Lasse

Jag vet inte om du vet att kolkällan har olika betydelse för de bakterier som denitrifierar jämfört med andra bakterierna i ditt filter. Redoxen är inget absolutvärde - kan bero på denitrifierarnas arbete men också på andra bakterier. Jag håller just på med att justera in mitt flöde genom min DSB och då låter jag det styras av redoxen. Eftersom jag mäter i ingående vatten så vill jag ha 0 i nedre delen ab DSB:n - det kommer att sjunka alltefter MVH Lasse

I ett sånt läge brukar amerikanarna slänga i allt de kommer över och lite till - oftast vet man inte om fisken dör av sjukdom eller av omvårdnad - men dö - det brukar de göra. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort - troligtvis avvaktat nu när den är ute ur det andra akvariet. Bakteriella sjukdomar brukar uttrycka sig genom små blödningar framförallt på buken, yttre parasiter brukar man se. Om du väljer någon typ av medicinering - gör det inte i korallkaret. MVH Lasse

De svarta sjöborrarna med långa taggar brukar vara bra på den typen av alger. MVH Lasse

Det kan mycket väl vara sjukdom - slöhet plus matvägran tyder på det. Men att just vit avföring skulle vara en indikationspunkt på parasitproblem - det är det jag vänder mig emot. Kan vara - men behöver inte vara. finns många andra skäl. MVH Lasse

Du skulle ju kunna investera i en expansion box - då kan du mäta redox upp till 100 meter från din dator. MVH Lasse

Försöker en gång till. Redoxpotentialen är ingen helig gral för att veta om man har bra denitrifikation. Den indikerar så mycket mer bakteriell verksamhet. Enda som är viktigt är att mäta i utgående vatten. Får du för lite flöde men bra denitrifikation vid en viss redox. Höj dit börvärde men behåll mängden kolkälla - flödet kommer att gå upp och du får mäta utgående nitrathalt. När den börjar stiga kan du vara nöjd där eller helt enkelt öka kolkälla försiktigt - vi pratar om ml. MVH Lasse

De har fel - det kan innebära inre parasiter men behöver inte betyda det. De har för sig så mycket over there. Om det är en tun vit skit så kan det vara beroende på svält också. Det är tarmens slemhinna som ger sig i väg. Den här vaneföreställningen kommer nog från symptom hos afrikanska Ciklider där det kan vara ett tecken på ett angrepp av flagelater. Vet inte om detta kan drabba saltvattensfisk. Det fins medel mot detta i Sverige - Waterlife Octazin. Om du väljer och testa med detta - gör det inte i ditt korallakvarie utan i en stor hink och med kraftig luftning/cirkulation. Mata inte - byt vatten efter några dagar. MVH Lasse

Hur långt är det mellan karantän och stora akvariet? MVH Lasse

Ha kvar den i korallkarantänen då om du nu skall ha karantän så länge. Vad gäller redoxmätare eller inte - det går bra att köra med näsan. Fförresten köpte inte du ett mega set P4 - där har du ju redoxprobe MVH Lasse

Du behöver skummare för att blanda in ozonet på ett bra sätt om du skall använda det. Om du lägger ramosusen i korallkarantänen och det är en parasit - inte bra. Du kan ha den i en stor hink där du byter vatten varje dag - ingen matning. Cirkulation - en liten powerhead eller liknande. Hur allvarligt är de här "bölderna" hur länge är de på fisken. Andas fisken normalt? MVH Lasse

Man skall inte överdosera Stefan och IMO så är en oxydator (rätt använd) mer säker än Ozon (Ozon är giftigt för människor om det går ut för mycket i luften dessutom existerar det inget som en heter Ozonsäker skummare). Vet att du överdoserat men använder man en oxydator max 12% och 3 vid ett sjukdomsutbrott och speciellt i ett karantänskar så är det en säker nivå. Jag kör en A modell, 6 - 9 % och två oxydatorer. Gör slut på en behållare på ca 10 - 14 dagar. Använder bara Söchtings egen väteperoxid - köper 12 % från Tyskland (finns få som saluför dessa grejer i Sverige och spär ut med RO vatten. Beroende på vilken typ av UVC du har så blir kombinationen UVC + väteperoxid inte 2 utan bra mycket bättre än det. TMC:s vectronserie är av rätt typ. Jag kör mitt 7/24 - under normala förhållanden 6 % och två katalysatorer - höjer upp koncentrationen till ca 9 - 12 % vid införande av nya fiskar. Jag använder aldrig karantän men mina nya fiskar får gå i mitt refugium 1 till två veckor innan jag introducerar dem i min huvudtank. Jag har iofs inte några kirurger eller fjärilar men annan fisk (gyltor) som kan vara känsliga för prick. Ozon tar prick också men dosen bör vara precis på gränsen av lukt. Om du kör ozonet i din skummare - ta en påse aktivt kol och lägg över de små lufthålen på din skummare - då tar du bort det mesta ozonet som kommer ut i rummet. Vad du har i ditt kar - ingen aning - men jag skulle ta bort den sjuke (den som inte äter) - den blir en smitthärd annars. De här finnarna som kommer och går - rör de på sig? Slangklämmor brukar anges som omkrets. MVH Lasse

Hade du inte en oxidator? MVH Lasse

Är din ATO behållare högre än de behållare som skall förses med vatten ? I så fall har jag missförstått det hela. I så fall hade jag dragit 16 eller 20 mm rör från de behållare som skall fyllas på. Låta dessa rör sluta ca 20 cm över ATO behållarens yta. Låta slangen från varje pump gå in i dessa rör i respektive rör ca 1 cm över högsta yta i ATO behållaren. Ingen risk för igensättning eller hävert MVH Lasse

Grå VP rör brukar vara halogenfria rör - alltså klor ingår inte i plasten. De består inte av PVC som de äldre alltså. Går inte limma. Bör vara giftfria men jag vet inte om mjukmedel används. MVH Lasse

Enklast är väl att låta slangen sluta precis över den tänkta ytan eller om du vill slippa för mycket skval så sätter du ett T en cm över tänkt högsta yta och låter ett rör gå ner till botten. Avstickaren på T skall peka vågrätt med ytan och vara öppet. Denna konstruktion kan inte sätta igen. MVH Lasse

Jag tror att denna rad är kritisk i detta "Kraven på hur man ska dokumentera lagligt ursprung är inte exakt specificerade". Jordbruksverket har sin tolkning - det är inte säkert att en rättslig prövning för koraller säger samma sak. Har man köpt korallen hos en handlare så finns en dokumentation där eftersom de är skyldiga att föra bok över inköpta och försålda exemplar (artskyddsförordningen). Har man köpt från en privatperson kan läget vara annorlunda eftersom individen måste vara spårbar. Sedan är frågan hur man definierar en individ med arter som bara har kloning som förökning. I princip kan samma individ finnas i hundratals akvarium från norr till söder. Cites är en handelsförordning och reglerar kommersiell handel med olika föremål eller organismer inte innehavet av dem. Du får inneha det fina elfenbenssmycket du ärvde - men det är värdelöst eftersom du inte får sälja det utan papper om det inte går att bevisa att det infördes före 1940 (tror jag). Bygert @Bygert Du kan mer om det här - fyll i MVH Lasse

Jag tror faktiskt att den handläggaren har fel vad gäller koraller och tvingad dokumentation. Vad gäller reptiler så är det annorlunda. Du måste ha pappersdokumentatiin Vad gäller koraller måste du kunna visa vart den kommer ifrån men ett krav på pappersdokumentation vid varje köp finns inte vad jag vet. @Bygert Du vet bättre MVH Lasse

Vad jag vet så finns det i nuläget inget krav på att dokument skall finnas med vid försäljning till privatpersoner. Däremot finns skyldigher att kunna visa ursprunget vid förfrågan. Exempelvis köpt av den affären då och då. Sedan är det affärens skyldighet att visa vart de fick korallerna ifrån. Vid re-export måste dock alla papper finnas med och det är försäljaren som skall ansöka om re-export. Köp av privatpersoner som inte kan visa ursprunget är då uteslutet. MVH Lasse

Nu skall du få några trick som brukar kallas Lasses fattigmans nitrivec. Metod 1) Har du ett bra fungerande sötvattenskar igång? Krama ur dit filter i en liter vatten (kranvatten eller RO) Ställ detta i kylskåpet. Dutta i lite grand varje dag i ditt saltvattenskar Metod 2) Har du en ogödslad skogsbacke utanför? Gå ut och ta något spadtag av ytskiktet (ca 10-15 cm ner) - slamma upp i en hink. filtrera fram några liter via ett kaffefilter. ställ filtratet i kylskåpet - rör om och dutta i varje dag på samma sätt MVH Lasse

Vad är nitriten nu? MVH Lasse

De hävdar det ja - sedan om det är så - det är en annan sak. Att få ner nitrithalten krävs en bakteriell process - går inte att ta bort kemiskt. Däremot så är nitrit inte farligt för fisk i saltvatten - kloridinnehållet i saltvattnet hindrar att nitriten tas upp i fisken. Vill du se till att du får en snabb uppstart så är det nitrifikationsbakterier som behövs. Såvida de inte finns i happy life så är det verkningslöst för att skynda på nitrifikationsprocessen. Men tillsatsen skadar inte. MVH Lasse

Det är inget som påverkar nitrifikationen eller påskyndar processen. Men det är ett bra medel för att få klart vatten och fälla en del metaller och organiska gifter. I princip är det bentonitlera. MVH Lasse

Jag har alltid använt SERA:s Nitriveck men jag ger det i startdosen 20 ml per någonting varje dag i tre veckor. Det har fungerat bra - läs min artikel om problemfri start Bra att det fungerade att ta bort linserna. MVH Lasse

Här är en artikel på hur du beräknar vad din pump kommer att ge i verkligheten Jag har gjort en teoretisk beräkning av mitt system med hjälp av den här mallen. Mitt system består av ca 2 meter rör - 2 st 45 gradiga böjar, 5 st 90 gradiga böjar, 1 kulventil allt för 32 rör. Maxflöde jag då får för 32 rör är ca 2250l/h för Jebao DCS/DCP 4000 - 2900 l/h för 5000 varianten - 3250 l/h för 6000 varianten och 3750 för 7000 varianten. För högt flöde för 32 mm uppnås vid ca 25000 l/h så 4000 blir den bästa för mig (och det är den jag har) Skulle jag ha haft 25 rör - ja då blir flödena 1700, 2300, 2300 resp 2500 - kritiskt flöde redan vid 1700 så det systemet är för litet. Om man väljer 40 rör - jag då bli flödessiffrorna följande 2400, 3250, 3500 resp 4200 - kritiskt läge vid 3700 l/h. Om jag skulle välja en 6000 pump (prisskillnad väldigt liten) så skulle jag behöva 40 mm rörsystem. Dessa pumpar är inga högtryckspumpar precis och går bäst vid stora dimensioner. Men skissa upp ditt system - själva systemet är viktigt och se till att använda långa böjar så mycket som möjligt. Jag har inte gjort det och då blir det sämre. Vill du ha ca 4000 i omsättning - ja då behöver du 40 mm i returrör och en 6000 pump av detta slag. MVH Lasse

Vet inte korallers tålighet mot nitrit - vet inte heller om varken nitrit eller nitrat orsakar blekning av koraller. det vanligaste historien brukar ju vara att för mycket nitrat gör koraller bruna - inte vita (blekning) MVH Lasse