OR20

N står för Normalitet och är ett uttryck inom kemi för hur många aktiva specier som en lösning har. När det gäller syror så är detta vätejonerna. Det är ju därför vi mäter pH. När det häller HCL så avger den "bara" en vätejon och N är samma som molariteten. Skulle det däremot vara Svavelsyra (H2SO4) så avger den två vätejoner och molariteten är därmed hälften så stor som för saltsyran vid samma normalitet. Hoppas att det hjälper. Man kan förenkla det med att säga att N är ett sätt att göra jämföra olika syror med varandra så att de avger lika många vätejoner. När det gäller att köpa syror så går det att göra på bl.a. Bauhaus. Saltsyran där är 31% om jag inte minns fel. Utmaningen är att dessa är gjorda för industriellt bruk och är därför inte exakt 31% utan är inom ett spann av detta. Som svar på din sista fråga hur man blandar för att få fram en 0,1N lösning (jag antar att det är HCL du har): Först tar vi redan på hur mycket syra vi egentligen har: 25% HCL motsvarar 250gr syra i 1000ml lösning Sedan behöver vi överföra denna vikt till mol genom att standardisera det dels mot volym och vikt/mol syra: 250grx1mol/(36,458gr/mol)*1000ml lösning =>6,857mol Eftersom HCL bara har en vätejon är detta samma som 6,857N När vi vet hur många mol och N vi har så kan vi enkelt räkna på hur mycket vi måste späda ut detta: 0,1N/6,857N*1000ml=14,5836ml Med andra ord du tillsätter 14,58ml i en bägare med ca 985.4ml rodi vatten så har du en 1liter 0,1N lösning med HCL syra Du kan dbl kolla att du gjort rätt beräkning genom att ta 14,58ml/1000*250gr=3,645gr (HVL syra i lösningen) och sedan ta mol molvikten (36,458gr/mol) och dela dessa 3,645/36,458=>0,09997806 vilket är väldigt nära 0,1N. Lycka till och kom ihåg syran ska i vattnet inte tvärt om för din säkerhets skull!

Jag delar Johannes syn på att vi borde bli bättre på att dela med oss både av det som fungerar och det som inte fungerar samt ge tips på olika saker. Jag vill därför passa på att ge två tips som minskat månadskonstanden för mig rörande min KHD. Det första är att de vattenfilter som GHL säljer för 100-150kr styck är standard bränslefilter som används i t.ex. motorcyklar. Jag har själv gått så långt att jag köpte in ett fyrtiotal från Aliexpress vilket kostade mig ca 180kr inklusive frakt. Jag har mätt upp och dissekerat dessa och de är byggda på precis samma sätt och med samma vita filtermassa inuti. Den andra besparingsåtgärden är att reagensvätskan går att ersätta med 0,1N saltsyra. Svårigheten är att få tag i detta i Sverige om man inte har tillgång till företag som säljer till labb. Hoppas att detta hjälper de av er som är lite mer äventyrliga

Jag körde på hälften/hälften 470nm och 450nm. Jag fick rådet av Telegraham att inte blanda mer än tre färger och att helst hålla sig till två. Anleningen är att man annars riskerar att få dålig färgblandning. Just denna mix är samma som i reefbrites xho och ger ett väldigt bra pop av korallerna. Skulle jag lägga till något så skulle det vara 425nm om det går att få frm hos tillverkaren (ATI actinic har en peak där) och om det inte går så skulle jag försöka med 430nm doch i lägre andel än de andra. Det blir dock som sagt en risk att dessa inte blandar riktigt som de ska om man ökar på antalet färger. Vissa Orphek bars upplever jag lider av detta. Jag vet att det finns multispectrum leds som jag lekt med tanke om att sätta i istället men inte frågat dem om det går. Misstänker också att det blir rätt mycket dyrare. Mitt råd skulle dock vara att titta på den spectrukgraf du har från dina vanliga lampor och kompleterar detta ljus för att på så sätt fylla i spectrukkurvan framförallt i det blå/violetta delen.

Temperaturen tror jag inte att du behöver vara så orolig över. Fiskar och koraller klarar gott temperaturer ner mot 22 grader och i vissa fall lägre. Bara tänk hur det är när du är och dyker på varmare breddgrader. Då kan det ibland vara riktigt kallt vatten som kommer upp. Det som jag skulle se till att få igång är cirkulationen så att du får flöde i karet. Om du har möjlighet så kanske du kan göra ett vattenbyte med liknande värden som i karet (DkH, Ca, Mg m.m.) och släng i lite aktivt kol för att ta upp gifter som kan ha släppt från korallerna som verkar lite störda över vad som hänt. Lycka till!

Ser verkligen fram emot att höra hur du gillar den och hur den fungerar! Också kanon bra initiativ att dela erfarenheterna här så att vi andra kan lära oss, Tack!

Vi vill väl alla spara lite pengar i den här dyra hobbyn och det går att göra på olika sätt. Här kommer ett sätt som flera av er säkert vet om men kanske någon av er kan finna lite intressant. Som lite bakgrund så är jag inne på min tredje GHL Profilux dator (P2 plus, P3.1 och P4) alla har fungerat väldigt bra och jag har egentligen bara uppgraderat för att få till någon förnyelse eller för att slippa jobba i olika styrprogram. Trots att min Profilux 2 plus fungerade perfekt så var det för några månader dags att rensa bort dem. Det var väl ingen som ville köpa den tänkte jag och slängde den. Men innan den hamnade i elektronik insamlingen så plockade jag bort de så kallade expansion korten (ett 4L kort och ett ph/orp kort). GHL har nämligen valt att låta flera kort fungera i alla versioner an Profilux och jag installerade dels 4L kortet i min Profilux 4 (passade även på att sätta i ett PWC kort när den ändå var öppen) och pH/orp kortet i min Profilux 3.1. Så innan den gamla profiluxen går på tippen kanske ta en extra titt bland dina expanssion cards och se om det är något som du vill behålla/flytta över eller varför inte lägga ut det på Saltvattensguiden och se om någon annan är i behov av kortet?!

Jag gick bort och tittade på min P4 och där lyser den gröna lampan hela tiden.

Det kommer säkert att bli jättefint! Flöde är alltid bra även olika koraller vill ha lite olika flöden. Det är dock få koraller som klarar av ett allt för hårt direkt flöde. BRS släppte ett youtube klipp om olika flöden idag som du kanske kunde titta på. Ett sätt kanske vore att köpa en dc pump och sätta på andra sidan då detta skulle kunna ge dig möjlighet att styra flödet lite mer. Du kan då flytta vart det är turbulent istället för att ha det statiskt som det blir med två ac pumpar. Det börjar se lite grönt ut på stenarna., det kanske börjar bli dags att släppa i några turbosnäckor i karet. Det är ju också kul att ha något levande i karet. Lycka till.

Tunze gör väldigt bra pumpar så du har nog gjort ett bra köp! För att minska/sprida ut flödet kan man rikta det mot en ruta som sedan "studsar" flödet tillbaka in i karet.

Panta rhei finns från olika tyska handlare eller direkt från Panta Rhei själva. Det är dock lite av ett specialfoder med fokus på korall/planktonätare eller svampätare. Jag skulle inte kalla det ett universalfoder. https://jtl-shop.panta-rhei-aquatics.com/Polyp

Jag tror på att man kombinerar flera olika sorters mat för att se till att fånga eventuella brister i enskilda märken eller att någon fisk inte får det som de behöver. I dagsläget matar jag pellets från Ocean nutritions Formula one och formula two samt New Life spectrum algae max via min Eheim autofeeder. Jag har denna satt på minsta mängden och att den snurrar fyra gånger. Sedan matar jag Ocean nutritions frystmat också (ägg, artemia, mysis, krill, red plankton) samt Nori ett par gånger i veckan. Ett tips är att låta dina pellets ligga och dra ett par minuter i en aminosyra innan du matar dem om du gör det för hand. Själv så använder jag Red Sea Reef Energy AB+ för detta. Det räcker med ett par ml i ett litet plastglas och sedan i med pellets. Nu funderar jag på att testa Panta rheis pellets samt Dr Bassleer pellets men de är lite dyrare och det är nog mer att jag vill testa nya saker än att det behövs. För fiskar som är lite petiga kan jag rekommendera Masstick easy reefs som är en pasta som man gör genom att blanda ett pulver med vatten. Detta kan sedan sättas på glaset och fiskar kan komma och nafsa på det. Jag har för mig att det är framförallt mysis i detta vilket är ett bra foder. Jag har försökt med flytande föder typ Nyos men det fungerade inte för mig eftersom min doserpump inte kunde hantera det. (försökte få till en autofeeder)

Ingen fara, om du är i närheten av Norrköping så kan du komma förbi och klämma. Min behöver rengöras så om du är snäll kan du få göra det Skämt å sido är det ett bra sätt att se hur de är byggda. Som svar på din fråga så har kvalitén att göra med tjockleken och valen av material samt hur dessa är sammansatta. T.ex. så är det tjockare akryl i en RE än i t.ex. en Deltec (du känner det om du lyfter skummaren/delar av dem). RE använder titanskruvar där andra kanske använder plastskruvar m.m. För att skapa en tyst skummare så har man lagt till en liten siliconslang mellan pumpen och skummarkroppen för att föra över vatten/luft. RE svetsar även sina skummare för hand istället för att gjuta dem. De till och med svetsar akryl och PVC. Du har rätt i att flera andra har liknande utseende och funktioner, Tittar man dock tillbaka så kan man se att RE var de som utvecklade dessa saker som flera andra sedan lånat designen av. Att jämföra skummare är alltid svårt men min syn är att det inte bara är att pumpa in så mycket luft och vatten som möjligt i en cylinder utan att det finns mer aspekter som påverkar effekten. Det är därför svårt att bara titta på flödessiffror och avgöra vilken som funkar bäst. Med det sagt vet jag inte om REs prislapp motsvarar den extra som man får. När du tittar på skummare i den här kvalitetsnivån så kostar varje liten förbättring inte bara några kronor utan tusenlappar. Min egna bedömning var/är att det är värt det men det är någon som du måste avgöra själv. Jag kan bara tillägga att jag själv just nu tittar på att låta dem bygga en custom sump då jag är så nöjd med min skummare. Jag har aldrig haft en skummare sedan min första skummare (Sander 600) på 90-talet som dragit ut så mycket skit som denna gör.

Kan bara hålla med @nike83 om man kan skaka fram kulorna så är det Supermarin/Deluxe som man ska gå på och då gärna med den tyska motorn.

Jag brukar tvätta dem varje gång som jag kalibrerar. Du stoppar dem ju bara i syran så det är ju en rätt enkel uppgift. Jag kalibrerar mina prober en gång var tredje månad eller när jag ser att värden går utanför "normen" och jag testat med en annan metod t.ex. om min pH sensor visar under 8 på dagen så testar jag med Salifert pH test. Om detta också visar under 8 så tar jag och rengör samt kalibrerar. Om problemet fortsätter så är det dags att byta. Samma sak gäller om du ser att en probe faller från 8,3 till 7. Då vet du att det med stor sannolikhet gått sönder.

Jag brukar tvätta mina i mind syra typ utspädd ättika eller citronsyra berörande på vad jag har hemma. Sedan kan man använda en mjuk tandborste för att "smeka" bort om det är något efter 5-10 minuter. De är dock förbrukningsvara och man måste tyvärr byta dem. Det finns dock "billigare" varianter som inte är lika bra som t.ex. GHLs egna som man kan köpa hos olika online säljare. Lycka till och glöm inte bort att kalibrera om dem efter rengöring. Ett steg som brukar hjälpa är att låta kalibreringsvätskan ligga i akvariet ett tag så att du får upp det till samma temp som karet innan du använder dem. Sedan skulle jag rekommendera att du tar ut lite ut flaskan och har det i en mindre som du sedan kan slänga. Risken finns att du smutsar ner kalibreringsvätskan om du använder den rakt av. Ett gammalt salifertprovrör är perfekt att använda för att kalibrera dina sensorer.

Royal exclusiv tillverkas helt i Tyskland och de dyrare versionerna görs för hand. För mig så är det en stor skillnad även mot andra tyska märken (Tunze och deltec) i kvalitet, vilket säger en hel del. När det gäller pumparna så har RE försökt att tillmötesgå de som vill ha lite billigare skummare och erbjuder en versioner vars pump tillverkats i kina. RE har även en skummare som heter double cone. Denna är inte limmad utan gjorts via formpressning. Den håller ungefär samma kvalitet som de gamla Vertex skummarna (som RE tillverkade i början). Jag ser dock att Double cone 300 bara finns med RDX (kina pumpen) och bara klarar upp till 2000liter. Dock bör du tänka på att detta antar att du inte kör någon annan filtrering typ filtersockar, algreaktor m.m. Jag skulle rekommendera att du ringer dem då de är väldigt trevliga att ha att göra med och ger ärliga svar. Jag blev själv informerad om att inte köpa en produkt av dem då de ansåg att jag inte behövde den givet vad jag redan hade.

En annan skummare som jag tittat på är ATB skummare. Jag har dock inte testat dem själv utan bara hört att de ska ha samma höga kvalitet som Royal Exclusiv fast till ett bättre pris. Jag har för mig att t.ex. Jonas R. körde en och var väldigt nöjd med den

Hej, Jag kan bara tillstyrka Michaels åsikt om Royal Exclusiv och är oerhört nöjd med min. De är väldigt välgjorda och deras angivna akvariestorlekar är väl avvägda mot vad man kan förvänta sig att de ska kunna hantera. Deras största "normala" supermarin skummare är Supermarin 300 som ska klara 1500-4000l https://royalexclusiv.net/abschaeumer/eiweissabschaeumer/bubble-king-r-supermarin-160-300/bubble-king-r-supermarin-300-rd3-speedy-60w.html Sedan finns Deluxe varianterna som finns upp till ca 20 000l. Den största skillnaden mellan Deluxe och Supermarin är att den första går att ställa in mer (både torr- och våtskumning) medan Supermarin är till för mer våt skumning. Royal Exclusiv har ingen egen rengöringsutrustning men du kan titta på Aquadriver Helix som är byggda för dessa skummare och som håller högkvalitet. Sedan har skummarkopparna avrinningsrör om du vill koppla till en extern behållare för att slippa tömma så ofta. Sedan skulle jag också tänka till vad du kör för något annan filtrering. Storleksangivelserna antar att du inte kör något annat så om du har filtersockar och ett algreaktor så kommer du att kunna gå ner till en 200 eller 250 istället. Jag skulle nog ta kontakt med Royal exclusiv och fråga dem.

Intressant men nästan 4k känns rätt saftigt….. även om det vore trevligt att se de glasrosorna gå detta slut till mötes

Alla har sina plus och minus. Filfisken kanske äter glasrosor men kan i visa fall gå på vissa koraller m.m., syror kan påverka alkalinitet och/eller bakterienivå, väteperoxid redox potentialen, kokande vatten påverkar temp och salthalt. Det vlir en fråga om risk, tro och i vilka mängder man använder metoden

Tack Stig, jättesnällt av dig! Eftersom filfisken blivit finsmakare och slutat äta glasrosor och jag redan har citronsyra hemma för att tvätta pumpar med så tror jag att jag testar det.

@stigigemla vilken koncentration på citronsyra och ättiksprit skulle du använda? Jag förstår tanken med nedbrytningen av dessa av bakterier och jag får bara hålla koll på NO3 samt PO4 värdena så att de inte bottnar ut

Tack @stigigemla det var väldigt snällt av dig att dubbelkontrollera mina beräkningar! Har du hört någon som är lika galen som jag som funderar på att använda tre procentig HCl (jag tänker att man borde kunna späda vanlig saltsyra från Bauhaus 1:10) för att döda glasrosor eller är jag helt ute och cyklar?

Bara av intresse så gjorde jag lite beräkningar och om jag inte har missat något så skulle ca 5ml (3% HCl lösning) sänka alkaliniteten med 0,2dKH per 100liter. Detta torde därför vara någon form av gräns för vad man skulle kunna använda för att döda glasrosor om man vill vara lite äventyrlig. Är det någon annat @stigigemla @jonasroman som gjort några liknande beräkningar som kan dbl kolla? JAg utgick från att 31% HCL sänker alkaliniteten med 50ppm i 15000 gånger volymen som doserats. Dock osäker då jag inte räknat på mol förhållandena.

Tack @Karin W intressant inspel om citronsyra! Jag ställer mig dock frågande om detta inte borde få bieffekten att man genom detta också tillför en kolkälla?! Det var därför jag tänkte att saltsyra borde vara ett bra alternativ då detta "bara" borde påverka pH (negativt) och öka Cl vilket borde vara ett mindre problem givet NaCl nivån i karet ändå.