jonasroman

Bra kommentar från Lasse, och här kommer min egna som säger lita samma sak men är en utvikning inom området alkalinitet och nitrifikation, denitrifikation: Nitrifikation sänker KH, genom att det helt enkelt bildas H+ joner under denna process, när alltså ammonium oxideras till NO2 och NO3. Detta sänker alkaliniteten, och pH. Motsatsen sker när NO3 reduceras till kvävgas, denitrifikationen. Då bildas OH joner som alltså höjer alkaliniteten, och även pH. Har vi nu ett akvarium med ganska mkt nitrat, och det finns kolkälla så det räcker för att denitrifiera nitraten, kommer den tilltagande denitrifikationen ge ett stigande KH (trots att du alltså ej har höjt din KH dosering, det sker ju nu en endogen KH produktion i karet). Detta är viktigt att ha koll på, särskilt om man pysslar med kolkälla ihop med högt nitrat/nitratdosering. Denna endogena KH produktion kommer ju tvinga dig att minska på din Balling eller kalkrektor, vilket på sikt kan leda till att Ca blir för lågt, då man ju måste styra sin dosering utifrån KH värdet. Detta är alltså en av de få situationer när en balanserad dosering kan trots det leda till en liten obalans mellan Ca och KH på sikt. Så har du ganska högt nitrat som är i sjunkande, så håll extra koll på KH, och även på lite längre sikt Calcium. /Jonas

lite bilder med

Dags o uppdatera. Funkar bra, Balling, fn Tritons core 7, men växlar, kör mitt eget recept också (2 parts, mezzoforte). Tekniken är alltså 1 Alkatronic o 2 Dosetronic, stor skummare o makroalgrefugium. Förutom Balling doseras extra med Dosetronic 2: Strontium (för lite av detta i core 7 verkar det som nämligen), Jod, Mn, Kolkälla (inte för att hålla nere N o P i första hand utan mer för att skapa mat åt korallen så den inte blir lika beroende av sin zooxanthell=kanske reglerar ner den=mer färg). Doserar nitrat ibland om N sjunker så det matchar kolkällan. I perioder GFO om fosfat går över 0.08 ppm. Aktivt kol sporadisk. Tillväxten när sinnessjuk, förbrukar 100 ml core 7 dagligen!. Kör CO2 absorber ”ibland” särskilt vintertid, folk hemma mm. Ljuset är GHL mitras LX 7200 förstärkt med 3 st AI prime HD ( de små puckarna). Hög belastning, men 20 fiskar, 7 av dom rätt stora. Sand (såklart...). Ingen cyano eller dino sen länge. Dino försvann förgått sedan jag började köra UV på natten, samt undiker att fosfat blir får lågt. Cyano kan komma ibland, men nu länge sen. Oftast då ifall nitrat gått ner får långt. Men ej tydligt att det försvinner när jag höjer nitrat. Tror mer på att halvhögt nitrat förebygger mer än botar. 3 ggr har jag de senaste 4 åren köärt chemiclean, det har totalt sett varit ett bra beslut. Haft AEFW som alla andra....kamnlerökor, sixtine, håller det borta. Men en gång körde jag Axilur med. Axilur fungerar nog men är inte ofarligt. Tror jag faktiskt kan förklara 2 döda kolonier pgr av Axilur. Överdosera inte o var beredd på att det tar tid innan karet är helt stabilt igen. personligen jobbar jag med Mastertronic nu, min tredje maskin som kommer ut på marknaden nästa år, den kommer mäta Ca, Mg, NO3, PO4, samt OLI(organic load index). Detta var lite smygreklam, mer får jag inte säga här. Det tar vi på annan plats, men det hör ihop med mina privata akvarieplaner också, då min tanke är att med hjälp av den maskinen ännu bättre kunna styra min dos av kolkälla utifrån dagliga värden på N o P. Happy reefing Jonas

är kanske antibiotika, men ibland måste man. Är ju en sorts bakteriell infektion som faktiskt kan ta kål på hela karet.

Lyssna gärna på föredraget, han verkade helt uppdaterad och arbetade alltså med detta. Men, förvisso, just den frågan är inte viktig, är ju hårklyverier , då båda processerna är långsamma med inte så stora skillnader mellan, så huvudbudksapet är detsamma. Som sagt, jag tror inte minst det här med kolkälla, gör en del ”fel” i sin uppstart. Zeovitfolket tex drar väl i kolkälla direkt...o vi ser rätt många kar som startar med död sten, o ej cyklar den rätt i enlighet med hans o ditt recept, o sen är det en mer eller mindre irreversibel uppförsbacke i dessa kar. Jag har nog omedvetet gjort ungefär som du när jag startat mina kar. Jag har under mina 25 år som saltakvarist i princip inte haft en enda ”fulalg” i mina akvarium inte ens under uppstarten. Det har faktiskt förundrat mig, men nu med lite av era recept i bakgrunden så är det kanske för att jag gjort ungefär så här, fast mer intuitivt än pgr av ren kunskap. Jag hart alltid kört med mkt lite eller inget ljus alls den första 1-2v. Alltid riktig levande sten. Alltid sand. Aldrig GFO i början, o aldrig kolkälla, o bara nitrifikationsbakterier som tillsats. Dock ej sänkt salthalt, men säkert kört på minst 25 grader. Som du , har jag ganska tidigt introducerat en liten fisk, och så har man ju stenen som skapar ammonium o fosfor. Jag har noterat i mina faser att jag aldrig fått en superhög nitritspik men såklart en liten, o väntat ut den, o när den lagt sig har jag ansett karet cyklat klart beträffande nitrifiaktionsdelen. Sen har hag tänt ljuset mer o köpt algätare som prio 1. Ganska likt ditt koncept. Jonas

positiva, ej sett ngr bieffekter.

Ganska vanligt att det i perioder har mkt att göra, det är bara att ha tålamod. Det är förstås en resursfråga. Skall vi kräva supersnabba svar kommer dom få köpa in en maskin till eller anställa mer personal o då blir testet dyrare för dig, och det vill vi inte. Vi får förstå att det är ett företag bakom som skall tjäna pengar på servicen som trots allt är väldigt billig med tanke på vad vi får. Ditt prov kommer säkert snart att analyseras. Att dom tappar bort ett prov är mkt sällsynt, men då är det ju bra att du mailar dom, ingen lär ju tappa bort ngt med vilje, så då är dom lika tacksamma som du att det återkopplas. Men troligen får du svar snart, jag har som mest fått vänta 2 v. Även ATI har väldigt varierande tider, beroende på arbetsbelastning. Jonas

bara kort om hur du skall dosera. Jag tycker inte du skall köra Balling light, eftersom det är det enda mig veterligt obalanserade receptet, vilket gör att du måste mäta Ca o Mg med ständigt o jämnt, alltså en krångligare metod utan för mig synliga fördelar. Med alla andra recept får du balanserade doser vilket innebär att du som grund doserar lika från alla flaskor (2 eller 3 beroende på recept). Det är grunden. sen utöver detta gör man ibland manuella avsteg såsom extra dosering, men behåller grundkonceptet lika dos från alla. Det är det absolut säkraste sättet att i längden få stabila värden mellan Kh/Ca/Mg Jonas

precis, o det var precis vad denna föreläsare sa, att en ammoniumhalt över 5 ppm, hämmade inte bara andra steget(logiskt) utan även det första(ologiskt) , och en nitrithalt över 5 ppm hämmar inte bara det första steget(logiskt) utan även det andra(ologiskt). Så det känns som dina råd o hans är ganska likartade. Men till skillnad från vad du skriver så menade han att nitritoxiderarna delar sig långsammare än ”the ammonium guys”. Men skillnaden är väl inte av stor vikt, 30 vs 40 timmar enligt honom. Du har en bra poäng att fosfor behövs ju, men jag tror han menar att man har levande sten i karet, så det finns fosfor den vägen. Även om era metoder skiljer på småsaker, är det ju intressant med era bådas recept,. eftersom jag har en stark känsla av att det är precis så här många INTE gör, och inte minst en del företag propsar på kolkälla i deras sk startpaket. Jag tror dom gör fel. Är alltså helt på din linje:-). (Det händer oftare nuförtiden;-)) Jonas

Ny artikel från undertecknad, läggs upp i registret också /Jonas Zooxanthellreglering.pdf

Ja likheter finns:-). Hans nivå på 4 ppm bygger på hans försök. Det är därför han ej rekommenderar fisk i början. För att ge processen högsta prio. Fisk innebär också matning vilket väl adderar organisk mat vilket kan möjligen stimulera även heterotrofer vilket vi ju inte vill i början. Med ammoniumklorid styr vi odlingen bättre antar jag? sänka salthalt. Höja temperaturen. Släcka ljus, Undvika gfo ,undvika organiskt kol, byta vatten om endera överskrider 5 PPM, mm är nog en del som inte följer. Tyckte det var ett mkt intressant föredrag. (Såväl som din utmärkta artikel Lasse:-)) jonas

Artikel från undertecknad. Kommer lägga upp i artikelreg också Jonas Roman Varför går vissa uppstarter inte bra.pdf

Follow up. Halverade näringsvärdena men ett ordentligt vattenbyte och omedelbart ökade kolrallskelettsbildnimgen ser det ut som:-)

formeln är ju med ovan i min text;-)

precis. När jag kopplade in ”Divesorb” (eller motsvarande) till min skummare steg förbrukningen med 50%:-)

Hej Jag (eller min maskin) har nu mätt KH varannan timma i 3 års tid(11 000 mätningar) , och det har gett mig en viss erfarenhet av vad som tydligt påverkar kalkbildningen i karet. Jag har gjort följande iakttagelser: 1) KH förbrukningen är cirka 50% lägre på natten, så ett doseringsschema 30/70 är vettigt. 2) Om pH stiger 0.3 enheter (dubblas) så dubblas nästan(ja sa nästan) KH/Ca förbrukningen också 3) Om näringsvärdena stiger(eller sjunker till mkt lågt), särskilt plötsligt, går KH/Ca förbrukningen ner direkt, och mer än man tror. Särskilt om fosfat stiger, där jag märkt en tydlig sänkning av KH förbrukningen när P går över 0.1 ppm 4) Även högt nitrat verkar hämma kalkbildning, där jag sett att KH förbrukningen går ner när nitrat går över 10 ppm. Stämmer bra med Bornemans forskning som menar att korallers cellandning minskar vid nitrat redan över 10 ppm. OBS, jag säger inte att koraller inte trivs ändå, men nåt händer. 5) Mer ljus upp till en viss nivå, KH förbrukningen stiger, MEN när koraller når fotoinhibering, ger ytterligare ljus ingen ökad KH förbrukning, och ännu mer ljus därutöver ger till om med en minskad KH förbrukning då korallen mår dåligt av för mkt ljus o måste kasta ut sina zooxantheller för att inte grillas ihjäl. Bleachingen står runt hörnet.( PAR över 350 redan ger fotoinhibering enligt Dana Riddle. Värdet varierade men alla korallers fotoinhibering i hans forskning uppträdde innan 400 par. ) 6) Ser ingen vinst med högre KH än 8. Provat alla nivåer, och ett värde rätt nära NSW, 7.5 har fungerat bäst i mitt fall. 7) Men, värdets stabilitet viktigare än värdet i sig Det finns mer, men en början. Spinn på kära vänner!:-) Jonas

Hej Här får ni av mig mitt 2 parts recept. Helt balanserat, inga restjoner, innehåller alla spårelement. Tar bara 2 pumpar. 3 ggr starkare än vanlig Balling. Receptet är kört sen i vintras, av flera akvarister världen över, och är många ggr clearat mot regelbundna ICP tester, och karen håller sina värden. Kan som med alla recept variera lite, där tex Sr, o jod kan behöva stöddoseras, eftersom alla kar drar lite olika, men de rapporter jag fått är det sällsynt med behov av stöddosering. Håll till godo /Jonas, redaktörn Romans-2-parts-Balling-mezzoforte-plus-v2.pdf

rekommenderar mitt nya 2 parts recept. 3 ggr starkare än vanlig balling. Skall lägga upp det /Jonas

Jag håller med Triton att vi behöver nog inte ligga på samma kvot som på ett rev, alternativt är det så svårt och det verkar gå rätt bra ändå.... Vad som är hönan o ägget vet nog inte Triton heller, utan liksom vi konstaterar att 99% av alla kar har kvoter långt ifrån redfield. Jag tror att det viktigaste är att inte N/P kvoten blir inverterad(N/P kvoten går under 16) så det blir MER P än N, (vilket kan ske mkt lättare än man tror), alternativt inte blir ”sky high”. Det är enkelt att själva räkna ut kvoten genom att omvandla sina N o P värden så här: N/P ratio=1.54*NO3 (ppm)/PO4(ppm) Skälet till denna omräkning är att man räknar i antal atomer, så det går ej räkna i vikt rakt av. Ex: Vi mäter: NO3=5 ppm PO4= 0.1 ppm N/P ratio=1.54*5/0.1=77 Ni ser, 77 är ju väldigt skilt från 16/1, men ingen menar att ett akvarium inte fungera med 5 ppm i nitrat och 0.1 i fosfat. Låt oss ta två värden som anses som drömvärlden kanske, i alla fall inte fel: Vi mäter: NO3=2 ppm PO4= 0.04 ppm N/P ratio=1.54*2/0.04=77 Ja ni ser, den sk N/P kvoten kan definitivt vara mkt högre än naturens på 16/1. När det gäller kol är den ännu högre, mkt mer än 100/16/1 som redfield. Kanske för att våra system är små o lätt bli organiskt överbelastade, o kanske den inte skall vara FÖR hög, men helt klart funkar värden över 100/16/1 när det kommer till kol. Ingen vet nog vilken kvot som är idealisk, och framför allt har vi ingen koll på vår egen för det kan ändra sig flera ggr om dagen, och ingen mäter så ofta. Personligen är min tro att mkt av den obalans vi ser i form av plötsligt grön sten, cyano,, kanske dino, o allmän obalans i systemet , är för att CNP kvoten rubbats på kort tid i en ofördelaktig riktning. Jag tror vi skall sträva efter att hålla rimliga proportioner där fosfat aldrig får bli mer än kväve, och kväve får inte bli mer än kol osv, dvs vi håller på redfield kvoten MEN den har mkt större svängrum innan det händer ngt dåligt. Om vi tar exemplet igen ovan med ”perfekta” värdfen , 2 i nitrat, och 0.04 i fosfat. En vecka senare nästan nollas nitrat par av ett hungrigt algrefugium (säg 0.2 ppm). Då har kvoten gått i fel riktning, från 77 till 7,7. 7,7 är under 16 så vi har nu en inverterad kvot=mer P än N. Inte bra. /Jonas

Tack för en strålande förklaring Lasse:-) /Jonas

du kanske har för klen skummare så skillnaden inte märks? För rent teoretiskt skall det bli en skillnad. Men allra bäst är att låta skummare dra in luft med nästan 0 ppm i CO2, dvs kör luften genom CO2 absorb media. Näre jag gör det stiger ph med 0.2 över hela dygnet. Men även där krävs en skummare som drar mkt luft,. för att få full effekt . Jonas

Har inte haft tid att lyssna på hela, men som en kommentar på dina tankar så ser jag det så här: Kolkällan är ju inget annat än mat åt bakterier, och är det så att kol är det som det finns minst av och det finns ett hyfsat överskott av både Nitrat o Fosfat, så kommer ju tillägg av kolkälla öka bakterietillväxten, och dessa kommer då i sin tur som led i sin tillväxt konsumera upp en del nitrat och fosfat. Detta vill vi i första hand för att minska just på nitrat o fosfat då detta är en selektiv näringskälla för zooxanthellen. Därmed får vi sekundärt en reduktion av antalet zooxantheller o korallen blir ljusare, och det i sin tur förutsatt att den har fler pigment i sig än zooxanthellens, ger en mer färgrann korall. Allt annat sen är ju mer eller mindre sekundäreffekter, där nu den ökade bakteriepopulationen i viss mån kan tjäna som korallföda. Det tror jag dock är en mindre del av den sekundärt positiva effekten, då koraller inte i första hand äter bakterier (fast dom gör ju det till viss del, ja). Till detta finns ju sekundärt negativa effekter: dels är det ganska okontrollerat hur mkt vi sänker N o P med kolkällan eftersom det beror på vilken relation vi har av C/N/P när vi börjar dosera. Det har vi oftast ingen aning om. Sen kan en plötslig ökad bakteriepopulatson om inte skummares klarar av att skumma ut den, leda till syrebrist, samt bakteriell överväxt på koraller, särskilt om dom är försvagade o har nakna ytor. Vidare tror jag inte zooxanthellen mår bra av att för snabbt reduceras på sin huvudnäring, nitrat o fosfat, och en hastigheten har man ingen kontroll, över med kolkälla riktigt. Sen, att kolkällan i sig skulle vara näring till korallen är jag mkt mkt tveskam till. Kolkällan som vi utnyttjar är ju ofta metanol, etanol, ättika mm. Jag har inga bevis, men tror inte korallen äter detta primärt. Utan isåfall får det gå via bakteritillverkningsvägen. Min erfarenhet är att nitrat o fosfat ändrar sig mkt snabbare än vad man tror, o i synnerhet när man mixtrat med det. Även ett algrefugium kan reducera nitrat ganska snabbt, men stannar av sig självt när något tar slut och efterlämnar inte en stor bulk med bakterier i vattnet som vi inte riktigt vet om det är bra eller inte. Bara ngr tankar/Jonas Roman

Ett kollektivt stort tack till er alla:-)

tusen tack:-)

det funkade fint, men det käkar ju sniglar, så jag märkte att det blev lite mer mikroalger på stenarna, så jag sålde den. Men korallernas lät den bli, o den var också mkt snäll:-)