Lasse

Du ställer själv hur varje uttag i powerbaren skall uppträda när den tappar kontakten med profiluxen. Efter en minut ställer den sig i läge on eller off. Detta konfigurerar du på varje uttag. Det gäller inte det icke styrbara på 5:1 versionen men för de övriga 5. På detta sätt kan pumpar gå även om profiluxen inte fungerar och doppvärmare vara av vid samma tillfälle. Du behöver ingen sep. tempstyrning. MVH Lasse

Hade inte du en ProfiLux dator? I så fall är en Aqua Medic Titanvärmare ett bra alternativ. Du kan ta två 100 wattare (eller 2 st 200 wattare). Du behöver två styrbara uttag på en poverbar (jordat) men det räcker med en fysisk temperaturgivare för två skilda värmare. Du skapar bara en virtuell som extra tempgivare (den får sina värden från den verkliga) Då kan du sätta två olika börvärden - ett för varje uttag/värmare MVH Lasse

Tror faktiskt inte det är organiskt fosfat som omvandlas till fosfat med hjälp av mikrovågor. Tror dock att det typer av oorganiskt fosfor som ligger i ett förhållande till Ortofosfat och som omvandlas enligt procentuella principer om ortofosfat försvinner. Mikrovågsbehandling snabbomvandlar detta till ortofosfat som sedan kan mätas och man får en uppskattning om ortofosfats "buffert". tycker det kan vara intressant för en lågt förhållande mellan mätning på obehandlat vatten och på vatten behandlat med mikrovågor tyder på att ortofosfaten kan nollas snabbt. MVH Lasse

FM metoden mäter inte den lagrade PO4 (i sand och sten) utan delar av totala PO4 i vattenkolumnen (det vill säga delar av PO4 komplexet som inte är normalt mätbara med de metoder vi använder men som är i procentuellt förhållande till den del vi kan analysera (Ortofosfat). Dessa komplex fungerar - i vattenkolumnen - som reserver om ortofosfaten förbrukas - då går delar över till ny ortofosfat enlig en procentuell fördelning. Det är denna del FM:s metod avslöjar - inte vad som finns i sten och sand. Det är riktigt att Ca fäller ner fosfat och bildar kalciumfosfat - det gör det i ett saltvattensakvarium oavsett vad man tillsätter. Vad som bestämmer mängden som fälls är pH. Ju högre pH - desto mer kalciumfosfat fälls ut. Återlösning - i en större omfattning - kan sedan ske om pH går under ca 7,6 - 7,8. Normalt fungerar denna fällda fosfat som en reserv om PO4 sjunker för lågt i vattenkolumnen och man har en viss säkerhet även om man läser 0 PO4 i vattenkolumnen (återlöst PO4 kommer direkt konsumeras av zooxantheller och alger) I mitt akvarium läste jag 0 i fosfat i ungefär en månad innan jag såg att mina LPS, mjukisar och makroalger började få problem. De försörjde sig på det lagrade fosforn. När den var slut - problem. Med detta vill jag säga - lagrad PO4 är i sig inget problem - det är snarare en fallskärm i många fall. MVH Lasse

Kalkylatorn du länkar till utgår från ett ratio på 16 atomer N till 1 atom P. Det här stämmer för phytoplankton i haven men behöver inte överensstämma för varken plantor eller makroalger. Har man ett refugium med makroalger behöver man ligga betydligt högre i N/P kvot. Upp mot 60-80 N till 1 P. I nitrat/PO4 motsvarar ett ratio av 77/1 i mitt akvarium (340 liter total vattenvolym) 5 ppm NO3 och 0,1 ppm PO4. Märk nu väl att det är vad som behövs per dag för en bra tillväxt - vilket förhållande man mäter fram visar vad som finns kvar - ej förbrukat. Visar exempelvis mätningarna 2,5 ppm NO3 och 0,05 ppm PO4 så behöver man inte tillföra så mycket NO3 eller PO4 per dag utan låta "reserven" i vattenkolumnen förbrukas. När man kommer ner mot 0 i NO3 och 0 i PO4 bör man dock tillföra No3 och PO4 i en ratio som motsvarar ett ganska högt N/P ratio. Kvävet (N) är lite svårberäknat eftersom man får räkna med ett tillskott av NH4/NH3 också. Om man ligger på ett förhållande av - i mitt exempel 77/1 av N/P så motsvarar det en ratio av NO3/PO4 på 50 till 1. Beroende lite på typ av akvarium och ålder så får man nog prova ut lite vilken ratio man skall ligga vad gäller NO3/PO4 eftersom NH3/NH4 och NO2 också bidrar till N-polen vid tillväxt. Man kanske kan starta vid 40/1 i NO3/PO4 tillsättning när man börjar närma sig 0 i mätt NO3 och mätt PO4. I Tritons nya metod och mätning verkar det just finnas med tillsatser av N i olika skepnader (amino, NH3/NH4 och NO3) för användning vid olika scenarion. I en intervju nämnde han speciellt att om man har Cyanoproblem så skall man i första hand använda NO3 - inte de andra kvävekällorna. Jag tror att deras metod kommer att medföra en del hjälp - men framförallt - öka kunskapen kring förekomst av Cyano och Dinos och vad som triggar dem. Emellertid tror jag att man kommer att få vänta ett tag på erfarenheter eftersom mätvärden och insatser måste erfarenhetsmässigt knytas samman med observerade scenarion. MVH Lasse

Svamp är beroende av kisel i vattnet. Kolla kiselnivåerna. MVH Lasse

Sök på Triton och interzoo 2018 på Youtube. En mycket intressant intervju som bekräftar vad många av oss varit inne på tidigare. MVH Lasse

Jag gör det ännu enklare - jag låter bara mina kalibreringsvätskor flyta i sumpen i en timme. Sedan använder jag dem och om jag vill vara finkänslig anpassar givet ph till den temperature min temperaturelektrod visar. Men 1 grad ger ngt fel på några hundradelar - spelar roll för oss ? MVH Lasse

Om det bara är det så kan vi andra lägga ner i samma ögonblick du får levande i karet Nej - jag retas bara. MVH Lasse

Tja - tror nog Jarecki68 tar priset ändå Men det blir bra på slutet MVH Lasse

Hej - när jag gjorde min enkla sump - bara två fack så bestämde jag höjden i inkommande fack med hjälp av ett överfall. Eftersom jag ville ha relativt hög vattenivå där (ca 33 cm så blev det för mycket för att ställa skummaren på botten i det akvariet. Satte då två glasskivor (höjd 12 cm) på tvären för att ställa skummaren på. Innersta facket tar emot returvattnet och innehåller skummaren. Främre facket innehåller returpumpen och nivån styrs av en nivåvippa för påfyllnad av ATO vatten. den nivån bestäms av att sumpen skall kunna ta emot allt vatten när det blir strömavbrott. Skulle jag göra om den så skulle höjden bli 45 - 5o cm i stället men med alla andra mått intakta - förutom måttet 0,07 m som skulle vara 0,12 eller 0,17 m vid totaldjup på 45 respektive 50 cm. (större reserv vid strömbortfall) MVH Lasse

Om du får ditt kar på 6 veckor från Polen - gratulerar. Det tog nästan 3 månader för mig att få mitt. Men när det kom - då var det verkligen ett fint bygge. Ångrar inte en sekund att jag beställde därifrån även om det tog tid. Tror att de flesta delar denna erfarenhet - hans kar är värt att vänta på. MVH Lasse

Äntligen........ MVH Lasse

Även små snäckor sätter med tiden igen membranventilen - och det är inte frågan om utan om när. MVH Lasse

Se till att intaget för skummarluften är utanför skåpet så är faran nog närmare 0 än något annat. Det är bra för pH också att inte ta skummarluften inifrån skåpet. MVH Lasse

Om ett akvarium lutar åt ett håll (längs eller bredd) så är det oftast ingen fara (99,999999%) - däremot om det blir skevningar är det lite värre. Vad har du för skiva och kommer du att använda frigolit/sovunderlägg mellan akvariet och skivan? Tror inte du behöver vara orolig för den skevheten. Om du har ett ogiltigt kreditkort - lägg det under skevheten och glöm det kvar MVH Lasse

Jag har förr använt PL400 för det - fruktansvärt giftigt för fisk ohärdat men ofarligt när det härdat. Tyvärr får det en liten tråkig yta med tiden. Vit utan antimögel - tveksam. Iofs - jag tror inte det är speciellt farligt med antimögel om det inte finns på ställen där vatten kan kondensera och sedan droppa ner i sump eller annat. du kan ju ta en tunn sträng vitt och sedan försegla med en glasklar fog. MVH Lasse

@jarecki68 Du bör avlägsna detta tätningsmedel överallt där det kan finnas risk för att vatten bildas (eller rinner) som sedan går ner i ditt akvarievatten. På ställen där vatten inte kondenserar kan det troligast vara kvar (bottenplattan) men du måste ha luftväxling i skåpet eller luftintaget till skummaren utanför. När du tagit bort det mesta - isolera rester med en fog glassilikon. MVH Lasse

Ersatte bara utsuget vatten MVH Lasse

Kom ihåg att åtminstone saltmätare kräver ett högt flöde runt. MVH Lasse

Du skall inte vara så rädd för eremiter - det är väldigt sällan de lyckas med att avliva friska snäckor. att de kan äta upp döende - det är en sak - men friska exemplar - inte så troligt. Eremiter är bra för de kryper om kring mycket mer aktivt i sörjan och stör de här algerna. Jag vet precis vilka du menar - vet inte om det är Dino men IMO är de mer besläktade med bakterier än alger - något åt cyano hållet. Jag blev av med mina i ett litet nanokar genom att rensa aggressivt och häva in 10 + eremiter. MVH Lasse

4 meters tryckhöjd med bra flöde - inte så vanligt bland akvariepumpar. På denna sida finns några exempel https://aqualight.de/products/pumps/?p=1 MVH Lasse

Har du några eremiter - om inte så skaffa ett gäng. Håller med Frank om att det är bättre att avvakta än att stoppa in kemikalier i detta läge. Dock är jag inte bekymrad för användandet av kaffefilter - det längesen de blektes med klor exempelvis - använd ett oblekt filter eller ett blekt med H2O2. Vad är dina näringsvärden (PO4 och NO3) - har en känsla av att dino ofta kommer vid obalans eller väldigt låga näringsnivåer. MVH Lasse

Det finns en anledning mer till att ha en membranventil på häverten jämfört med kulventil (slussventil går bra också) De normal kulventilerna som vi använder är utrustade med en liten o-ring precis där vredet går igenom för att täta axeln till kulan. Om man ställer en vis reglering så bildas ett litet övertryck kring den o-ringen och med tiden blir det ofta läckor där - vattnet följer axeln upp. Har råkat ut för det otaliga gånger - framförallt vanligt på de billigaste ventilerna. Väljer du kulventil - ha kranen över sumpen så läckor går ner där. MVH Lasse

Ja det gör de oftast MVH Lasse