jonasroman

japp, en tendens till lite högre på morgonen, se min graf nedan, ringarna är 2 morgonvärden

nu har du ju perfekta värden lasse...en kvot på 70 dessutom minsann;-) . Visst ser ditt kar fint ut nu?.... När vi söker argument för extremvärden som fosfat på 1ppm eller mer funkar, får man se till hela systemet. Vilka koraller? hur gammalt är systemet? hur länge har korallerna haft på sig att adaptera sig? hur hade det sett ut med lägre värden med samma adapationstid? Det är inte korrekt att ha dessa system som argument att ett högt fosfat fungerar...det gör uppenbarligen det i dessa system, men det finns alltid en förklaring. Det viktiga är ju vad som gäller som regel...om dom flesta skulle vara helt orädda för fosfat o lägga sig på dessa höga värden är jag säker på att vi skulle få problem. De system jag sett/läst, som fungerat med så höga värden har haft mkt mkt ljus, massor med koraller, samt haft värdena under längre tid. Och, vi vet ju faktiskt inte hur karet hade sett ut med normala värden...kanske ännu snyggare..... /Jonas

När det gäller sand o få den fin så tror jag nyckeln är samma: med biologisk stabilitet är även sanden fin, det är inte sandens fel i sig om den är belagd med dino eller cyano. En mkt grov tumregel kan va att vid mkt mkt lågt fosfat får man dino och vid mkt lågt nitrat cyano. Jag ser mer o mer att relationerna mellan N o P är viktig samt i viss mån också absolutvärden. Så som jag skrev har min nyckel blivit denna: Jag prioriterar först fosfat o försöker hålla det inom 0.02-0.08. Absolut inte lägre än 0.02, men ej för högt heller. Mer orolig dock för <0.02 än >0.08. (Det trodde du inte va @Lasse;-)) Sen utifrån det räknar jag ut vad nitrat bör cirkla runt i enlighet med kvoten 70, o då blir det ju i runda slängar att nitrat skall ligga mellan 1-4 ppm. Skulle man sikta på redfield blir N väldigt lågt, och de är min erfarenhet att man får problem då med lite bleka koraller samt lättare cyano. Så därför tror jag mkt mer på en kvot på 70 än 16. Vi har ju inte plankton i samma utsträckning, så därför tror jag vi behöver ha en annan N/P kvot än i havet!. /Jonas

ja

eller så är det så här, att vet man mkt har man lätt att förklara det enkla:-)

Inga undantag utan regel;-)

Detta är en bra fråga, och som Lasse väldigt pedagogiskt beskriver så är ju problemet att vi är i händerna på att saltet är rätt. är det inte det kan bytet innebära en försämring. Jag brukar tänka så här: syftet med bytet är att förbättra vattnet, dvs a) exportera det som vi inte vill ha alls eller har för mkt av, samt b) ev tillföra det som vi har brist av. Det senare är ett svagare o svagare skäl idag eftersom vi tillsätter allt vi Balling, reaktor, singelelement, och kan styra via ICP. Så för mig kvarstår i princip bara skäl A. Där har vattenbytet kvar sin plats för det finns inget annat enkelt sätt att exportera saker som ej bryts ner, eller som lasse hade ett skyhögt värde på ett visst ämne. Det är helt enkelt väldigt sannolikt i ett sådant läge att det nya saltet har avsevärt bättre värden än det vattnet som du avlägsnar= vattenbytet kommer att göra nytta mot just det du eftersträvade. Sen finns alltid en liten risk att ngt som redan är bra bli sämre pgr av saltets ojämnhet, men där har i alla fall jag en erfarenhet av att den oron är kanske lite överhypad. Jag har kört med 2-3 salter o växlat lite mellan dom, gör ganska mkt icp, och hittills aldrig haft ett icp test som indikerat att saltet inte skulle vara bra. Men jag har hållit mig till ganska får märken samt sådana jag som sagt aldrig fått dåliga värden på. Ett enda märke skall erkänna var kasst(flera åren nu) , och ett separat ICP test på det bevisade att det saltet helt enkelt inte höll måttet. Vi testade dessutom flera batcher. Jag undviker att nämna märken här. Men där hade jag kunnat helt klart försämra mitt kar om jag fortsatte att byta vatten. ICP är verkligen en stor hjälp i dessa beslut. /Jonas

det sägs för mkt.....

i princip inte förutsatt att den är en Balling plus. Jag har ju kört lite olika recept inkl mitt eget, och min egna ( 2 parts, romans mezzoforte plus), kör en hel del kunder runt om i världen nu (inget jag säljer, bjuder på det receptet). Och flera av dessa gör regelbundna icp tester och precis som lasses erfarenhet så är ICP spot on även på mikroelementen, talandes för att vi missar nog inget:-) /Jonas

ja det var ett he---te att ställa in den och jag fick modda reaktorn o byta till en mindre pump(eheim 100-300l/h) så det inte skulle överfluidisera. men nu funkar det klockrent. Det är en ren ekonomisk fråga också. 1 kg rowaphos kostar 400 kr. Skulle vilja påstå att högst en tredjedel av detta kommer till nytta i en strumpa, om ens det, så ett par sådana burkar så är reaktorn intjänad som kostade 1300kr). Sen är den prakisk, bara att dra upp innerröret.

exakt, tack för draghjälp inom pedagogikens gårdar:-)

nej det är det inte när det gäller akvariet, dock när det gäller dig, det är det varningstexten är till för. du kan inte jämföra med vad saltsyra göra på huden respektive i ett vatten i rätt mängd. Det är den renaste substansen du tillför av allt du tillför till ett akvarium . det är rena vätejoner o inget annat(o klorider som du har massor av redan i karet) , så helt ofarligt. Saltsyra är HCl, och eftersom du skall tillföra så lite (se ovan) när antalet kloridjoner du tillför helt försumbart, i dessutom ett vatten där det skall finnas klorider eftersom detta är saltvatten. Så det absolut bästa syran om man i ett marint system vill sänka alkaliniteten. Men för dig är det frätande, som alla syror. Men du skall inte få det på huden, du skall ha det i akvariet. men överdosera inte. och jag skulle inte sänka KH med mer än isåfall 0.5 enheter per dag, dvs 1.5 ml saltsyra koncentrerard per 100 liter vatten(dubbelkolla vad jag skrev i början) . Men till sist, det jag redan sagt, det är nog inte så farligt med 15 i KH och är nog inte orsaken till dina icke välmående koraller. Du har själv svarat på orsaken anser jag, fosfat på 1.2 ppm är extremt högt!, det är ju 10-20 ggr högre än vad man vill ha. Upp till 0.4 ppm har jag sett kar som funkat bra, men 1.2 ppm är ändå i saftigaste laget. Nästan så jag först trodde du skrev fel på en decimal..0.12 hade vart okej, åtminstone en inte alltför lång tid /Jonas

hej Lasse, ja, jag har även gjort nitrattester med saltvatten som bas, och överraskats (till min lättnad o glädje) av att det blir samma värde, aborbans. Det var där jag var orolig, för störjoner finns ju som du säger. men jag har helt enkelt inte funnit att det varit ett problem. Möjligen kunde det med ögat vara en liten annan sorts ”röd” färg mellan sött o salt, men eftersom jag mäter absorbans var den ändå samma. Kanske det alltså är så att för ögat är det lurigt då färgen ser lite annorlunda ut och man kan tycka att ”ingen färg stämmer”, men fotometer som bara mäter absorbans struntar ju i den egentliga färgen, är därför inte känslig för detta. Det är så jag tolkar det att jag får helt rätt resultat även i saltvatten. När jag räknat ut (labbat) fram min Mastertronic´s konstanter så har jag alltså inte brytt mig alls om de färgprov som följer med reagenserna utan helt gått mot referensvätskor(från 2 olika lab för säkerhets skull dessutom) . Jag har förvisso för nyfikenhetens skulle jämfört med medföljande färgkartor ”vad skulle värdet varit om jag läste manuellt”...och fann att mellan olika reagenser kunde det diffa ”ett snäpp” upp eller ner, alltså en sorts baseline diff. men dock fortfarande bra precision i de manuella testerna. Men som sagt, i mina försök är det hela tiden referensvätskor jag jämfört med för att konstatera hur exakt mätningen är. Jag gjorde tex ett test med 5 ppm nitrat i salt o sötvatten o fick exakt samma resultat/absorbans. En sak till har jag lärt mig(kanske jag nämnde) , nitratreagenser är mer känsliga för utgångsdatum än mycket annat. Hittills är min erfarenhet att icp fosfat testerna matchar mina egna med Mastertronic mkt bra, och inte att icp mäter lägre. Hanna har jag i ärlighetens namn inte blandat in, men har en del idéer om varför Hanna svajar: Det jag märker är att sensorn är känslig för där har man ju initialt en analog signal. Minsta lilla provröret är annorlunda vridet, kanske en repa på glaset, eller kanske lite partiklar i vattnets om svävar runt, får man nog en rätt stor variation.( I Mastertronic är allt fast, röret sitter alltid på samma sätt o rörs aldrig.) Jag har experimenterat med att just ändra läge, och faktiskt en sån sak som exakt vid vilken tidpunkt man mäter spelar också roll. Med Hanna så varierar det en hel del, för vi tar ju inte alltid samma tid på oss innan vi trycker på knappen på hanna. Då får ju reagensen lite olika reaktionstid. En sån sak kan nog spela in med Hanna. Man har ju de där 2 min på sig o många av oss trycker nog på knappen lite innan så den inte släcks ner. Men som sagt, Hanna har inte ingått i mina testserier alls,. då det inte ger mig så mkt i detta läget. Det blir ju mest en test av Hanna, och det är ju inte primärt intressant för mig. Jag håller helt med dig, tror inte heller på att P fastnar på provrörsväggen(Det låter väldigt fantasifullt. ). Dvs tror också att ICP har rätt i dina fall (och din skarpa kliniska blick), och att det är din Hanna som ljuger. Mvh Jonas

exakt, det kommer aldrig vara lätt att med ögat avläsa. Tycker också Fauna marines är ett av de ”enklaste” att läsa manuellt.

stig har rätt., saltsyra är det minst farliga , eller helt enkelt helt ofarligt eftersom det tillför exakt bara det du vill o inget annat, nämligen vätejoner. Men mot dig som person är det ”farligare” men det skall ju ner i karet o inte på din hud. Dosera rätt bara, se mitt tidigare inlägg.

ättika är teoretiskt farligare än saltsyra. Saltsyra ger enbart en kloridjon som överskott i ett kar med så mkt klorider så du kommer inte kunna mäta det tillskottet., helt försumbart. så saltsyra är det snällaste och mest selektiva då det enbart tillför vätejoner o inget annat, dvs exakt det du vill (kloridjonerna kan du som sagt helt försumma). Ättika däremot är en kolkälla som har andra effekter du just nu inte önskar. Så saltsyra är det mest skonsamma. Detta förutsatt att du doserar rätt, men det gör du ju. /Jonas

/Jonas

ja, inget nytt, men här försöker jag visualisera, objektivisera, hur mkt mer effektvit mediat utnyttjas om man placerar det i en reaktor. jag har envisats med att ha Rowaphosen i en strumpa, väl medveten om att en del av dess effekt går förlorad, pgr av platsbrist för en reaktor. Men så hittade jag en ganska lättplacerad intern reaktor, och se vilken skillnad. Halva mängden media med ändå så mkt mer effekt. /Jonas

Detta är enbart baserat på mina egna mätningar. Det finns tester jag ej testat. I samband med mitt arbete med min ny maskin Mastertronic (säger ej mer än så, denna tråd skall ej vara en reklamtråd), har jag lagt ner mkt tid o pengar på att mäta Nitrat o Fosfat med olika reagenser. För att veta vilka tester o reagenser som är stabila och mäter tillförlitligt. tex har ju nitrat ansetts vara opålitligt, vilket jag alltså inte håller med om om man bara har rätt reagenser. Jag har både köpt och tillverkat ett 20 tal referensvätskor där Nitrat och Fosfathalterna spänner över ungefär : NO3: 0.05-10.0 ppm PO4: 0.006(!)-0.2 ppm Precisionen på refernsvätskorna är baserade på lösningar från ett proffslab, och precisionen är 1%. I de fall jag spätt o gjort egna koncentrationer är det med köpt destillerat H20 från laboratorium samt med proffspipett. Utifrån detta har jag sen mätt PO4 and NO3 med alltså helt kända koncentrationer och tittat på såväl precision samt accuracy. Till sist har jag också gjort ngr stickprov och skickat in ngr ICP tester gällande Ca, Mg, och fosfat (Nitrat går ej icp testa där har jag enbart kört mot refensvätskor med helt känd koncentration. ) Fosfat: Många tester är svåra att avläsa med för luddiga färgsteg för det stackars mänskliga ögat, så det blir en ren gissningen. MEN, Red Sea PRO är ett undantag med bra färgskalor och resultat, accuracy, som ligger spot on jämfört med referenslösningarna. Samma prov har jag sen kört i min fotometer (den vi har i Mastertronic), och resultaten är spot on med en noggrannhet på ungefär 0.01ppm, samt level of detection på 0.005ppm. Hanna checker för P funkar bra gällande accuracy, men sämre på precision, sannolikt på grund av alltför många steg som den mänskliga handen kan göra fel. Så hatten av för Red Sea fosfat PRO. Nitrat: Här kommer väl det mest intressanta. Red sea även här bra, men har pulver. Fauna Marines är det jag testat mest och resultaten är extremt goda. I samtliga mätningar stämmer resultaten med deras lättavlästa färgkarta exakt med referenslösningarna. Här har jag inte lagt tid på att gå igenom så många andra märken då Fauna Marin direkt träffade så rätt. Tropic marine har exakt samma tester men faktisk inte riktigt samma accuracy. Oklart varför. En viktig detalj rörande nitrattester är att man skall respektera utgångsdatumet för reagensen. Nitrattesterna blir verkligen sämre om man passerat dessa datum för mkt. O till slut helt värdelösa. Men så länge man har färska reagenser, är resultaten från fauna marine Nitrat spot on i samtliga de batcher jag testat. (Jag har alltså testat 4 olika batcher för att vara säker inkl en med medvetet gammalt datum). Både accuracy och precision ligger runt 0.1 ppm, o det är inte dåligt det när det gäller nitrat. level of detection runt 0.05 ppm. Än en gång o till sist. Detta är ingen indirekt diss av andra märken, jag bara visar på det jag funnit. Har ej provat allt, så helt öppen för att andra fabrikat också fungerar bra. /Jonas

Ja, kanske inte alla som tror, men åtminstone jag var förr i tiden rätt lat o mätte inte fosfat o nitrat så ofta. N o P varierar ganska mkt, o eftersom just fosfat har ett såpass smalt ”fönster” inom vilka värden vi oftast vill ligga, åker man lätt utanför. Hur många har koll på N o P kvoten den senaste månaden dag för dag, som föregått det där plötsliga cyanoutbrottet? Ju mer jag mäter N o P regelbundet nu, desto mer tror jag att kvoten N o P är viktig, faktiskt mer än själva halterna i sig (här har min uppfattning svängt lite, precis som näringsvärden i ett akvarium ;-)...). Jag har nämligen sett ganska många situationer nu med inte så lågt nitrat men ändå cyano, men det gemensamma alla gånger en skev kvot med för lite N eller för mkt P i förhållande till varann. Jag tror dock fortfarande att man inte skall nolla nitrat, inte minst blir ju kvoten mkt lättare fel då. I min värld fungera ett system bra med ett nitrat runt 2ppm, och ett fosfat utifrån det så N/kvoten blir ungefär 70. Alltså inte 16 som red field, utan 70. Detta stämmer bra med tritons uppfattning också. Ni som inte veta hur man räknar ut kvoten så här man så här: N/P ratio=1.54*NO3 (ppm)/PO4(ppm) Så om vi tex har 2 ppm i nitrat får vi kvoten 70 om fosfat ligger på 0.04ppm. Såklart har inte kvoten högre prio vid extremt felaktiga värden, då är ju absolutvärdena viktiga. Tex om man har 20 ppm i nitrat, så vill man ju inte ha 0.4 ppm i fosfat bara för att får en viss kvot (70), utan där vill man ju sänka nitrat oavsett fosfatnivåerna. Så, eftersom fosfaten har ett rätt litet fönster, och i alla fall jag tror kvoten 70 är ganska optimal för slutna system, kan vi vända på steken o först försöka hålla det fosfat vi vill, o utifrån det få ett riktvärde för nitrat. Gör man då som jag att man exporterar så mkt nitrat med makroalger att man får dosera nitrat blir det busenkelt att hålla kvoten 70 genom att bara dosera nitrat. En tabell på detta skulle kunna se ut så här: /Jonas

Tycker inte du skall sänka KH, 15dKH är inget farligt och är inte orsaken till dina problem. Det är snarare fosfaten som många redan sagt. dKH går alltid ner av sig självt till slut, håll bara koll på Calcium, så det hela tiden ligger runt 420 ppm, eftersom det också kommer gå ner när KH går ner. I runda slängar går Ca ner 7 ppm när KH går ner 1dKH. OM du trots allt vill sänka exakt bara dKH så gör man det bäst med saltsyra, Hcl. Det påverkar inget annat än just KH, o ger inga oönskade effekter. Det krävs inte mkt, så du får räkna. Köper du nästan koncentrerad saltsyra, (cirka 30% ) i färgaffären, så gäller följande: 3 ml 30% saltsyra sänker alkaliniteten med 1dKH-enhet i 100 liter vatten. Jonas

Såklart är detta multifaktoriellt, men när jag försöker summera mina år som akvarist och hitta några få enstaka faktorer som verkar skilja ut friska vs icke friska system, så tänker jag så här: Friska alger=friskt akvarium...brukar jag säga. För mig har stor förekomst av kalkalger samt friska makroalger (om man har sådana) alltid varit ett tecken på biologisk stabilitet. Alger kan dessutom reagera snabbare än koraller o tala om för dig att ngt inte stämmer. Och vad är då nyckeln till biologisk stabilitet? Flera stycken men tvingas jag försöka kondensera ner detta till det allra viktigaste tror jag personligen det är en korrekt mängd och porös levande sten, och sand. Många akvarium utan sand blir mer instabila, med mer oönskade alger. Samma rörande akvarium som byggs upp med död sten, och/eller för lite sten överhuvudtaget. Jag tror dessutom det tyvärr är svårt att kompensera helt en minimalistisk inredning med biomaterial i sumpen, då det nog ändå finns en överlägsenhet i den riktiga levande stenens förmåga att härbärgera en diversit. Jag har personligen i samtliga mina kar jag startat under mina 25 år som saltvattensakvarist, alltid haft cirka 10% levande riktig sten. Och jag har inte haft en enda trådalg i hela mitt liv i ett enda kar. Det är smått otroligt men faktiskt sant. Dock andra bekymmer naturligtvis;.-). Så, frågar nån mig om receptet så säger jag: Levande sten, porös av hög kvalitet, 10% (nästan) av totala volymen, sand på botten o gärna ett makroalgrefugium så stort som möjligt med en riktigt bra växtlampa. Era tankar? /Jonas Roman

@Lasse, pm:_)/Jonas

Har ej lusläst alla inlägg men en del, men är det inte så här: Jag tror inte ett ögonblick att myndigheter är intresserade av att sätta dit enstaka handel från enstaka privatpersoner. Ibland målas myndigheter upp som idioter, men dom flesta som sitter bakom dessa regelverk är intelligenta och kloka människor med exakt samma mål som vi, att ta fast det STORA bovarna, och därmed helt ointresserade av ifall det sker ngt enstaka felsteg privat. Så egentligen Henric, tror jag din initiala oro kan helt stillas. Det fallet vi har läst om är jag övertygad om rör sig om ngt mer än bara en privatist som gjort en enstaka försäljning i samband med tex nedläggning. Annars hade myndigheten inte brytt sig! Dom är inte dumma i huvudet, deras resurser är ändliga och såklart är det deras intresse att rikta dom mot de större ”drakarna” om sådana finns. Det är syftet med hela regelverket. Inleddes dessutom inte tråden så, att detta gäller inte enstaka försäljning, utan regelbunden. Så, den enskilde akvaristen som nån enstaka gång säljer en fragg privat kan säkert fortsätta med det, och jag tror myndigheterna struntar blankt i det. Gör inte detta till ngt större än va det är. Sen har det varit lärorikt för mig att få en inblick i regelverket,. som ju är bra att det finnas, så de som handlar med koraller professionellt sköter sig. Det gör dom väl, o när/om dom inte gör det, då, då skall såklart myndigheter ingripa. Har en stark känsla av att detta ingripandet mot personen på Klippan, var helt befogat. Allt gott Jonas

Och här en liten film. Ni får förlåta ”smygreklamen” för vi använder klippet även på vår produktsida;-)