OR20

Precis, jag skulle titta på flödet, jag har själv fokuserat mycket på ljuset och mixtrat med olika custom spectrum och kombi lösningar men på senare tid så har jag börjat fokusera mer och mer på flöde då jag upplever att detta kan göra väldigt mycket på olika acro. Jag gjorde ett test för en vecka sedan där jag ändrade flödet på två pumpar från random till våg och såg direkt en förändring i pH vilket jag tolkade som att korallerna minskade sin fotosyntes. Jag ska verifiera detta nästa vecka genom att gå tillbaka till mitt tidigare flödesmönster och se om pH effekten reverseras.

Det är ett special "cement" för att sätta ihop keramikstrukturer. Det ska vara att använda det som vanlig stone fix och ska härda på 15 minuter.

Hej, Kollade och: Appogee mq-210 har en range från 410 till 655nm Appogee mq-510 har en range från 389 till 692nm Jag har inte sett vad Seneye har får någon range men det är troligt att den inte fångar under 400nm givet hur de beskriver PAR på sin hemsida. Svårigheten är att PAR definieras och mäts olika av olika tillverkare samt t.o.m. mellan olika modeller. Prof. Bugbee (han som startade Appogee) har ett par Youtube klipp om detta vilka är värda att kolla på.

Nu har jag testat detta och kommit fram till att det inte fungerar då plattorna smulade sönder sig när de torkat. Jag tror att cement är det som gäller.

En utmaning skulle kunna vara att även om du mätt upp samma PAR värde så utsätts korallerna inte för samma nivå i verkligheten då de flesta PAR mätare endast inkluderar 400-700nm och UV ligger under detta spann. Frågan är dock om det extra PAR som två ATI Actinic rör tillför genom sitt UV ljus påverkar så mycket? Om jag minns rätt ligger spektrumfokus på 425nm i dessa rör och har endast en svans ner under 400nm. Det är ju inte troligt att en skillnad på 310par istället för 300 skulle ge någon sign. påverkan framförallt givet mätkvalit’en på våra instrument….

Att byta vatten kan vara ett bra sätt att ”jämna ut” värdena i ett akvarium. Genom ett vattenbyte fyller man både på de saker som tas upp av koraller, svampar och alger och tar bort de saker som riskerar att byggas upp över tid. Att man också får möjlighet att städa lite genom att suga upp det som ligger på botten gör saker inte sämre. men frågan är hur mycket vatten kan man byta på en gång? Om vi utgår från formeln för att beräkna det nya värdet i ett akvarium efter ett vattenbyte: nytt värde=(((Akvarium volym-vattenbytesvolym) x nuvarande värde)/akvarium volym)+((vattenbytesvolym x värde på vattenbytet)/akvarium volym) efter att ha snurrat runt denna formel så kommer man fram till att max vattenbytet är: max vattenbyte=(Akvarievolym x max värdesförändring)/(värde på vattenbytet - nuvarande värde i akvariet) detta går att använda dels för att se till att man inte höjer DkH för snabbt med ett vattenbyte (håll det under 1DkH förändring per dag helst mindre) eller för att se hur mycket vatten man måste byta för att kompensera för sitt kalkvatten/2part…..

För mig är dessa betydligt svårare att hålla än Acroporor och jag upplever att saker går snett både snabbare och ibland helt utan förvarning. En av de saker som jag gjort för att anpassa mitt kar till mina Euphylior är att köra det lite kallare grader. Jag upplevde att i alla fall mina mådde bättre av detta jämfört med som jag hade det tidigare 26,5 grader. Vid vissa fall har jag också testat att doppa dem i jodbaserad dip för att döda ev. bakterier vilket ibland kan hjälpa. Det sista tipset är att mina också verkar dra till sig en del rörmaskar vilka kan växa under huvudena och irritera dem. Dessa går att få bort med en tandläkarpick. Om de bara inte var så fina Sven

Cement och korallgrus har ju varit vanligt för att göra sina egna pluggar av men är det någon som testat ”Korallenwelt Keramikmörtel” köpte precis en liter för att testa att göra diskar av till mina svampar. Det rör sig om https://www.shop-meeresaquaristik.de/Zubehoer-Ersatzteile/Korallenkleber/Korallenwelt-Keramikmoertel-1-Liter::13751.html om någon undrar

@Magnus Borg roligt att det löste sig! Då kan vi se fram emot ännu en spännande byggtråd

Ett annat trick som jag använt är pianotråd. Du måste dock se till att ha den knuten runt två bitar att hålla i då tråden annars skär in i fingrarna. Får man bara in tråden mellan glasskivorna så är det bara att lugnt och sakta dra det fram och tillbaka i en sågande rörelse så skär man snabbt bort vilket lim som helst. Lycka till.

Tråkigt att höra att du fått den dränkt! Jag har inte stött på samma sak som du men hade svårigheter med att lägga till/ta bort PAB enheter när jag skulle uppdatera mina Doser 2.1 enheter. Svårigheten var att min P4 inte ville se båda mina dosers (en slave och en SA) utan att jag bara kunde lägga till den ena. Det krävde att jag gjorde en firmware uppdatering på enheterna var för sig och sedan att jag drog ut och satte i strömkabeln igen. Vet inte om detta hjälper men det var så jag fick lösa mitt problem. Annars så skulle jag rekommendera att du tar kontakt med GHL direkt via deras service portal (de har semester nu men ska väl vara tillbaka i slutet av veckan?!).Du vet säkert det men här är länken till den https://www.aquariumcomputer.com/support/tickets-enquiries/?page=sign-in&redirect_to=https://www.aquariumcomputer.com/support/tickets-enquiries/?dc=1628150731 Lycka till! Sven

Hej, jag kan bara del @Hampus85 åsikt att det är svårt att se skillnad på de olika arterna. Jag kan kasta in Montipora Confusa som jag också tycker att den har drag av. Dock har jag för mi att den är mer flakväxande än encrusting?! Stort tack till er alla @Hampus85 @Kim Rosenqvist @Thomas Salt för era inspel och hjälp med att identifiera korallen.

@Thomas Salt ja en del de manipulerar färgerna på sina koraller, jag manipulerar hur de växer tack @Hampus85 vad roligt med koraller man aldrig hört talas om. Nu blir det till att sätta sig och slå i böckerna för att lära sig lite mer. Tack!

@Thomas Salt tack för snabbt svar! då var jag inte helt fel ute. Den har bara så konstig tillväxthastighet, mina andra montiporor (olika digitator och setosa) växer betydligt snabbare.

Köpte en sps för ett år sedan av en annan akvarist här på forumet, det blev dock fel när den plockades ner i påsarna och jag har ingen aning om vad det blev istället (vi hade för trevligt med allt annat snack när korallerna skulle plockas ihop). Den var gul när den kom i karet och hade bara ett ”encrusting” växtsätt. Sedan dess har den varit mellan brun och nu är den ljusmetallic grön med lila/bruna polyper och vissa grenar har börjat komma upp. Korallen är nere på botten och får ca 150-200par samt lågt flöde. Den ser nästan ut som någon montipora spp. men jag gissar bara här. Är det någon som är riktigt vass och kan berätta vad detta är?! Jag tänkte flytta om lite i karet och vilken art det är avgör ju lite vad den kan placeras ihop med.

Då behöver du nog inte vara orolig alls! Det är så små mängder som du tillsätter på det hela via balling att det inte påverkar. Då är som sagt tillskottet från ATO mycket större. Jag vet att vissa ICP företag skickar med ett rör där man kan testa RODI vattnet "gratis". Om du är orolig och använder kranvatten till ATO så kan detta vara ett bra test att göra för att se hur värdena ser ut i kranvattnet. Du kan också få en del info från kommunens vattenbolag som ska tillhandahålla sina vattentester. Om de inte har det på någon hemsida så kan du säkert ta kontakt med dem och fråga efter det. De brukar vara fokuserade på bakterier men testar även tungmetaller m.m. Själv nvänder jag Biltemas batterivatten för att kalibrera min digitala saltmätare samt att spola mina kuvetter m.m. när jag gör tester och den har ingen doft alls. Billigt är det också vilket passar den här smålänningen. Lycka till med blandandet och karet!

Som med allt här i livet så beror det på. Dels hur känsliga är de koraller du har, hur mycket och vad som finns i ditt vanliga vatten. När det gäller det andra så kan det dels tillföra tungmetaller m.m. som du inte vill ha i karet och/eller kan det eventuellt skapa fällningar i själva lösningen. När det gäller tillskottet av tungmetaller m.m. så är ditt ersättande av det avdunstade vattnet ett mycket större källa till detta än de få ml som du tillsätter genom balling. Risken för fällningar är också relativt liten men beror på vilka saker du har i ditt vatten. Om du är orolig för detta och inte har råd att köpa ett RODI system så kan man använda batterivatten istället eller kanske köpa/få lite RODI vatten av någon kompis.

Professor Bugbee (forskaren och han som äger Apogee) har släpt en väldigt intressant sammanfattning av sin senaste forskning rörande hur ljuset som ligger utanför det normala spectrat 400-700nm påverkar växter. Ni hittar den på

Ja det är något speciellt med MH. Tyvärr så har mina fått ligga på vinden då jag inte fick tag i lamporna jag brukade använda men det kanske är dags att borsta av dem. Följer ditt bygge med stort intresse!

Precis som allt annat du gjort, jättesnyggt! Får man fråga vad det är för några lampor?

@nike83 ja den ser ju definitivt lovande ut för majoriteten av saltisar .Jag hörde också att den slår på +/- 2 ppm men givet att man bara är ute efter att se att man ligger mellan 3-10 ppm NO3 så borde det ju fungera prima. För mig är dock frågan om man ska satsa på att skaffa ytterliggare en Hanna Checker eller om man ska ta klivet och köpa en GHL Ion Director istället. Givet påslaget i Sverige för dessa så känns det som att man får en rejäl "rabatt" på en autotestare om man går direkt på det .Eftersom jag reser mycket (när vi inte har covid förståss) så vore det skönt att kunna titta till karet från hotellrummet men det finns ju en viss avkoppling med att göra testerna själv när man är hemma......ja det slutar väl med att man måste köpa båda

Exakt vilka bakterier som dessa två innehåller vet jag inte men på det sätt som jag fått det förklarat för mig så är special blend basen och det som man fortlöpande två gånger i månaden doserar medan nite out 2 ör speciellt för att sänka nitrat och används primärt vid uppstart.

@Henrik dahlström Låter klokt, när jag drog igång mitt fraggkar så tog jag sten ur mitt 450l samt körde med död sten för att få upp filterarean. Sedan tillsatte jag Microbelift Niteout 2 varje dag i ca två månad (det var så länge som flaskan räckte) och special blend en gång i veckan. Efter det så tillsätter jag bara special blend varannan vecka och det har fungerar jättebra. Anledningen till att inte bara köra på bakterier är att man bör även få med lite copepods m.m. enligt mig.

Förr i tiden (90-talet när jag hade mitt första kar) så pratade man om 10% levande sten. Detta har dock minskat och jag tror att du kan tänka i termer av vad som estetiskt passar för dig. Men om du inte har så mycket sten i karet bör du kompensera detta i sumpen med t.ex. någon keramisk media eller levande sten. Jag gillar själv en öppnare montering av stenar men man måste då vara mer noggrann i hur man gör detta då man annars riskerar att fiskarna inte kan gömma sig för varandra om de bråkar. Jag försöker därför i mitt mar att skapa tunnlar och "väggar" som de kan simma bakom. När det gäller andelen levande sten kontra död sten så skulle jag säga ju mer levande desto bättre. Om du vill spara så kan man använda en del bakteriekulturer och ge stenen tid att befolkas av bakterier och andra djur. Du kan ju t.o.m. ha dem i en tunna med cirkulation och värmare i väntan på karet. Jag skulle dock inte starta med bara död sten då jag upplever att det skapar instabilitet de första åren innan det satt sig riktigt. Hoppas att det hjälper!

Jag vill minnas att Korallfisken nere i Linköping hade ett ex sist jag var där och tittade bland deras böcker annars hittar du den säkert på Amazon. När jag köpte min för många år sedan så beställde jag den från USA så det går definitivt att hitta och den är väl värd det om man är fokuserad på Clownfiskar. Sedan finns väldigt tekniska böcker också om odling av clownfiskar (t.ex. av Frank Hoff) men jag tycker att Wilkersons bok balanserar detta väl med intresset för just clownfiskarna och de olika arterna som finns. Lycka till!