Lasse

Klart är att våglängderna mellan 410 och 470 har betydelse för fotosyntesen hos zooxanthellerna. Vad som saknas förut har varit att man kunnat inrikta sig direkt på 410 - 440 nm utan fått förlita sig på "spilldelen" från royal blue (oftast mellan 445 och 455). Om en LED har en våglängdstopp vid ca 450 nm så lämnar den normalt ljus mellan 420 och 480 nm. Inte så mycket vid "ändvåglängderna" men om man har många dioder så blir det en hel del fotoner även i dessa våglängder. Den normala fördelningen mellan RB och vita (när de vita ligger kring 6500 K) har varit mellan 2:1 och 3:1. Denna mängd RB har givet en hel del fotoner i våglängderna 420. Det nya nu är att man kan använda dioder som har sin topp vid 420 och därför mer riktat ger dessa viktiga våglängder. Exempelvis Dream Chippet har de blå diodernas toppar på 420, 430, 445 och 455 nm. Här kan man då också minska mängden blått i förhållande till vitt och ha högre K-tal på de vita. Blå till vitt är 1,5:1 hos dreamchippet. Jag har nu haft möjlighet att jämföra ett nytt 5 kanalers chip (Lumia 5.1) (50st 45 mil LED -> 50 - 100 W) med ljuset hos det ursprungliga dreram Chippet. Lumian har följande uppsättning:Channel 1 – 4500K neutral white Channel 2 – 450-453nm royal blue Channel 3 – 427.5-430nm hyper violet Channel 4 – 660-665nm deep red / 492.5-495nm turquoise Channel 5 – 410-412.5nm violet / 470-472.5nm blue Mina intryck än så länge (har inte kunnat köra kanalerna 1-3 samt 5 på högre än 300 mA (max 700 mA)) är att den vita kanalen är för gul. Den funkar inte ensamt (det gör de två vita på Dream Chippet) - då är det alltför gult. Återkommer när jag testat mer. Detta om våglängder men tillbaka till Datate´s fråga om alla LED är likvärdiga. Mitt svar där är nej, framförallt om man köper på Ebay. De multichip som finns görs av olika LED tillverkare och de som är bäst när det gäller multichipkonstruktioner är Epiled och Epistar. När man köper bör man se om försäljaren uppger vilket märke de har användt eller inte. Man skall också vara lite vaksam när man ser storleksangivelserna. De anges i "mil". Har LEDen en storlek på 42 och under så är det sk 1 watts LED och klarar bara 350 mA. Är storleken 45 mil så är det 2,5 - 3 watts LED och varje enskild LED kan köras i 700 mA. Det finns försäljare som säger sig ha 10 W LED med storleken 45 mil men anger högsta ström till 1050 mA. Ett sk 10 watts LED består av 3 st parallellkopplade rader av vardera 3 seriekopplade LED. Kan varje enskild LED bara ta 350 mA så blir strömmen för hela chippet just 1050 mA. Men är det ett äkta 45 mils LED så klarar varje LED 700 mA och chippet totalt kan köras på ca 2000 mA som max. Av de försäljare jag sett så är det bara AC-RC som ärligt uppger tillverkare och annat. De har också ofta med ett spektogram också. Jag köper mina multichip från dem - då vet jag vad jag får. Observera att de har två försäljningskanaler med delvis olika innehåll. Ett är www.ac-rc.net och den andra är på ebay. Priserna skiljer lite - oftast lite billigare på www.ac-rc.net Sedan finns det dom som säger att man inte skall använda annat än Cree, Osram, Philiphs eller Bridgelux LED. Dessa finns inte som akvarieanpassade multichip i dagsläget. Min erfarenhet är att Epistar och Epiled fungerar minst lika bra - när det gäller 430 och 420 så använder även en del av proffsen Epileds LED. MVH Lasse

Läs igenom vilkoren - det är till slut de som gäller. Titta i salus paragraf om brand om det står något liknande det som står i folksam. I huvudförsäkringen för Folksam (grundförsäkringen) står inget om att de inte ersätter förlust av djur vid ersättningsberättigad skada - det står endast i tilläggsförsäkringarna där vilkoren börjar ungefär med att "förutom vad som täcks i grundförsäkringen täcks även....." MVH Lasse

KH höjer du utmärkt med bikarbonat dock så justerar bikarbonat in pH till mellan 8 - 8,1 i saltvatten. Som Exxec säger så bör du "baka" en del av din bikarbonat. Om du tar 1 kg bikarbonat och bakar 200 gram av det i ugn vid ca 200 gader och 30 minuter (rätta mig om temp och tid om någon kommer ihåg det bättre än jag) Blanda ihop pulvren sedan igen (noga) Förvara torrt (viktigt) Använder ni detta pulver sedan så stabiliseras pH vid ca 8,3. Använder man ren karbonat och bikarbonat blandar man 84 % bikarbonat med 16 % karbonat för samma effekt. MVH Lasse

Det är ganska intressant det här. Jag antar det är Folksam du har. Jag har det också och har tecknat en extra försäkring 80 000 med tanke på akvariet - jag fick den uppfattningen av försäljaren att det täckte mina akvariedjur också. Nu satte jag mig att läsa igenom vilkoren - och det står klart för vilkoren i både mellan (upp till 40 000) och stor (upp till 80 000) att det inte gäller djur så jag kommer ta kontakt med mitt försäkringsbolag så fort jag hinner om detta. Men - och det är ett stort men - det står annorlunda i basförsäkringen. Här och så under vilkor kap A4 och A5 Vad den gäller för I A5 som säger vad den inte gäller för så finns det inget generellt undantag för djur - tvärtom står det att den inte gäller för Underförstått att den gäller för djur man normalt har i en bostadslägenhet.Letar man senare efter möjliga ersättningsfall så hittar man under A27 (som då även innefattar brand där du fått reda på att du skulle få ersättning) följande Jag tycker att du har en kortsluten doppvärmare som orsakat skadan och den faller in under detta på samma sätt som brand gör tycker jag.Sammanfattningsvis kan jag se att dina extratillägg inte täcker skadan - däremot kan den mycket väl täckas av basförsäkringen. Eftersom der redan sagt till dig att Brand skulle ha täckt så kan du hänvisa tlii vilkor A27 där förutom brand nämns även kortslutning av elektrisk apparat som ersättningsbar. Ta du ett varv till med dem och lämna in ett skadekrav baserat på vilkor A27 i basförsäkringen (om du nu har Folksam) Det hade jag gjort i alla fall MVH Lasse

Är inte säker på att det är en alg - titta lite här på fire corals eller millepora i stället. MVH Lasse

Vad är den rosa korallen för någon? ser ut som en skivanemon men jag har aldrig sett den färgen! MVH Lasse

Thanks Ron It will give you a little hint how it will looks like in real life, but its only approximately. With the new adjustable lenses from AC-RC it does not work all the way but you can calculate the endpoints with it. Sincerely Lasse

I Kungsbacka (10 mil norr om Halmstad) har du BioTed som har mycket tillbehör bland annat (det är ungefär lika långt till Löddeköping - fast då får du åka söderut) MVH Lasse

Tillhör mandaringruppen men anses som lättare än den art vi normal kallar mandarin. Livlig krabat som studsar omkring bland stenarna på sedvanligt mandarinsätt. Se att du får ett exemplar som äter redan i butiken. Finns även i en röd variant. MVH Lasse

I samband med vattenbytena gör jag stubbåker av de platser jag vill minska xenian på. Sätter sugslangen över ett buskage och klipper vid roten. MVH Lasse

Du har inte svarat om hur länge sedan det var du köpte doppvärmaren! Var det för mindre än 6 månader sedan? MVH Lasse

Det går utmärkt med bägge arterna att hålla dem i rent saltvatten för att inte tala om segelfensmolly som faktiskt i naturen kan fångas långt ut på öppna havet. Det kan vara lämpligt att koppa in dem i allt högre salthalt under några dagar. MVH Lasse

Ett mycket gammalt trick är att i ett karantänskar/sjukdomskar alltid ha lite "skräpfisk" typ guppy eller andra fiskar. Dett för att det blir väldigt stressande annars. Fisk, och speciellt korallrevsfisk, är vana att se andra fiskar runtomkring sig. Avsaknad av kompisar skickar en signal - de gömmer sig - de har sett en fara som jag inte sett...... Du kan ta lite Guppy eller Black Molly och släppa i som sällskap så skall du få se på grejer. När vi sjukdomsbehandlade ciklider förr så hade vi aldrig dem ensamma - ensamma betydde att de i 90 % av fallen inte överlevde. MVH Lasse

Hur gammal var doppvärmaren när olyckan hände? Sedan tror jag att du ställt fel fråga till försäkringsbolagen. Du kan inte försäkra liv på en hemförsäkring men det utesluter inte att de ersätter förlust av fiskar och koraller vid en sakskada - det är två helt olika fall. MVH Lasse

Du blir vad du äter gäller även fisk. Mata din sötvattensfisk med samma högkvalitiva foder som du matar din saltvattensfisk med så går det utmärkt att använda även sötvattensfisk som mat till saltvattensfisk. Att det skulle vara skadligt just bara för att det är en sötvattensfisk är en av de myter som omger hobbyn. Håller dock med Dykaren att det är lätt att vänja drakfiskar till dött foder såsom räkor. MVH Lasse

Det är detta besked jag också fått av Folksam när jag tecknade en högre form av Drulleförsäkring (upp till 80 000:-) MVH Lasse

Jag är fortfarande av den åsikten att man inte behöver doppvärmare till ett saltvattenskar med många dränkta pumpar. Ingen panik med 23 - 24 grader under vintern - Röda Havet har kring 21 grader under vintermånaderna uppe i Eilatviken MVH Lasse

Allt behöver inte träffa vattenytan - om det blir lite turbulens över ett rör så spelar det ingen roll. Ta bara upp dina utgångshål så långt ner som möjligt så får du en luftström så nära ytan som möjligt. Ur en synpunkt om lågt ljud så är det ju bra att ha två - du kan köra dem på lägre varv och få samma luftmängd som en med högre varvtal. Anledningen till att jag vill trycka in luften är att försöka slippa få fläkten utsatt för lika fuktig luft som den får om den suger. Dessutom kan du styra luftflödet bättre med hjälp av utgångshål om de blåser in ett övertryck inbillar jag mig. MVH lasse

I de lock där jag placerat fläktar har krävt små fläktar. därför har jag letat efter de tystaste av dem på ca 50 mm. Får du plats med den du visat så är det bättre (80 mm) - större fläktar är oftast tystare och går att köra på lite lägre varv. 17 db är rätt så tyst också. Med en sådan klarar du dig nog med 1. Kan du sätta den ovanpå, på mitten och låta deb blåsa in i huven så tar du bara upp några utgångshål i varje kortsida. Då får du en bra luftomsättning. MVH Lasse PS färgerna brukar variera men den mittre är alltid plus (vad jag råkat ut för) den HÖGRA minus (om du vänder de små hakarna på kontakten från dig)

Jag tror att du ställt fel fråga till försäkringsbolaget. Du skulle ställt frågan om fel på utrustningen och ersätter de den delen så brukar de ersätta vad felet orsakar också. Jag har fått för levande en gång då min som slog sönder framrutan (av misstag) Tolkningen som gjordes var att alla skador vattnet orsakade var ersättningsbara. Genom att försvinna ut ur karet tolkades det som det var vattnet som (dess försvinnande) orsakar dödsfallen och jag fick ersättning. När du frågar om de ersätter det levande så tolkar de troligtvis det som om du frågar när de bara dött och inte att dödsfallen varit orsakade av en ersättningsbar olycka. Bygert och Vargklo (om han läser detta) borde kunna ge proffssvar på detta. MVH Lasse

Det är den jag använder för det mesta. Du kan ställa den på allt mellan 6 till 12 V och får då en avpassad fart på fläktarna. Den långsamma kör du om det blir för bra. De flesta fläktarna har idag 3 st kablar. Om du vänder kontakten så att de två "piggarna" vetter bort från dig så är mittenkabeln + och den högra -. Den vänstra är den som visar varvtalet MVH Lasse

Menar du att du inte får plats med 2 stycken 50 mm datafläktar (som finns 10 - 15 mm tjocka)? Lysrör ger mycket IR strålning så de kommer att värma ordentligt - även om du lägger drosslarna utanför. MVH Lasse Kan du visa en bild på din ramp?

@ Nille83: Hjälper inte. Skall försöka förklara varför. Vatten har 100 procent fuktighet eller hur. Vi utgår från det i alla fall. Luft kan vid ett givet tryck och temperatur innehålla x mg vatten som fuktighet. Eftersom mängden vatten luften kan hålla är starkt beroende på hur varm luften är (varmare luft kan hålla mer mg vatten per volymsenhet än kallare luft) så brukar man prata om relativ fuktighet som är relativ till temperaturen. Om luft har 100 % luftfuktighet så betyder det att inget mer vatten kan gå upp i luften vid den givna temperaturen. Nu är det så att när två medier träffar varandra - i detta fall vatten och luft så sker en utjämning av gaser i kontaktytan (interfacet). Vattenånga är vattnets gasform. Vad som är drivande för denna utjämning är koncentrationsskilnaderna. Om vattnet har 100 % fuktighet (som det alltid har) och luften har 98 % relativ fuktighet så sker en långsam överföring av vattenmolekyler till gasform och upp i luften. Har luften i stället 50 % luftfuktighet så sker en mycket snabbare överföring av vattnets gasformiga tillstånd. Om du har stillastånde luft över ytan så blir luften snabbt 100 % mättnad och överföringen stoppas. Detta är grunden för gasöverföring - koncentrationsskillnaderna. Vad gör då temperatursänkningen i vattnet på grund av denna fuktbildning och vattenavgång. för att förstå detta kan du göra en test på dig själv. Om det nu blir varmt idag så kommer du känna en viss värme på din hud. Ta då och rikta en fläkt mot huden (eller ställ dig i blåsten) Spelar i princip ingen roll om luften är varm eller inte - bara att den har mindre relativ luftfuktighet än 100 %. du kommer känna en kylande effekt. Det är vatten som bildar ånga på din hud (svett!) och som avgår till den torrare luft som hela tiden blåser på dig. För att bli i ångform behövs energi och den tas från din kropp i form av värmeenergi. Ställer du dig vindskyddat eller stoppar fläkten kommer du bli varm igen på din hud - mikroklimatet mellan hud och luft blir mättat - ingen ny bildning av vattenånga. Eftersom luftens innehåll av vatten är beroende på tempen så kommer den roliga effekten att varm luft med 50 % luftfuktighet kan kyla mer än kall luft med 100 % luftfuktighet. Du använder AC och med AC får man kall luft men också väldigt torr luft så får du in den luften över din vattenyta så får du en bra ångbildning och en mycket bra temperatursänkning - men du får inte låta luften bli stillastående över vattenytan. om du inte tror mig - ta bort locket någon dag och låt en fläkt blåsa över ytan. AC gör också att du hela tiden kommer att ha en torr luft i rummet och därmed bättre ångbildning och lägre temperatur i karet. Jamför med moderna torkrum som idag inte har en värmekälla utan istället en luftavfuktare. Du måste, måste, måste har rörelse på luften över vattenytan. MVH Lasse

Skulle testa med sjöborrar - diadema exempelvis - observera kan vara giftig om du sticker dig. MVH Lasse

Att få ett resultat i kranvatten som är relativt jonfritt är en sak - att få ett lika rätt resultat i ett saltvatten bestående av joner från hela periodiska systemet är en helt annan. Det finns ingen känd kolometrisk mätmetod som inte störs av vissa joner - olika för olika metoder. Man måste därför alltid göra en sannolikhetsberäkning när man mäter i saltvatten - kan resultatet vara rimligt. I ett en veckas gammalt kar som inte är stabilt i biologisk bemärkelse är för mig 0,5 i fosfat inte speciellt rimligt - jag kan ha fel - har hänt förut - men för mig är det viktigare att karet stabiliserar sig innan jag gör ingrepp - annars kommer det svänga som en pendel. MVH Lasse