Lasse

Jag sökte inte på namnet - jag sökte på orden Ett nytt projekt och om jag har denna inställning så får jag 504 Gateway timed out Ändrar jag dock till detta så går det på ca 5 sekunder att få upp alla + 1000 resultat MVH Lasse

Här är manualen Om pumpen gått torr så kan plasten inne i rotationshålet ha svält . Känn med ett finger om plasten har svält. Kolla axeln om den är avbruten. Kolla glidlagret i totationsskivan längst in i rotationshålet sitter ett litet glid lager. det kan vara slitet Kolla din kontroll samt att du får ström från din PSU MVH Lasse

Har du belysning i sumpen? Tubliknande maskar är ofta ofarliga nyttodjur som filtrerar vattnet Jag frågade om nitriten eftersom om du har nitrit så påverkas nitratavläsningen till att ge ett falskt resultat. I fallet Salifert är det falska resultatet mellan 50 - 100 * nitritvärdet. Ett nitritvärde på 0,5 kan alltså ge en felläsning på mellan 25 till 50 ppm nitrat Det var inte frekvensen jag var ute efter - det var mängden och vilken typ av mat du använder Det är ett aktivt kol - inte organisk kolkälla. Otganisk kolkälla är NoPOx, vodka, ättika eller socker som exempel, Frågan ställdes för att få en uppfattning om det var mojs från rengöringen eller något som växte till i din visningsdel efteråt MVH Lasse

Frågor 1) Var det inte mjölkigt direkt efter det du gjort rent sumpen utan först dagen efter? 2) Kör du med någon typ av organisk kolkälla -som NoPoX 3) hur mycket matar du - till hur stort akvarium och hur många fiskar 4) luktade klägget något - vilken färg hade det 5) vad mäter du nitrat med? 6) har du mätt nitrit? MVH Lasse

han skrev att han beställt en lösning på 35 PSU - den jag länkade till i posten före hans inlägg. Den skulle hålla 35 ppt = 35 PSU MVH Lasse

När du kalibrerar din refraktometer. Skölj väl med RO vatten. Torka så torrt som möjligt med en/ett mjuk trasa/papper. Lägg på en droppe kalibreringslösning - fäll ner kläppen och se till att du inte får några luftbubblor. Titta genom refraktometern - håll den mot ett fönster eller en kraftig vit ljuskälla. Ställ in så du ser ett skarpt streck. Justera in strecket på 35 PSU (högra skalan). Torka av kontaktytorna och placera en ny droppe - kolla resultatet. Finjustera om behov finns. Upprepa tills ingen finjustering behövs. Lycka till MVH Lasse

Det verkar ju som din gamla mätare är kass medans din nya fungerar. Skaffa en riktig kalibreringslösning för refraktometer bara. Exempelvis denna MVH Lasse

Det där är ingen saltmätare för saltvatten. Det är en sk TDSmätare (Total Dissolved Solids) eller rättare sagt en konduktivitetsmätare för låga mängder av lösta joner. Konduktiviteten kan användas för att mäta salthalter i saltvatten men då behöver de mäta högre nivåer än vad denna gör. Denna mäter upp till cirka 1 % salthalt - vilket motsvarar cirka 10 PSU eller 10 ppt. Vårt saltvatten är på cirka 3,5 %. Den är inte heller lämplig till RO vatten eftersom upplösningen är 100 ppm. MVH Lasse

Ja det låter bättre. Om din refraktometer är utformad för 20 C (brukar vara vanligt) och din vattentemperatur är 25 grader C så är det spot om - använd denna kalkylator MVH Lasse

ppt är i detta fall lika med PSU. Det verkar vara något rejält fel här. Har du ingen möjlighet att låna någon annan saltmätare från någon med Salt i Växjötrakten. Håller Stig i Gemla på fortfarande? MVH Lasse

Har jag fattat dig rätt. Du kalibrerar mot 0 med hjälp av destillerat/RO/RODI vatten och testar en vätska som skall ha 35 PDU (1,026) och får 0 igen? MVH Lasse

Ja du kan - men eftersom du inte vet lutningen för kurvan som skalan eller din refraktometer har så kan du få ordentliga fel, Skalan är gjord efter ett idealt förhållande mellan brytningsindex och salthalt. Ditt verkliga brytningsindex uppstår när du analyserar och kan påverkas av din refraktometers ålder, slitage och eventuell färgning på glas och plastdetaljer. Schemat nere visar en tänkt refraktometer med en förslitning som orsakar ett fel på ca 14 % jämfört med det ideella fallet- Enpunktskalibrerad vid 0 respektive 35 PSU. Felet slår till ordentligt vid en kalibrering med destillerat vatten (0) - läst värde slår fel med ca 6-7 PSU. Hade den istället kalibrerats till 35 PSU är det avlästa felet endast några tiondelar. MVH Lasse

En linjär kalibreringskurva består av två delar. En fixpunkt och lutning. Lutningen är omöjlig och veta om man inte har två fixa punkter med det tänkta värdet emellan dem. Jämför med tvåpunkts pH kalibrering. En refreaktometer är omöjlig att tvåpunktskalibrera därför skall man kallibrera så när misstänkt värde som möjligt. I detta fall - så nära 34.6 PSU som möjligt (1.026). Då påverkar ett eventuellt fel på lutningen inte så mycket. Använd därför en kalibreringsvätska på 35 PSU och avsedd för en refraktometer. Ett tips med ny kalibreringsvätska. Sug upp den i en 50 ml spruta och gör en försegling för toppen. Varje gång du skall kalibrera sprutar du ut någon droppe och återförsluter. På detta sätt så påverkas inte hållbarhetstiden på öppnad förpackning speciellt mycket. MVH Lasse

Det är för mycket - du måste ner till nästan det minsta flöde du får fram. Pumpen ger 750 till 2500 L/H. Bäst är att ställa den lågt och låta den fylla en 10 liters hink samt klocka tiden som skall vara strax över 1 minut - eller kör pumpen i en minut - mät hur mycket vatten du får och multiplicera med 60 för att få liter i timmen . MVH Lasse

Damm UV-C är oftast konstruerade till att bara bekämpa svävalger - dvs genomströmningen är oftast hög. Om man kör med betydligt lägre flöde så brukar de fungera även för saltvatten. Vet inte vilka metalldelar som "ditt" exempel har. I saltvatten brukar man också vilja ha ett högre "turn-over rate" - det vill säga - hur många gånger per timme som hela volymen omsätts. Jag skulle nog lägga mig på ett flöde runt 750 -1000 L/H: Men då behöver du ett starkt UVC - gärna över 36 W - om du vill döda annat än bara alger. Om du tar det du länkat till så bör du inte överstiga 800 - 1000 liter i timmen som genomflöde. Men då förutsatt att det funkar för saltvatten och inte innehåller metalldelar i kontakt med vatten. MVH Lasse

Utlovade bilder MVH Lasse

Långsam sökfunktion. Jag sökte efter min egen tråd - Ett nytt projekt - och om jag inte specificerade att söka inom titlar enbart så hände inget MVH Lasse

Längesen sedan sista uppdateringen. Igår kom då dagen när en minimal justering slutade med en ganska ordentlig slakt av döda Seriatopora-skelett - totalt 4,3 kg Jag återkommer med en bild senare i kväll på hur det ser ut nu - inget månlandskap men med tillväxtmöjligheter. Mitt rev för ett par månader sedan. Kolonierna innanför den röda markeringen fick flytta till de sälla jaktmarkerna. De hade växt upp till ytan och hyser mycket bubbelalger inuti strukturen. Vissa delar kunde räddas och jag måste nu vänta ytterligare 2-3 år innan jag gör nästa "mindre" ingrepp. MVH Lasse

Det går bra men se till att du har god ventilation i sumpen - annars blir det väldigt fuktigt i sumputrymmet. MVH Lasse

Jag har haft två större dödligheter på fisk och kräftdjur under de senaste 15 åren. Bägge gångerna var mina kaliumvärden över 500 när jag mätte efter det hade hänt. Jag kan givetvis inte veta 100 % att det är kaliumet men för många år sedan när det först rekommenderades att dosera kalium i zeolitkar så var det några tyska fiskmänniskor som varnade för just det. Det var så länge sedan att jag inte har någon referens till det. MVH Lasse

Det är nog svårt att få väldigt tysta kylfläktar. Jag körde förr med Grotech:s Cool Breeze 8 till mitt 300 liters kar och hade dom styrda med en 1-10 V signal från min GHL p4. De höll ca 1 år sedan var det dags att byta fläktarna eller köpa nya. Framförallt ökade oljudet. Jag bytte nu i somras till GHL;s propeller breeze3. En med fyra fläktar. Det är större fläktar därför gick jag ner i antal. Fortfarande ljud när de går för fullt tyvärr men mindre. Om jag i stället köpt deras 6 fläktversion hade ljudet blivit lägre eftersom det tillåter lägre hastighet. Om de håller måttet mer än ett år så har de betalt sig själva men det vet jag inte än - men ju lägre hastighet man kör på - desto längre livstid. Verkar vara 9 cm fläktar som ger 240 000 liter luft per timme vid full fart. Eftersom jag har - medvetet - en temperaturvariation på upp till 1.5 C mellan 16:00 och 04:00 så går de även under natten. Jag sover ibland i det rummet utan problem - men då tar jag ur hörapparaterna 🤣 Jag tror inte du kan få helt tysta fläktar men om du köper en med mer fläktar än du behöver och kör på reducerad fart - ja då kan du få ner ljudet en hel del. Hållbarheten är dock inte speciellt lång för någon tror jag. Får se med min GHL fläkt. Den har dock ingen medföljande hastighetskontroll - om man inte själv har en justerbar 12 V PSU så behövs en profilux dator plus en propeller control. Min 4 fläktars - som verkar göra ungefär der samma som Grotech:s Cool Breeze 8 - kostade ungefär samma men då hade jag redan en dator och separat kontroll. Din Blau fläkt liknar Buyous och där vet jag av erfarenhet att deras 6 fläktars version inte räcker till alls även för ett 300 L. Den gav 100 % hastighet och lång gångtid för mig. Vad har du för temp variation när du kör utan fläkt och vad är din högsta temperatur du får upp akvariet i utan fläkt? Rumstemperatur när den är som högst. Har du AC eller inte? MVH Lasse

Jag har haft stomatella spp i returkammaren i min sump i många år utan problem. Ha insugningsskydd till pumparna bara MVH Lasse

OK - vet du hur NO3 blir för N:P i nori kan uppgå till 50:1 i mol ratio och om allt blir NO3 ca 32:1 som NO3/PO4 MVH Lasse

Menar du att PO4 sjunker när du matar mycket med Nori i ett kar som behöver tillsatts av nitrat (kväve)? Om det är så så är du troligtvis tillväxtbegränsad vad gäller N - Nori innehåll ton med kväve så det blir en stor kvävegiva. Intressant att se vad dina experiment med urea och ammonium resulterar i. MVH Lasse

Hur har de räknat här? Det här stämmer ju inte med andra rapporter - även om konverteringsfrekvensen är 10 % - vilket jag inte vet (hur har du fått fram den?) så tar de ju hänsyn till detta eftersom de läser av efter en bestämd tid. Grafen under är från den undersökning du tidigare refererat till som stödjande av dina påstående - den säger något annat Vid en utgångspunkt på 3,2 mg nitrat så ger 0,5 mg/L NO2 en avläsning runt 6 ppm NO3 - ett fel på 2,8 ppm NO3. Hannas accuracy är ±2 ppm + ± 5% I det här fallet blir då noggranheten ( 2 + 0,3 (0,05*6) - det vill säga att det interpolerade värdet 6 kan vara 3,7 ppm vilket ligger ganska nära Hannas noggranhetområde - Vid de högre riktiga värdena ligger interpolerat värde vid 0,5 ppm NO2 väl inom Hannas noggranhetssiffror. Vilket han som gjorde testet understryker - han säger också att lutningen på den lägsta kurvan troligen är för hög. Översatt från denna post Det spelar heller ingen roll för att det jag svarade på var följande Med ditt eget sätt att räkna (vilket är enligt mig är fel) så skulle då 0,05 mg NO2 ge en felläsning på 0,5 ppm NO2 oavsett verklig nivå på NO3 som mäts. Taricha´s test motsäger detta eftersom han visar att mängden falsk nitrat vid olika nitritvärden också är beroende på mängden verklig nitrat. Han säger 5 ppm vid 1 ppm nitrit - du säger Förstår inte detta eftersom taricha fått fram ca +2,5 ppm felvisning vid 0,5 ppm nitrit (1 ppm/2) och du hävdar 5 ppm vid 0,5 ppm NO2 - alltså en felvisning som är 100 % större än Tarichas Ursäkta - förstår inte detta - vilken konverteringsgrad? hut påverkas det av nitritstörning. Avläsningstiden tar ju hänsyn till konverteringen. Om 10 % har konverterat under 7 minuter - då räknar ju maskinen ut den verkliga värdet. Om du vill ha den verkliga felläsningen vid 1 ppm nitrit så får du ju mäta på en lösning som håller 1 ppm nitrit och 0 ppm nitrat - då får du den verkliga påverkan eller göra som Taricha - läs av en nitratkoncentration och spika den med 1 ppm nitrit och läs av igen. MVH Lasse