg flyttar oerhört mycket vatten, betydligt mer än "bara" 8000 l/h MVH Lasse

Detta är ett suveränt tillskott till Salarias enligt min erfarenhet MVH Lasse

0 i nitrit - 0,5 i ammonium (inte ammoniak!) - ganska så otänkbart i min värld. Med ditt pH och temperatur så motsvarar det ca 0,1 - 0,15 i fri ammoniak -> skulle medföra en helt död burk. Jag tror att du har ett felvärde på ammoniumet. Det är en mätmetod som ofta leder till felaktiga värden med akvariumprodukter. Metoderna att mäta nitrit är dock ganska tillförlitliga - även med hobbyprodukter. Jag tror att ditt ammoniumvärde är felaktigt. Enligt min erfarenhet följs ammonium och nitrit åt - finns det ena (utom de första 2-4 dagarna då ammonium kan agera självständigt) så finns också det andra. Nitritmätning är för mig det bästa sättet att se om det finns ammonium i vattnet. Kranvatten eller inte (om det inte är kraftigt klorerat - men å andra sidan har du användt Aqua Safe så klor bör inte vara något problem) spelar ingen roll här. Några frågor. Har du mätt någon nitrit tidigare? Har du ngt annat akvarium igång? (sött eller salt spelar ingen roll). Ser du ngt levande i karet? Beroende lite på svaret så finns det olika handlingssätt. Men stoppa vattenbytena och ta ett steg tillbaka - det är ingen panik. MVH Lasse

Kjell&Co har lämpliga ställbara också. Jag kör min WP 25 endast på 20 V MVH Lasse

Jag har ett 450 liters och jag kommer att ha två WP-25 i det när jag är klar. det är ingen kub utan ett normalt långsträckt akvarium. I en kub är min erfarenhet att man pga den begränsade aeran klarar sig med mindre cirkulation än normalt - jag tror att 2 WP-25 skulle vara tillräckligt i ditt fall också Marina. MVH Lasse

Tricket med F12 är Hirez ide från början - äras den som äras bör MVH Lasse

Tekniken bakom fläktarna är att man blåser luft över vattenytan. Om den är torrare än 100 % luftfuktighet i det mikroområde som är mellan vattenytan och luften så ökar den avdunstningen. Avdunstning kräver energi (sk ångbildningsenergi). Denna energi tas från värmeenergin i vattnet. Vattnet blir kallare. Ju närmare 100 % luftfuktighet din blåsta luft ligger - desto sämre effekt av fläktarna. En regning dag kan därför ge ett varmare kar än en solig dag. Uppvärmd rumsluft eller AC reglerad luft är normalt torrare än uteluft. Detta gör att när jag låter fläktar blåsa överskottsvärmen från mina LED armaturer (30 - 40 grader varm luft) på min vattenyta så får jag normalt en avkylning av akvariet. MVH Lasse

Tryck på den lilla trasiga rutan bredvid uppdaterngspilen i adressfältet eller tryck F12. Trycker du F12 så får du upp ett fönster under webläsaren. Tryck på Webbläsarläge (gissar det står IE9 där) och välj IE8 i droppdownmenyn. Något av dessa trick bör lösa problemet. MVH Lasse

En avslutande kommentar eftersom det är ändå är viktigt att kunskapen finns. Vad jag förstår så får jag enligt lagen får jag alltså inte sälja eller ge bort min egenimporterade icke CE-märkta pump, använda den på egen risk går dock bra. Dessutom som jag förstår så är kan jag göra det själv. Det är krångligt och det är då jag som är ansvarig (som importör eller tillverkare) för att den verkligen uppfyller aktuella direktiv. Dessutom som jag uppfattar det så gäller CE-märkning HELA produkten, så fort en moddning görs så skall det till en ny CE-märkning. Man får alltså inte ta två CE märkta produkter och kombinera ihop dem på ett sätt som den ursprungliga CE märkningen inte gäller för. Exempelvis en lysrörsarmatur som är CE märkt för lysrör. Man kan byta till vilket lysrör som helst - det är den CE-märkt för men sätter man ditt ett LED-lysrör (och förändrar ngt - tar bort glimtändaren exempelvis eller kopplar bort ballasten) så bryter man CE märkningen enligt elsäkerhetsverket. (jag har råkat ut för detta exempel - det är därför jag vet). MVH Lasse

@ Greger: Ursäkta svävande svar men jag hade ingen lust att ta upp pumpen för att kolla. Då det blev lite infekterat så tog jag ändå upp pumpen och just detta exemplar har ingen CE märkning - varken på pump eller kartong. Ej heller strömenheten (det hade jag sett - så det var anledningen till att jag bytte ut den) Min pump var en av de första att levereras. Vad gäller WP-40 så verkar det finnsa CE-märkning så det är väl bara en tidsfråga - men för säkerhets skull - köp eller ta inte emot någon WP-25 av mig MVH Lasse

Ljudnivån är inget problem för mig, låter mindre än den gamla Tunzen som hade ett besvärande click ibland. @ Greger. Kravet på CE märkning gäller vad jag vet endast om jag tänker sälja produkten eller ge bort den - för eget bruk finns det inget sådant krav vad jag vet - se här Ur säkerhetsasspekt så är ju 230 delen viktigast eftersom det är en lågspänningsprodukt och jag har bytt ut adaptern mot en som är godkänd i Sverige MVH Lasse

Nu har jag kört min WP-25 i en vecka och är mycket nöjd med vad den åstadkommer. Kör den omväxlande på vågbildning och reef-crest (slumpvis varierat flöde). Den har ersatt en nano-streamer (tunze) som suttit dold mellan två BTN-moduler. Den är i sin tur flyttad till ett annat ställe i mitt akvarium (innuti en BTN modul). Den kommer också med tiden att ersättas med en WP-25 tror jag. När jag kör på våg så åstadkommer den en ca 1-1,5 cm hög våg i den kant den sitter. Jag har en ovanlig inredning i mitt kar - vilket gör att vågen inte går över hela akvariet - men strömhastigheten har ökat i hela akvariet. För de pengarna (ca 600:- plus moms) är det en väldigt prisvärd pump. MVH Lasse

Förstår inte riktigt hur du tänkt med det kombinerade upp/reserv ut. Endas sättet jag kan förstå att det fungerar är om du drar 25 mm röret innuti 40 röret. Är det så du tänkt? MVH Lasse

Här och här MVH Lasse

Vet ej men jag har använt datafläktar i området 15 - 19 decibel med bra resultat MVH Lasse