Lasse

Märkligt. Jag skrev bara till dem och bad dem medela när pumpen var tillgänglig. Svaret blev då inom ngn vecka (det var för en månad sedan ) Jag svarade och frågade om jag kunde göra en förbokning och det gick bra - fick en paypaladress och betalade bara. MVH Lasse

Vore bra om du namngav de fosfatreduceringarna. MVH Lasse

För en gångs skull är jag inte helt enig med Stig. Förutsatt att det bara är en bit på ca 2-3 mm. Det är inte bra men biten kommer sakta att släppa kopparjoner (de farliga delen av koppar) och de kommer ut i vattnet. Det här sker inte direkt utan sker under tid - kan ta lång tid. Ett inrett akvarium med kalksand och LS är väldigt effektivt att på relativ kort tid oskadliggöra koppar genom att binda den. Det vet alla som har försökt medicinera kopparbaserad medicin i ett inrett akvarium. Man får en snabb giftverkan men efter någon dag kan man inte mäta någon fri koppar. Om den mängd koppar som finns i din tråd varit som löst koppar i en medicin - jag då hade det skett en katastrof men i och med att den är metallisk så sker släppet i rätt låga nivåer under lång tid och det är en stor chans att kopparjonerna binds upp av kalkinredningen innan koncentrationen blir över toxiska nivåer. Jag vet ett fall när betydligt mer kopparledningar (isolerade) råkade hamna i en sump för ett tre tusen liters revakvarium. De låg där en lång tid innan de upptäcktes utan synliga negativa effekter. Observera - jag är inte säker på ovanstående, Stig kan ha rätt, bäst är att du försöker hitta biten men faktum är att jag tror att om du röjer upp hela akvariet så är risken för negativa effekter större. Dessutom - om den är så liten så är det inte säkert du hittar den. En tänkbar väg att hitta den är att leta efter något parti som är grönfärgat. Köp en koppartest också - för säkerhets skull MVH Lasse

Datablad MVH Lasse

Det var tur att man förbeställde - nu har Fish street slut på sitt lager av 400. för tidig rewiev se här . Från post 531 MVH Lasse

53 micron är inte 5 mm utan 53 µ vilket är 0,053 mm. MVH Lasse

Det har sagts så, samma med LS - har dock aldrig sett någon studie av det. Om det finns fosfat i stenen så finns det i form av kalciumfosfat vilket inte normalt löses ut i pH över 7,7 - 8. Men om man startar med en fosfatremover (vilket jag inte skulle göra med ett korallkar) så behövs det inte vara ngt bekymmer. MVH Lasse

Appropå Faxekalk - de som användt det tycker det går utmärkt - de som inte vågat prova tycker att det inte går om jag får uttrycka mig vulgärt. Det är ju samma material - gammal korall. Däremot så är faxen oftast inte lika porös som LS MVH Lasse

Jag ville få en indikation på om du hade koppar från ditt hus ledningssystem i ditt vatten. En bra indikation är om man lyckats med framförallt sötvattensräkor och tanganyika - det antyder i så fall att det inte finns kopparproblem. Har du haft labeotropheus, aulonocaror eller de sk "Haplisarna" (jag är inte uppdaterad på alla släktesförändringar - lever fortfarande i Haplochromisvärden) med framgång kan man nog bortse från koppar också. Förutsatt att du bytt vatten utan vattenberedningsmaterial.Osmos eller inte är också frågan om kalcium, alkalinitet samt nitrat i ditt kranvatten. Eftersom en del klor (framförallt kloraminer) lätt slinker förbi RO-membranet så bör man alltid behandla vattnet (innan saltet tillsätts) med ett kryddmått C-vitamin per 20 liter vatten (går bra med 10 liter också). Om du endast använder vattenberedning typ Aqua safe i sötvattnet (innan saltinblandningen) så brukar det fungera. använder du det i rent saltvatten så riskerar du att få bort spårämnesmetallerna. Om du väljer kranvatten - spola ut i några minuter och endast kallvatten. Tyvärr är det så att algproblemet kan bli större i ett Fish Only eftersom städpatrullen kan utgöra mat för vissa fiskar (framförallt tryckare). skaffa algätande fiskar - kirurger, kaninfiskar och andra. Kan vara ide att köra en aluminiumfosfatadsorber i ditt ytterfilter redan från början Nu tillhör jag dem som alltid startar mina akvarium med hjälp av fisk. En tålig och välnärd fisk redan efter några dagar, LS i direkt och städpatrull också rätt snabbt. Sedan matar jag med några djupfrysta artemia (3-10 st) var tredje dag vecka 1, samma mängd men varannan dag vecka 2, samma mängd men varje dag vecka 3 och sedan ökar jag upp matningsmängden försiktigt de följande veckorna. Inga snabba svängningar. Bakteriekultur i varje dag under tre veckor. använder oftast Seras Nitri veck och ger stardosen varje dag. Har du ett akvarium i gång (sött som salt) så krama ut filtreringssvampen i ett litermått. Fyll på en 100 (eller 150) centiliters PET-flaska med gojs och vatten. Ställ i kylen. ta en skvätt i ditt akvarie varje dag. Se till att du under inkörningen kör skummaren på max (luftning) och riktar dina powerheads mot ytan (luftningen igen) MVH Lasse

Har du haft sötvattensräkor eller tanganyiker i ditt kranvatten förut? MVH Lasse

90 % effektivitet - det var en dröm det. LED idag ger inte speciellt många mer fotoner per insatt watt än vad lysrör och MH ger. Skillnaden är bara att de fotoner som LED ger för det mesta inte ligger i det infraröda området. Alltså ingen värmestrålning frammåt. Däremot värme bakåt som måste tas om hand om. Det är betydligt mer värme än 10 % av insatt effekt att kyla bort. För att kyla ett multichip på ca 190 W och ha under 50 grader på bakplåten använder jag en processorkylare som normalt används för processorer som drar 100 - 120 W. I rumsluft. Räkna med att du behöver kyla bort minst 120 - 140 watt - kanske mer. I drift, med lösningar som den Laggeman visar upp (som inte är en rätskiva utan ett alluminiumrör från Bauhaus, 50 * 25 mm), brukar jag räkna med ca 1 watt insatt effekt per 1 cm rör. Dessa har jag på ett ställe inbyggda i en huv (RSM). Den varma luften skall ju helst ut ur terrariet och bäst är också att kylluften hämtas utanför. Vill du ta vara på värmen så bör du åtminstone hämta kylluften utifrån. MVH Lasse

Jag skulle också vilja rekommendera Laggemans lösning - sådana lösningar har jag gjort själv. Du klarar lätt 1 watt per cm. Jag skulle vilja föreslå dig att du gruperar LED i cluster och har med LED så att både 400 - 470 nm samt 620 - 660 nm täcks. Till 2 blå och en röd krävs minst 2 vita för att få ett bra ljus (av samma wattstyrka). Arbeta utan linser - om du använder linser -> 90 - 110 grader är bra. Orsaken till kluster är att du lätt får olikfärgningar om de sitter i rader. Här är en variant på Laggemans lösning - avsedd för sötvatten men passar också växter. MVH Lasse

Då har du nog ingen ammonium heller... MVH Lasse

Då var min WP 25 på väg till Sverige - inlämnad i Hongkong idag MVH Lasse

Många bäckar små...... MVH Lasse

Du skall ha igång skummare och maximera luftningen. Om nu din nitrittest visar rätt så är det så att finns det nitrit så finns det också fritt amonium. Nitriten i sig är ganska harmlös i saltvatten men pga det relativt höga pH:t kan ammoniumet omvandlas till ammoniak - och det är farligt. Det du skall stoppa upp är kolkällan. Med kolkälla så bygger du upp en annan bakteriegrupp som under vissa förutsättningar kan konkurera ut nitrifierarna och det är troligtvis detta som hänt. Denna bakteriegrupp producerar också ammonium under det nedbrytningsarbete den gör. I med nitrifieringsbakterier, stoppa kolkällan och lufta. Du bör också stoppa matningen några dagar. Men innan du gör ngt - konfirmera att din nitrittest visar rätt. MVH Lasse

Datafläktar brukar passa väldigt bra. ta reda på storleken och sök på datorsidor MVH Lasse

Vilken KH test har du? Hur länge har karet gått? Har du mycket kalkalger/stenkoraller? MVH Lasse

För att få upplysning om femtielfte-metoden - se här MVH Lasse

Jo det kan det vara eftersom kolkällan ökar bakteriepopulationen så mycket och det kan skapa syrefria områden även i tunna sandlager och håligheter i levandestenen MVH Lasse

Om man använder organisk kolkälla så växer det bakterier och presumtiva syrefria områden överallt - även i den levande stenen. Och även i tunna sandlager - det behöver inte vara någon DSB för att få svavelväte. MVH Lasse

Även små mängder nitrit påverkar de flesta nitratläsningsmetoderna. MVH Lasse

@Chum: Att använda organisk kolkälla innebär att man utökar den del av bakteriestammen som kan gå över i syrefri förbränning - och därmed eventuellt öka produktionen av svavelväte i akvariet. Det första som händer när bakterierna har förbrukat all syre (syre-> restproduktion - koldioxid) i sin mikroomgivning är att det går över till att "andas" nitrat (den processen kallas denitrfikation och restprodukten är vid fullständig process kvävgas). När nitratet är slut så "andar" de sulfat i stället (resproduktion = svavelväte)- detta betyder att det är spriten som orsakar problemet - i alla fall vad gäller "yngre" kar. @Blåbert. vad mäter du med. Ditt nitratvärde (det du läser av) kan vara felaktigt om du verkligen har nitrit på 0,05 ppm. Nitrit stör nitratmätningen ordentligt. MVH Lasse

Några frågor Hur djup är sanden inne i grottan? Är grottan dessa fiskars normala sovplats? Finns det område som kan bli stillastående inne i denna grotta? Ett tänkbart scenario är att du fått en lokal dust av svavelväte där de sovit. Normalt sett är svavelväte av mindre problematisk natur om man har god vattenrörelse och syresättning. Svavelväte oxideras nämligen snabbt om det finns syrgas närvarande. Vad som tyder på att du har fått svavelväte är följande: Organisk kolkälla -> stor bakterieaktivitet; 0 i nitrat (eller nära noll) -> betyder att den stora bakteriepopulationen nästan direkt går över till sulfat som elektronacceptor i förbränningscykel (Krebs cykel eller citronsyracykeln). Rest blir då svavelväte; Fenomenet uppstod väldigt lokalt - svavelväte är pga av att den oxideras snabbt den enda giftiga substansen jag känner till som kan uppgå till dödande koncentrationer lokalt även i ett litet system som ett akvarie; Jag har själv råkat ut för något liknande i samband med lägre syrenivåer och dålig cirkulation (av misstag avstängd pump) i mitt RSM. Bara fisken och organismerna som fanns inne i en stenformation påverkades - och det gick snabbt. Jag har också varit med om att filter som stått stilla en längre tid har skickat ut så höga svavelvätenivåer (när de startats igen utan rengöring före) att levande som momentant blev utsatta för detta vatten (högst 30 sekunder om ens det) stendog. Syresättning och bra cirkulation är en förutsättning för användandet av en extern organisk kolkälla IMO Min uppfattning är också att ammoniak, nitrit eller något annat gift som inte tas bort snabbt under vissa förhållande inte är ansvariga för vad som hänt dig. Om det varit dessa gifter så hade allt dött som jag ser det. Svavelväte däremot kan ge höga koncentrationer lokalt men så fort det kommer ut där det är syresatt så oxideras det och de organismer som finns där påverkas inte. Det kan också samlas som en "bomb" i håligheter med normalt dålig cirkulation. Min erfarenhet är också att fisk klarar att ta sig ur områden med nästan 0 i syre om det finns syre på andra ställen och att inte svavelväte finns i det syrefria området. MVH Lasse

Helt riktigt men den här frågeställningen gällde direkt tillsats i vattnet - därför tog jag inte upp C-vitamin i maten MVH Lasse