jonasroman

Tydligen ingen kioskvältare detta;-)….

Jag tror det beror på att du har haft för mycket ljus. Chaeto behöver långsam tillvänjning du får börja med 4 timmar per dygn och öka med en timma i veckan. Sannolikt är det därför som de dog. Sedan kan det vara järnbrist och kaliumbrist också.

Du har rätt att de garanterar bara noggrannheten 1 % inom shelf life. Men de fungerar bra ett tag efter det också så länge man accepterar kanske upp till fem procents deviation och noggrannare än så behövs ju egentligen inte.

Övergången är abrupt därför att EDTA har affinitet för Ca Mg i denna ordning : fritt Ca fritt Mg färgbundet Ca färgbundet Mg så därför förblir färgen rosa ”in i det sista” o slår om först när de verkligen sista metalljonerna absorberats. för färgen i sig tar upp en bråkdel av jonerna för man har väldigt lite färg. Så all färg är mättad med joner och utöver det finns massor med fria joner kvar. Nu tillför du EDTA o den börjar med att ta upp de fria jonerna. Sen när dessa är upptagna börjar EDTA TS upp jonerna dom sitter fast på färgämnet. Denna sista fas kan man säkert tänka dig att färgen slår om gradvis men då det är lite joner kvar , endast de som sitter på färgen, är det ett försumbart fel. Jonas

Egentligen är dom billiga för po4 är ju på 1 ppm o nitraten fanns nog en på 44 ppm. Det späder du med tex ATI ref vätska. Säg att du bereder en po4 på 0.05 ppm. Då får du totalt 10-20 l. Det räcker en livstid. Fast man kan nog inte räkna med att ref vätskan är exakt i åratal. Men stäng locket mkt noga o använd engångspipett. för nitrat blir det ju typ 10 liter resdy to use. men vi (Focustronic) undersöker om vi kan tillverka o erbjuda färdiga N o P i 250 ml förpackningar i resdy to use koncentration. men det kan nog dröja lite. när jsg kikade kostade en Hach flaska bara 300-400 kr. En halv 3 cm korall …;-)

Här är mina råd för att chaeto/refugium att trivas 1) högt flöde, cheato behöver det 2) PO4 ej under 0.02, då stannar chaeto att växa 3) viloperiod, dvs max bel tid 12 timmar (kanske 16h, men en mörkerperiod behövs i alla fall) 4) Doser järn o Manganese 5) Dosera Kalium vid behov, chaeto konsumerar kalium 6) Om nitrat går under 2-3 ppm kanske, dosera även lite nitrat 7) Undvik Mg över 1450 8. rätt belysning, dvs helst en lampa dedikerad för alger (mest röda o blå våglängder). 9) Skörda inte för mkt åt gången, det behövs en hel del chaeto kvar hela tiden sp inte cyano o annat tar över. Spä på med era /Jonas

Här är mina råd för att chaeto/refugium at trivas 1) högt flöde, cheato behöver det 2) PO4 ej under 0.02, då stannar chaeto att växa 3) viloperiod, dvs max bel tid 12 timmar (kanske 16h, men en mörkerperiod behövs i alla fall) 4) Doser järn o Manganese 5) Dosera Kalium vid behov, chaeto konsumerar kalium 6) Om nitrat går under 2-3 ppm kanske, dosera även lite nitrat 7) Undvik Mg över 1450 8. rätt belysning, dvs helst en lampa dedikerad för alger (mest röda o blå våglängder). 9) Skörda inte för mkt åt gången, det behövs en hel del chaeto kvar hela tiden sp inte cyano o annat tar över. /Jonas

njae...alger behöver vila, max 12 timmar säger jag...

Du kan väl få både och? Jag hade försökt ligga kvar på ett bra pH som du gör,. dock ej över 8.3, bara onödigt. Detta behöver inte vara direkt kopplat till N o P, utan det får du mixtra med separat. Minska bara belysningstiden lite på refugiet, det borde räcka. /Jonas

Äntligen (hoppas jag) får ni här en tutorials jag precis gjort. Kemin bakom hur man mäter Ca och Mg /Jonas Roman

Hej jag har funnit flera batcher där Fauna Marines ref vätska (den på 100ml) INTE innehåller den mängd nitrat som står på flaskan (10 ppm) , utan bara 0.7 mg/l. jag tror nitraten har blivit konsumerad. var således vaksam om du använder denna som ref vätska o får ett oväntat lågt testsvar. FM är meddelade och gjorde direkt en test själva och fick också närmare 0 på den batch jag rapporterade. Men det kan vara fler batcher då jag fått rapporter från UK att även där mätte en kund att det var för lite nitrat i flaskan och det var en annan batch. så var vaksam. personligen tror jag felet är att man blandar både po4 o NO3 i samma referensvätska. Jonas

Med lite risk att vara partisk men om nitratmätningen stiger med salthalt skulle jag starkt misstänks kontamination/ störjoner. Nitrat följer ju förstås inte salthalten på något sätt men jonprober som mäter nitrat är extremt känsliga för störjoner. Säger inte att det är ett felvärde men råder dig bara att dubbelkolla nitraten särskilt om den ändras med salthalt för det sambandet finns inte rent biologiskt. jag hade inte litat på ett Salifert nitrat som referens då det blir väldigt trubbigt. Om du ligger under 4 ppm är red sea PRO ett superbra test o ligger du lite högre kanske Fauna Marines. I goda händer har dessa tester hög noggrannhet. Calcium, kalium o Mg med icp är väldigt tillförlitliga. Jod o silikat kan ibland va sämre med icp dock. även där duger dock ett färskt manuellt test som bra referens. Köper du ett nytt Salifert o mäter Ca o är noggrann tror jag nog du kan räkna med en noggrannhet på 10-15 ppm i alla fall. Gällande Mg tycker jag red sea PRO har det bästa testet där du om testet är hyfsat nytt kan räkna med en noggrannhet på kanske 30 ppm i alla fall. lycka till. Det ör kul med teknik Jonas

Jag börjar tvivla på om vi kan lita på icp som metod att mäta jod. https://reefs.com/magazine/chemistry-and-the-aquarium-iodine-in-marine-aquaria-part-i/

spontant så tror jag inte 150 ppb i SI är ett problem, snarare tvärtom. Ligger väl inre så mkt över gränsvärdet, och jag tror du skall upp i det nästan 10 dubbla innan det blir ett problem. Hade inte agerat om det intet stiger ytterligare. /J

intressant, kanske deras test är inte riktigt så känsligt som dom lovar?

Skall du inte göra tvärtom? ”Coral only”?. Med ett FO, kommer det bli svårt med vattenreningen. Ett fish only belastar ju avsevärt. Stor risk för alger o bekymmer . Jag hade tänkt kanske lite tvärtom 1) Relativt mkt sand så du får ordentligt med biomassa 2) Inred med BARA riktig levande sten, av mkt god kvalitet,. Direkt från lådan/importerat. 3) Mest koraller, enkla som LPS, mjukkoraller, musslor. 4) Inte för mkt ljus, du kommer ha koraller som klarar sig med 150 PAR, och du behöver inte perfekt täckning. Bara spännande o snyggt med lite mörkare partier,. där du kan placera tex svamp o annat som inte kräver så mkt ljus. 5) En skummare skall du ha, men med ovanstående set up kan du klara dig med de inom”bords” som finns. Tror Tunze har, men du får kika runt. 6) Lite fisk såklart, men fokusera på små fiskar, gobies etc. clowner, små wrassare kanske. Dom belastar inte mkt, äter mkt av det som växer i karet. Karet kommer också se större ut när du undviker för stora fiskar. Bara min spontana tanke /Jonas

Det har gått fisktomt nu i 3.5 veckor. så nästa vecka blir det ny fisk, karantänad. Finns inga andra alternativ. Karet mår prima. PO4 o NO3 ligger ultralågt då jag ej belastar så jag doserar faktiskt lite PO4 och NO3. /Jonas

Jod delen i ”mitt” recept är inte så högt, det ligger rätt lika som i Fauna marines Balling light, men detta förutsätter att de spårelementsflaskor du köpa från FM är korrekta. Du kanske kan blanda en ny mindre batch av Ballingen o tillfälligt skippa joden (som väl är trace 3, men dubbelkolla det)

Det beror på hur du mäter. De flesta nitratmetider bygger på att man först omvandlar nitrat till nitrit o sen mäter faktiskt nitrit. Mastertronic har en kompensationsfunktion där vi först mäter nitrit, sen går den vidare med nitrat, o sen drar av den av den nitrit som fanns från början (enligt en särskild faktor) och därmed ger dig alltid det SANNA nitratvärdet. Det finns ingen direkt koppling att nitrat sjunker bara för att nitrit stiger, det handlar helt om hur mogen N cykelns olika steg är. Så som sagt, jag misstänker att det du noterat är helt enkelt att du kör med nitrit komp mode i MT, vilket du skall, och detta ger dig alltid rätt nitratvärdet. /Jonas

Njae, ett redox påverkar inte ph, MEN däremot är det så här: redoxmätningen blir lite falsk hög vid lågt pH o tvärtom. Så om du tex höjer pH värdet så kommer redoxvärdet direkt sjunka, Men det är en falsk sänkning. redoxmätningen är helt enkelt känslig för pH, H joner. Det betyder att du skall INTE bry dig om redoxen stiger lite eller sjunker så länge det är en invers kurva mot pH. Då är det nämligen INTE äkta svängningar i redox utan mätfel. Redox i karet är enligt mig ganska meningslös parameter. redox är mest nyttig i nitratreaktorer, där det verkligen ger dig info, eller i desinfektionssammanhang i pooler, där det blir ett nästa direkt mått på halten klor eller brom (oxidatorer). Skall du ändå försöka tolka redox i ett kar, så se mer till trenden över flera dagar, snarare än de snabba svängningarna, och som sagt svängningar som ser ut som en inverterad pH kurva kan du helt strunta i, det är felmätning på grund av att H joner lurar redoxelektroden. /Jonas

Jag tycker detta salt är mkt mkt bra. Att KH stiger tillfälligt vid ett vattenbyte är inget som helst problem. Det tar inte korallerna skada av alls. Det är framför allt snabba KH fall, som sedan ligger kvar där, som är farligt. Det enda du gör är att stänga av Balling/kalkreaktor efter ett vattenbyte o sen går du in igen när KH landar på 8. Det går snabbt. Du byter ju sällan men än 20% o karet förbrukar de där extra KH/Ca molekylerna rätt fort. Oftast till nästa dag. Att ligga på 11-12 som red sea rekommenderar har jag aldrig hålla med om. Ser mest nackdelar med det. Behövs inte. /Jonas

Dosering är inte till för att höja redan perfekta värden utan för att kompensera för förbrukning, dvs vidmakthålla korrekta värden och/eller justera för låga. DVS: Ja, du kan och skall dosera även om saltet är perfekt från start, men BARA så mkt som förbrukas, dvs doseringen skall ej synas på annat sätt än att värdena ej ändras. Det mest säkra är att låta KH förbrukningen styra dosen av alla element , eftersom 1) Kh är det som är lättast att mäta exakt 2) De andra ämnenas förbrukning följer någorlunda KH-förbrukningen. Recepten är uträknade så. /Jonas

verkar dessutom som att level of detection för järn är lägre hos FM, dvs kanske en nyare maskin? Från FM får man ett värde, Triton oftast 0 då deras level of detection i alla fall tidigare har varit högre än NSW, dvs man kunde bara veta att man inte överdoserat. /JOnas

håller med

Tack alla Uppdatering: karet funkar bra, cyklat mkt snabbt, knappt en nitrittopp o obetydligt med alger, förutom makroalger på sanden. Det som dock gått mindre bra är att jag med senaste fisken fick med Odinium igen:-(...så naturligtvis är nu alla fiskar döda, utom 2 gobies som jag tror inte kan få odinium. I min ganska långa karriär är det nytt för mig att fisken från butik är i sådan hög frekvens smittad. Detta är 2 ggr av 2 på kort tid som ett fiskinköp dödat alla mina fiskar. I båda fallen är det lite tur att jag inte hunnit köpa på mig massor, men ändå. Det tar ju lite tid att börja om varje gång....Jag talar inte om pricksjukan, cryptocarion. Den är jag inte rädd för, en stark fisk klarar nästan alltid cryptocartion och detta finns latent i nästan alla kar, och det är inget bekymmer. Med odinium finns inte latent, för det överlever knappt någon fisk. Det kommer utifrån, och på en vecka dödar oftast alla fiskar. Det handlar inte om dåligt vatten etc. Köper du en fisk som är sjuk i odinium hjälper inget, såvida du inte kan ta upp alla fiskar o behandla dom i koppar. Det går ju sällan. From nu så får jag byta strategi o köpa fisk som kommer ifrån garanterad karantän. Finns inget annat sätt. Men, karet är i balans, o algerna på sanden har min sjöhare tagit hand om. Är extra noga nu med renhållningspatruller när mina algätande fiskar inte finns längre. Mixed reef är tanken, det kommer bli mer LPS än SPS, och en hel del småfisk. /Jonas