Lasse

Min bubbletip från Morot har blivit 2. Hoppas att delningen fortsätter och att jag kan få en anemonvägg i det hörnet - då kanske det kommer till några clowner - min frus dröm Jag har varit ute och rest - Berlin närmare bestämt. Var på det gamla Berlins Akvarium men var inte på Sea Life. För en korallälskare är Berlins Akvarium en helgedom - det var här det startade det vi idag känner till som Berlinmetoden för att hålla koraller. Det var flera fina korallakvarium men det större, ursprungsakvariet för koraller hade blivit mycket sämre än vad det var för ca 5 år sedan. Det brukar alltid hända ngt när jag är borta eller dagen innan jag åker. Så och denna gång. Jag har en gammal Aqua Medic skummare till mitt Percula 120. Aldrig fungerat så där speciellt bra - fått ha på lite luft för att det inte skall rinna över och bli för våt skummning och mycket mikrobubblor. Jag har kört den utan skummarkopp som en luftningsdevice. Luftning är viktigt IMO Nu gick den sönder under förra veckan (jag var i Berlin) - ja inte bara sönder utan den ställde hela vardagsrummet (inklusive 2 akvarier) strömlöst. Kom ett paniksms från min son (ej akvarist) - allt var tyst och svart i vardagsrummet. Både mitt RSM och Percula går på samma 10 A säkring/jordfelssäkring. Nåväl - första delen var lätt - konstatera vilket akvarium som krånglade. Han fick dra ut bägge akvariumen från sitt respektive vägguttag, slå på säkringen/jordfelsbrytaren (inga proppar som tur är) och när säkringen löste ut så visste vi vilket akvarium som krånglade. Det var Perculat. Hela mitt stora akvarier matas från ett vägguttag (olämpligheten behöver ni inte upplysa mig om) och alla strömkrävande funktioner är kaskadkopplade från det uttaget. Nu är det inte ett noggrant linjerat och uppmärkt ledningssystem (om man inte kallar ormboet för kaos kaos ordning) så det pedagogiska problemet bestod av många nivåer. Berätta för en person som inte är van vid felsökning hur man stegvis felsöker, komma ihåg hur man kopplade för 4 år sedan (plus alla ändringar), kalla saker för sådant att den andra personen förstår vad man menar, förklara varför det finns 16 datorstyrda uttag osv. Dessutom visste jag inte vart felet var - kunde ju vara i någon av grenkontakterna och vara en möjlig risk både för personskada och brand. Han fick ta ut väggkontakten och medels dra i sladdenmetoden hitta första kaskadkopplingen (grenuttag) i ett mörkt högskåp - 60 cm djupt och 30 cm mellan hyllorna. Han fann första grenkontakten i kaskaden från vägguttaget - endast två ledningar vidare där. Ta ut väggkontakten igen - ta bort en av kontakterna i första grenutaget. I med vägguttaget igen och det konstaterades att de uttagna kontakten var den som bråkade. Den ett 6 poligt uttag med en brytare för varje 2 utag (ett råd - skaffa sådana - de är guld värda). Han slog av alla brytarna och stoppade i kontakten i första grenuttaget igen. Sedan konstaterades vilken kontakt som löste ut genom att slå på brytarna en efter en - Jag visste att skummarpumpen gick till det uttaget. Allt det här skedde på en mobiltelefon samtidigt som min fru skulle söva det yngsta barnbarnet. Min son (Emil för de som känner oss) lovade att han skulle skicka mig på en retorikkurs inför nästa semester. Nåväl klockan var 10 på onsdagskvällen och det fungerade igen - men utan luftningspump. Vi skulle åka hem först på fredag och ny pump behövdes snabbt. Kl 2 (natten till torsdag) skickades ett e-mail till ett Täbybaserat företag med ett desperat rop på hjälp. När vi landade på Landvetter på fredagen kl 11:00 så fick jag ett SMS från Schenker - paketet var framme i Bohus! Snabbt och bra! Det låg en Aqua Bee 2000/1 med nedle wheel och väntade. Jag kopplade in den men skummaren fungerade ungefär som förut. Jag fick byta utloppet eftersom annars passade inte skummaren. Jag tittade i orginalnippeln och såg att det var en kraftig förträngning i den - utloppsdiametern var hälften av diametern i orginalutloppet. Nåväl förträngningen gick inte att flytta till Aqua Medic utloppet så jag tog fram sågen och sågade av nippeln (från gängerna) på orginalutloppet, tog fram PVC limmet och limmade fast den nippeln i Aqua Bee´s orginalutlopp (fick såga av halva muffen på orginalet också för att skummarenkroppen skulle sitta stadigt på pumpen). Nu fick jag ett större mottryck och ett mindre flöde och det gjorde susen. Nu kan jag köra på nästan helt öppen luftnippel (mycket luft) och det svämmar inte över. Har fått justera höjden i skummarkammaren också - men det är lätt i ett Percula. En mycket bra fungerande skummar nu. Nu får vi se om skumning är så bra som sagts. Jag har kört skummaren utan uppsamligskärl innan eftersom jag ville ha optimalt med luft eftersom jag anser att luftningen egentligen är skummarens främsta fördel och kraftig luftning vill jag ha för gasutjämning mellan luft och vatten. MVH Lasse

Mottrycket som pumpen har är bestämt av avståndet mellan vattenytan i sumpen och högsta punkten på returröret. har du pumpen på ett exakt varvtal så kommer mottrycket att minska ju högre nivån i sumpen är (avståndet mella sumpens yta och högsta punkten blir mindre) Minskar mottrycket så ökar flödet. Ytavrinningens längd (In i överfallskammaren) bestämmer sedan hur mycket vattennivån i tanken varierar med olika flöden. Ett mindre flöde ger en lägre höjd. För att förklara - säg att du har flödet X och längden på avrinningen är 10 cm. Vattenytan blir då y cm över överriningen. Skulle flödet öka med det dubbla så kommer vattenytan att stå dubbelr så högt över överriningen eftersom längden inte ändras. Dubbelt så mycket vatten skall igenom per tidsenhet. Ligger pumpkurvan precis i änden av vad pumpen klarar så blir skillnaden i flöde stora även med små ändringar av mottrycket. Ju högre nivån i sumpen är - desto mer vatten pumpas upp per tidsenhet och desto mer vatten måste ut över överfallet - ytan i tanken stiger alltså beroende på att pumpen ger mer när nivån i sumpen är högre (mottrycket mindre) MVH Lasse

Undrar om inte problemet du har stavas lantan klorid Från Det finns också en del forskning på människor som visar att lantanklorid påverkar kalciummetabolismen. Om detta kan återkopplas till stenkoraller vet jag dock inte - men en försiktighetsklocka bör nog ringa. MVH Lasse Edit: Min åsikt är att det ibland blir så att jakten efter låga fosfatvärden gör att bara denna (och alla oprövade kemikalier och metoder) skadar mer än ett fosfatvärde på 0,1-0,2.

Kan det vara så att du ligger på gränsen för pumpens lyfthöjd och en liten höjning i sumpen medför kraftigt ökat flöde? Det skulle förklara varför det höjs - ökat flöde ökar den dynamiska nivån om avrinningen är lite för liten (i utsträckning). MVH Lasse

Stickorna är värdelösa och visar ordentligt fel på GH. GH = Totalhårdhet och är ett indirekt mått på hur mycket kalcium och magnesium som är löst och i saltvatten med 430 ppm Ca och 1300 ppm Mg blir GH nästan oändligt stort. Använd inte stickorna - inte ens i sötvatten - du har bättre tillförlitlighet bara genom att gissa MVH Lasse

Hur stor var den? En av de få Napoleongyltorna (Cheilinus undulatus) som finns kvar i det vilda - gratulerar. Kan bli 190 kg tunga och minst 2,23 meter stora. Normalt förekommer den på ca 60 cm längd. Bevisligen är ett 32 år gammalt exemplar en gång fångad. Kraftig rödlistad - det är bara att gratulera dig att du sett denna sällsynta fisk. MVH Lasse

Finns det ingen typ av rostfri takbärare för skidor eller skiboxar? MVH Lasse

För att få ett fungerande akvarium - LS nödvändigt -> Nej - speciellt inte för SPS och annat trolltyg. Bakteriemässigt får man in det man vill vis tillsatser eller att bara vänta. Levande sand kan också hjälpa till att föra in mikriorganismer För att få ett biologiskt stabilt akvarium som inte kräver så mycket tillsyn - LS -> underlättar eftersom man får in olika djur som hjälper till att skapa en mängd biologiska lopar som garanterar stadigheten - man får inte en Lipizanare som vill rusa lite hur som helst utan ett mer stabilt Ardennerlikt akvarium. Har man möjlighet att bara få in liftarna så faller kravet på LS även i detta fall - åtminstone för mig. MVH Lasse

Kan ni ta en bild på korallen ni pratar om? MVH Lasse

Pest eller kolera ligger i betraktarens ögon. Jag skulle inte vilja vara utan min Xenia. Det lustiga är att i mitt RSM växer Xenian som bara den men i mitt Percula 120 som står 3 meter ifrån får jag den inte att överleva. Jag har trott det varit ngt vattenkemiskt men nu har jag lyckats etablera ett litet bestånd innuti en skyddad modul jag har i akvariet. Växer dock sämre än i RSM:et. Misstanke ligger nu på en filfisk som går för att ta glasrosor. MVH Lasse

Det finns en del bilder i min tråd om mitt RSM - här har du några smakbitar MVH Lasse

Min stubbåker blir snygg redan efter några dagar när man får en tät matta av små Xenia. Att suga ut går bra. Jag har ett rör på slangen och där sätter jag mynningen direkt över xenian. Då drar vattenströmmen ut dem och det är bara att klippa så nära stenen som möjligt. ser f****t ut de första dagarna - sedan visar Xenian sin livskraft. Jag vill inte vara utan denna fina korall i mina kar. MVH Lasse

Vad har detta med frågan att göra? MVH Lasse

Vilken av de olika LED:sen har du och vilken strömstyrka kör du dem på. Har du något PAR-värde på botten? MVH Lasse

När du byter vatten - ta utsuget nära Xenian och klipp av allt, gör en stubbåker. Sätt dina zoas på stenen och stubba xenian vid varje vattenbyte och sug ut dem. Tar tid men fungerar - jag har expanderat skivkollonier på det sättet men Xenian växer snabbt men samtidigt fungerar den som en bra näringsexport. MVH Lasse

Om du tänker DIY och 90 cm så bör du nog titta på de olika trådarna här om multichip. dessa och 60 gradiga linser behövs för att få ett anständigt ljus på det djupet. Väljer du single LED vägen så måste du jobba med 10 - 15 gradiga linser MVH Lasse

Jag körde den gamla uppsättningen utan linser - inga problem. MVH Lasse

Är du nöjd med din LED belysning Lotta? MVH Lasse

Skall du använda pumpen - låt den sitta kvar. Bra med lite skit i karet när du startar om - där skiljer sig inte sig salt från sött. MVH Lasse

Lukta på det, syresätt det ordentligt och mät kalciumhalten. Verkar allt bra - använd det. MVH Lasse

Marina - tror inte att det är en Clinitrachus argentatus eftersom dess utbredningsområde är Atlanten och medelhavet - få av våra fiskar kommer därifrån. Om det är en Rock Mover Wrasse är det ingen panik - det tar en tid innan den morfar och byter beteende. Under ungtiden är det en rolig och intressant krabat. Behåll den och se vad som händer. Sen är det alltid roligast att köpa okända fiskar även om min basbesättning är en av de äldsta akvariefiskarna - pyamaskardinalen Här har du liknande fiskar Av dem så har jag ofta sett arter från släktet Springeratus i fisklistor från Indonesien Du kan ju alltid hoppas på att det är denna En klar - behåll och se vad det blir MVH Lasse

Spotlighteffekten blir inte alls farligt - rättare sagt jag upplever den inte alls. I mitt akvarie med 3 Dream Chip syns ingen spotlight effekt för ögat. Mäter man PAR så ser man dock att värdet varierar lite grand mellan ytterkanterna i de tänkta konerna. På botten har mina koner en diameter på ca 80 cm. Karet är 120 långt och 60 brett. De överkorsar varandra och mycket ljus reflekteras från framrutan (bakrutan är inredning så där är reflektansen låg) och sanden. Skimmereffekten är dock enorm. Jag tror att de som sett mitt kar i full drift håller med - där finns ingen spotlighteffekt med hårda skuggor. Jag har lite ljusskiftningar i karet - mest beroende på klippor och koraller men det bidrar till att skapa dynamik i det estetiska intrycket. Jag har faktiskt inte hört någon av de som i verkligheten kör de större multichippen klaga över spotlighteffekt - tvärtom - däremot har flera (bland annat en väldigt ihärdigt) hävdat detta i RC tråden MVH Lasse

Nu har LedGroupBuy ändrat sina fraktkostnader till Sverige. Nu kan man välja ett alternativ på 15,95 $ för brev leverans. Kostnad då ca 117 dollar - ca 812 kronor - att jämföra med AC-RC:s Dream Chip som kostar ca 1050 kronor med frakt och allt. Teoretiskt att jämföra 100 watt med 250 watt. Knappt 250 kronor mer för ett chip som är teoretiskt 2,5 gånger starkare. I alla fall är ett beställt, får ens idéer en Copy Cat så måste det ju checkas upp Återkommer senare med testresultat. Det skiljer ju sig lite i att det innehåller röda och turkosa våglängder också MVH Lasse

Det viktiga området är 400 - 470 nm. det är den strålningen som gör bäst nytta (och därmed kan skada mest också) Med Dreamchippen ligger vi i ett förhållande på ca 70 - 80 % i det området - du ligger kanske på 50-60%. Tycker din ökningstakt är bra - iaktag dina koraller bara. MVH Lasse

Det korallerna bygger upp är först och främst pigment som skyddar mot UV och sådana som fungerar som antoxidanter. Med högre instrålning i det fotosyntetiska området så ökar aktiviteten och därmed upptaget av koldioxid och frisläppandet av syrgas. Vid vissa förutsättningar så lämnar inte syrgasen vävnaden tillräckligt fort och detta kan bidra till bildandet av aktiva syreradikaler (eg ensamma syreatomer men också OH molekyler). Detta är att jämföra med vår solbränna som precis är en sådan reaktion för att skydda oss mot solstrålarna och deras formering av aktiva radikaler när de träffar huden. Vårt antioxidant pigment heter melanin och gör oss bruna. Koraller har många olika pigment och det är flera av dem som utvecklas vi ökad bestrålning och gör korallen mer färgrik i våra ögon. Framförallt gäller detta olika stenkoraller. Jag har en nästan död acropora som ofta är brun men där viss vävnad blivit kvar. Denna vävnad har nu blivit neongrön under den nya LED belysningen. Kortfattat - det går inte att veta hur lång tid - det är för komplicerat. Vad är det för våglängder i din belysning? MVH Lasse