ramq

Och således köra precis som förut, alltså utan frigolit och direkt på bänken?

Vad tror ni är bäst? Sätta ytterskivorna ner vilandes mot bottenskivan (som då blir lika stor som yttermåtten på burken), eller ha bottenskivan innanför ytterglasen?

Phytoplankton + kolkällemetoder och SPS låter som en svårhanterlig ekvation?

Jag skriver med tungt hjärta. I fredags var karet 100% klart efter en provfyllning på ett antal dagar + att jag tömde det och limmade dit en överrinningskammare i hörnet, så fyllde jag upp med osmosvatten. Allt var som lagomt klart till Lördag kväll och under tiden håller jag på som bäst att måla tak, skrapa tapeter, spackla och slipa väggar i hallen nere, trappen upp och hallen uppe. (Det är bra att osmosen tar sin tid) Eftersom planerna var att åka på söndag till Aquawarehouse och inhandla 10kg (färsk) LS så tänkte jag blanda upp det lilla salt jag hade för att det skulle hinna lösa sig inför söndagens tripp till Obbola. 3.5kg åkte i karet och sedan var det godnatt vid 23-tiden. Kl 01:30 väcker Anna mig och ropar i från trappen att akvariet har gått sönder på nedervåningen. Jag formligen flyger upp ur sängen och springer ned för trappen och ser vatten som sipprar ur botten på karet. Det var ett faktum - karet hade spruckit i bottenskivan och ~10L saltvatten hade hunnit rinna ut. Lyckades få upp 8/10 delar av allt vatten, resten vet ni var det hamnade... Fick bryta upp klickgolvet (som ändå skulle bytas!), och försöka få golvspånskivan att torka. Tack och lov att vi har luftvärmepump i kåken så det torkade rätt fort över natten. Spenderade totalt 1,5 timme under natten till att rengöra sprillans nya delar från saltvattenstänk (då dom låg i bänken) och bar ut karet på altanen. Status är fortfarande: otroligt många timmars jobb till spillo. Jag var så ---> [.] nära till att komma igång, osså händer det här. Vad jag borde tänkt på var att verkligen dubbelkolla ojämnheten i skräp-klick-golvet (då jag visste att det var ojämnt) och sett till att karet stog till 100% rakt på bänkskivan! I min hast och mellan slipvarven så glömdes det helt enkelt bort... Dyrt misstag, även om det "bara" var en 125L burk. En lösning på detta jag funderar på är att ta bort plastramen i botten på karet och lägga på en 8-10mm floatglas-skiva som förstärkning och tätning mot sprickan. Slutligen ställa en frigolitskiva mellan bänken och karet, då inte plastramen sitter där som mellanlägg. Men, som det ser ut så blir detta inte före jul...

Det är väl oftast socker i kräm... eller? (Kunde inte låta bli)

Angående problem med Vodka som kolkälla, kontra socker o vinäger... Hittade ett litet recept i en artikel där man eliminerar monokultur genom att tillföra alla tre kolkällor. (Med risk nu att vi drabbas av en debattvåg om monokulturers icke-existens) http://glassbox-design.com/2008/achieved-through-observation-and-experimentation/

Jag avråder starkt från dessa andra kinesskummare - om ni inte är beredd på att byta pumpar till något tyskt eller italienskt. Kines-pumparna lever om värre än jag-vet-inte-vad och hur är det med reservdelsmarknaden? Nej, som DaTrucka påpekar - Extreme-modellerna är den som är något att hänga i julgranen. EDIT: En sökning på Google med "reef octopus psk-2500" förtäljer en del länkar till ställen som säljer dom, men just för stunden verkar det mest vara jänkare?

Jörgen: Peter har haft problem sedan tidigare med just vodka, där socker fungerade bättre.

Kolla på mitt Juwel Rio 125 i min signatur så kan du följa mitt bygge. Jag valde den billigare ATI Sunpower och är supernöjd!

Sicce PSK-2500 är verkligen bästa skummarpumpen just nu! :-)

Ajaj... låter ändå vanskligt att axeln pajjar axelinfästet i pumphuset? Låter som långt gånget oväsen då. Men ja, då är det ett nytt pumphus som gäller.

Det går inte att tjonga dit en standardimpeller och bara byta ut själva nålhjulet till en frisk (ny) rotor? Det är väldigt sällan man behöver köpa en helt ny pump, då det som slits på dom är axel, lager och rotor. Oftast kan en pump bli precis som ny om man byter dessa delar, eller bara någon av dom. Skulle den vara helt död (stendöd med andra ord), ja då har lindningen brunnit eller värmesäkringen slagit ut och då är det ett nytt motorhus som gäller. (Alternativt komplett pump) Anledningen till dom astronomiska priserna på reservdelar är just för att det är... reservdelar = hyllvärmare. Ingen tillverkare vill ligga med lager med reservdelar egentligen, så prislappen är väl för att ta ut kostnader för extra lagerhållning och annat.

Nyfiken fråga; hur tycker du att skummaren funkade? Släppte den returbubblor?

Tänk på att det blir en rusning av vatten ner mot sumpen och du vill gärna ha strypkranen så nära botten som möjligt. (Annars blir det lätt skvalp i rören) Man vill ha ett mottryck i systemet för att hindra att det drar för mycket luft och därmed skvalp. Sedan vill jag poängtera att du vill ha ett fack med konstant vattennivå där avrinningen kommer ner i sumpen. Behöver inte vara stort eller nåt, men det gör det mycket lättare att justera mottrycket. Angående rörböjen... Den ska vara under vattenytan, annars skapar du något som rimligast kallas hävert och då är man fel ute för Durso-principen och man riskerar saker om häverten hävs.

Våra vänner i öster verkar ha upptäckt att Sicce PSK-2500 verkligen är världens kanske bästa skummarpump för närvarande! Reef Octopus som saluförs borta i USA under Coral Vues stämpel återfinns även hos oss ibland som "Perfect Reef". Min egen erfarenhet av dessa är rätt begränsad till en (Deltec) APF600-kopia som döptes till NSW-150. Skitpumpar som lever om som , så inget jag kan rekommendera. Nog om märket... ...och över till en ny serie som faktiskt använder Sicce-pumparna, samma som finns i ATIs suveräna BubbleMaster-serie men även Tunzes nya serie under namnet "Tunze Hydrofoamer". Reef Octopus Extreme heter dom och några borta i USA har lite info: länk Kul här är att dom här konkurrerar direkt med ATIs bubblemaster, använder samma pump och liknar varandra till mångt och mycket. Vad man bör ha i bakhuvudet är fortfarande att dom är kineser och bygger inte i "tysk-kvalite", men är självfallet billigare än sina tyska konkurrenter. Pump-mässigt (med andra ord vad man någonsin kommer behöva reservdelar till) spelar det ingen som helst roll. Prismässigt? ATI BM250 ~6500:- vs Extreme-300 ~4000:- ATI BM200 ~4500:- vs Extreme-200 ~3000:- ATI BM160 ~3600:- vs Extreme-160 ~2200:- Här är en jämförelse: Reef Octopus Extreme 160 ATI Bubble Master 160 Reef Octopus Extreme 200 ATI Bubble Master 200 Reef Octopus Extreme 300 ATI Bubble Master 250

Hur gick detta? Fick ni tyst på den? Sitter på en JS100 som jag "snart" kommer igång med och funderar på om detta över huvud taget kommer att vara ett problem?

Man ska tydligen inte nämna www.akvarieshop.se i forumet utan att det blir en massa osämja. Vad gäller gröna färger på koraller så är det väl egentligen järn som brukar framhäva detta, men mitt råd är att titta på dom olika preparaten på tillverkarens hemsida och läsa dig fram. Korallen-Zucht har Iron-Concentrate som hjälper till.

Absolut. Tycker det är synd att det inte går att få tag på (logistik-problem och annat) ATI:s produkter i våra breddgrader annat än genom "tyska webshoppar". Har själv ATIs Sunpower armatur och den är helt klart värd sin peng. Skriv gärna en recension på den när du kört den ett tag.

Du ligger inte på gränsen. Dom här presterar riktigt bra, mycket tack vare PSK2500 pumpen som sitter på dom. Med ett mått på endast 18x20cm tar den ju dessutom väldigt liten yta i anspråk, så jag ser ingen anledning till tvivel...

Av ovan nämnda så har jag goda erfarenheter av den mindre BubbleMaster 200. Det finns flera som kör BM250 här på guiden, så det är nog bara att söka sig fram... Gällande storleken på din burk så kanske jag skulle ha tittat på något större. Korallen-Zucht "Revolution" är en skummare jag hade kunnat tänkt mig framför en Bubble King. Tänk dig dragrace-bil vs Ferrari. (med risk för flamewar) EDIT: Det finns ju Bubble Master 300 som borde vara tillräcklig för ditt kar.

Kan inte uttala mig om 160:n, men jag var otroligt nöjd med 200:an! Jag skulle själv ha köpt 160:n om jag hade ovan nämnda krav.

Sedan är det väl praxis (vad jag läst) att ett UV-C är näst intill "verkningslöst" under dygnets ljusa timmar då prickbakterierna ändå inte är frisimmande. Lite grann också att man bör ha insuget till UV-C nära botten för att fånga bakterierna på natten.

Vad jag borde fyllt i är att har man ett bra utgångsvärde med korallen (den är inte bajsbrun) och att man har låga näringsvärden, ja då behöver man inte ta i för kung och fosterland med preparatet heller. Men du menar att det skulle fungera ändå, bara att man måste ta i "med kung och fosterland"? (Jag har inte läst någonting om doseringen vid dålig utgångsförutsättning, så därför min fråga)

Jag såg skillnad på min Stylopora med stylopocciglow, så helt overksam är den inte. Dock vill jag nog påstå att man bör ha lågt näringsvärde i burken innan man sätter igång, annars blir det inte samma effekt...

Mycket klokt av dig att inte ha högre höjd än 70cm. Det blir väldigt lätt ohanterbart med 80cm eller högre, vis av egen erfarenhet i ämnet...