jonasroman

Tusen:-) Jag blir jätteglad, det är ju sån här fin feedback som håller mitt intresse vid liv;.-) Tack! Ja, mitt mål är att få ut den som en kommersiell produkt, och jag har ett företag som jag nu jobbar med. Vi är på ett mkt tidigt plan, men så fort vi kommit lite längre kommer en official annonsering om detta:-) Ditt kar är helt fantastiskt! vilket vittnar om att mannen bakom spakarna vet hur psalmerna går:-) Jonas

Jag tycker bilderna visar på det jag skrev, så det var en bra illustration Lasse:-) Första bilden är gulfosforbelagda blåa dioder, dvs den ena tekniken att få vitt ljus från en diod: Gul fosfor på en blå diod. Resultatet blir som bas en del blått ljus + en del gult ljus=vitt ljus. Relationen blått o gult varierar mellan de tre varianterna du visar, och om jag förstått det rätt så styr man det med vilken blå våglängd den blå dioden skall ha samt den gula fosforns tjocklek. Din kurva illusterar detta, och är ett skäl att jag tycker man skall ha vita dioder, för att på det sättet smidigt få med det gula och så att det gula inte får så smalt spektra. Sen var det intressant att läsa Stigs inlägg att det finns andra fosforbeläggningar som gör att den gula delen drar åt grönt o rött osv, för att få ett bättre CRI antar jag(?). Den andra kurvan exemplifierar ju det andra sättet jag skrev om att skapa vitt ljus, med tre dioder som är Röd, Grön o Blå. Bristen på den tekniken är avsaknad av gult=lågt CRI. Därför är det smart att man lagt på en gul diod separat som du visar i kurvan. Slutresultatet blir ju då att båda sätten blir rätt likvärdiga teoretiskt beträffande CRI skulle jag tro, och det är väl ganska hugget som stucket om man väljer att foga in lite gult med en gul diod eller men en vit fosforbelagd..eller? Det blir väl ungefär samma slutresultat?? En fördel med den vita dioden är kanske ändå att den gula kurvan blir bredare o därmed ännu mer likt ett ljus som från solen, MHI osv, läs mer naturligt.

Korallen har sammakrav som alger eftersom det är algen inuti korallen som vill ha ljuset, så googla klorofyll a,b,c.

Fina inlägg:-) En sak till detta om Kelvintal som vi slarvar med: Det går endast att tala om kelvintal/grader rörande ljus som kommer från en värmestrålande kropp, dvs en glödtråd, MHI-lampa, stearinljus, brinnande träbit, eller andra ljuskällor där ljuset beror på att ett medium, materia eller kropp har en viss värme. (solen är ju ett sådant element också). Sådana ljusaltrande källor producerar alla ett ljus där alla våglängder finns med. Endast för sådana ljuskällor är det möjligt att prata om kelvintal, och det är för denna typ av spektra som kelvindefinitionen skapats. För lysdiodsljus, som ju består av enstaka isolerade våglängder och inget däremellan, går det ej prata om kelvin, och är alltså en helt ointressant uppgift. Visst, ett riktmärke på hur vi uppfattar ljuset kan man få, men det är egentligen inte ett äkta Kelvintal vi får fram. Samma gäller lysrör då ju dom också består av flera våglängder ihop med luckor mellan.

En parallelltråd här gav mig inspiration att skriva lite om ljus, LED, RGB, vitt ljus osv. Många kan mkt om detta, så fyll på, och om ni anser jag skrivit nåt fel, så påpeka det:-) I en korall har vi som vi alla vet en zooxanthell, och det handlar om att den zooxantellens klorofyll skall belysas med de våglängder som stimulerar till fotosyntes. Vi har olika sorters klorofyll och dom har lite olika våglängdsområden som dom reagerar på. Så länge vi i ljuset har dessa våglängder, så har vi nått vårt mål med ljuset rent biologiskt. Allt annat utöver det är i huvudsak estetik, dvs adderandet av ytterligare våglängder utöver dom som stimulerare till fotosyntes, är för att vi skall uppfatta alla färger korrekt genom den reflektion av ljuset som ett föremål avger. Tex om en gul fisk skall se gul ut, måste det finnas gula våglängder direkt från ljuskällan. En del kanske inte vet skillnaden med att skapa en viss färg på ljuset med sk additiv metod jämfört med om aktuell "färg/våglängd" strålas direkt från ljuskällan. Ett exempel: Om vi blandar blått och rött ljus(alltså ljuset från en blå diod och en röd diod) uppfattar ögat detta ljus som gult. Gult ljus är ca 580nm. Men denna typ av gult ljus är inte äkta gult ljus, dvs detta ljus innehåller inte våglängden 580nm!!, det är bara ögat som uppfattar det så, dvs om vi har en organism som skulle vilja ha precis 580nm så kommer den organismen inte få det trots att ljuset ser gult ut, och en gul fisk kommer ej se gul ut trots att ljuset ser gult ut! Det är enkelt egentligen; oavsett vilken färg ljuset ser ut att ha av vårat öga, strålar ljuskällan bara med de våglängder som lysdioderna avger. Om vi tex blandar Rött, Grönt o Blått (alltså tre lysdioder med dessa färger, RGB teknik) kan vi för ögat få vilken färg som helst på ljuset, inklusive vitt, genom att ha olika effekt på dessa tre färger (där lika stor effekt på rött, grönt o blått ger vitt ljus), MEN om vi mäter våglängderna som de fakto strålar från en sådan ljuskälla, oavsett vilken färg det färdiga ljuset ser ut att ha, är det fortfarande bara de tre våglängderna, rött, grönt o blått, som finns i spektrat. Dvs inga andra färger än just rött, grönt o blått, kan heller återges korrekt. Det är därför som en gul fisk under en ramp utan vita dioder(tex PS, SMT-ramp som bygger på RGB tänket med additativ teknik), trots att ljuset är inställt så det är helt vitt(eller till o med gult!), ej blir gul. Denna alltså sk additativa metod lurar ögat. Således blir CRI(se nedan) mkt dåligt med RGB-framställt vitt ljus. Man talar i sammanhanget om ljusets CRI, colour rendition index, som är ett mått på ljust hur bra ljuset återger alla färger jämfört med solljus. En vit lysdiod har delvis samma problem som ett RGB-sammansatt ljus, men inte i samma utsträckning. En vit lysdiod (om den inte bygger på rgb teknik enligt ovan) bygger på att gul fosfor belyses med blått ljus. En del blått ljus passerar o förblir blått, en del tas upp av fosforn o fosforn avger gult ljus. Och grundprincipen bygger sedan på att gult ljus + blått ljus=vitt ljus(newton kom på detta). Fortfarande alltså en additativ effekt, så ett föremål med en färg utanför gult och blått, kommer återges dåligt. Det uppstår alltså ett vitt ljus men här enbart bestående av blåa och gula våglängder. Denna vita ljuskälla har dock bättre CRI jämfört RGB-tekniken, men ändå långt ifrån bra. CRI på 70-85 är vanligt. Så det är framför allt de röda våglängderna som saknas i detta vita ljus. Men här har man i alla fall möjlighet att med olika fosforblandningar, tjocklek(och med olika blått ljus från lysdioden) modifiera hur det vita ljuset blir i slutändan, och därmed nå ett högre CRI. Om man nu då till dessa vita dioder som bygger på fosfortekniken, lägger till ngr enstaka dioder med andra färger för att höja CRI(framför allt rött eftersom det saknas i de vita fosfordioderna), samt en del blåa dioder med olika våglängder för att med större säkerhet täcka in klorofyllets absorptionsmaxima, så har vi ju precis det receptet som alla moderna led-ramper är bestyckade med idag: Vita fosfordioder som bas(= vi får gult och höjer CRI), en del blåa extra med olika peakar(säkerställer att klorofyllpeaken ej missas), samt ngr få gröna o röda(för att höja CRI då dessa två våglängder ej finns i vita fosfordioder). Gula anser jag är ologiskt, (varför har Radion lagt in detta??), då den våglängden finns i det vita ljuset från de vita fosfordioderna. Eftersom dessutom det rent biologiskt handlar om att klorofyll skall träffas av en viss våglängd med ganska snävt intervall, så finns alltså alltid risk med ett LED-ljus (oavsett vilket färg ljuset ser ut att ha för ögat, inklusive helt vitt, och oavsett hur det vita ljuset skapas, och oavsett hur du ställer in dina kanaler) att missa den våglängd som klorofyll/zooxanthellen vill ha. Därför är jämnheten i diodernas våglängdsmärkning viktig, där det finns första-sorteringar där det påstådda våglängdstalet stämmer bättre med verkligheten. PAR-värdet kan med andra ord vara missvisande om man missar dessa rätt snäva våglängder. Ett fint ljus, till synes vitt, eller oavsett färg för ögat, kan i sådana fall gå till spillo en hel del. Givetvis är dessa förstasorteringar dyrare, vilket man väl får förutsätta sitter i alla de dyrare moderna LED-ramperna idag. //Jonas Roman Följande länk är riktigt bra som förklarar grunderna jag försökt återge ovan. http://www.photonstartechnology.com/learn/how_leds_produce_white_light

Klokt:-)

hörsägen alltså...varför står det inget på hemsidan? hur kan den va så billig då?...nåt stämmer inte...en reagens kan fungera flera ggr om, om o om igen, för den förbrukas inte så som du säger(ja kanske till slut): En pH-färgreagens är egentligen en syra/bas som har ett visst pka-värde. Molekylens basform har en viss färg, o molekylens syraform har en annan färg. När omgivande vatten har samma pH som reagensens pka-värde så befinner sig reagensen till häften i sin bas"färg" och till hälften i sin syra"färg". Därför är tex bromocresolgrönt just grönt vid pH 5.0(minns ej exakt värdet nu), då hälften av molekylerna är blå, hälften är gula. Reagensen är som sagt en syra/bas så den kan gå tillbaka till sin ursprungliga färg, och förbrukas alltså inte.Jämför med tex ett salifert KH test (eller vilket som helst). Efter färgomslag, om du då droppar ner akvarievatten igen så äbdras färgen tillbaka. Därför kan man nog allt bygga en sån här enhet med reagensvätska som håller över en viss tid. Jämför förresten de sk CO2-mätarna som finns för sötvattensakvarister som är en glasbubbla med pg-reagens som ändrar färg utifrån luftens Co2-halt. Det är samma reagens som ändras fram o tillbaka hur många ggr som helst. Det kan hända att det finns nån sorts nedbrytningstid förvisso för ämnbet då det är en stor organisk molekyl(som jag förstått det), men det är över en längre tid. oavsett, en ph reagens är repetitiv i båda riktningar flera ggr om. ... Så, jag skulle vilja se eller läsa nånstans om det finns nån beskrivning av vilken metod dom tillämpar.Om det är den andra mer sofistikerade tekniken med fluoroscerns,, varför finns ingen info om det?. Det vore väl det första man vill berätta om sin produkt, om den baseras på en sådan ny o spännande teknik?. Jag får leta vidare, jag är kritisk, för att jag helt enkelt inte sett nånstans trots letande, hur den fungerar. Helt naturligt, så arbetar du med;-). Vidare bord den kosta en hel del då, så vad ligger priset för denna?

Var hittar du de uppgifterna??, jag såg inget på hemsidan om det, som är väldigt icke informativ, men jag kan ha missat det, så kan du hjälpa mig o visa exakt var du sett den infon, ej bara länk, för jag har läst länkarna. Vore mkt tacksam för den infon. Jag har en vän som haft en sådan här mojäng, o utifrån den beskrivning jag fått lät det mkt typiskt vara en ph reagens(mätt med fotometer). Jag väntar med spänning på vad du sett eller hört detta.

Sen en sak till, ni skriver att handhavandefel är uteslutet. jag skulle vilja vända på det o säga att det är handhavandefel, fast ni inte vet om det. Reagensen, den är samma från gång till gång åtminstone när ni mäter en serie inom en kortare tidsperiod. Det som varierar är mängderna man drar upp, där framför allt mätmängden varierar från gång till gång. det beror på att det är svårt att med en icke kalibrerad plastspruta dra upp exakt samma mängd varje gång. Skall ni lyckas med det får ni ha en dyr labpipett för flera hundralappar. Kärlet ni mäter kan också va orsak till felkälla, där tex en av er ovan skriver att ni sköljer mätkärlet innan med akvarievatten. Torkar ni ur kärlet sen? Om inte så har ni direkt 1-2 droppar (0.05-0.1ml) vatten kvar dvs ni får en för stor mätmängd. med tanke på den lilla totala mätvolymen så utgör en droppe en stor skillnad i mätresultat. Det är väl 2 ml man mäter på?(rätta mig om jag har fel...jag mäter mg mkt sällan)...då gör en kvarvarande droppe av saltvatten att värdet blir cirka 30 ppm för högt...om du har en droppe osmosvatten kvar i testkärlet får du ju cirka 30 ppm för lågt...redan där har vi alltså ett fel på 60 ppm. Om man gör exakt likadant varje gång, kan man nig få en hyffsad precision (kanske +- 30 ppm). Beträffande accuracy, där vet vi inte, för då måste vi ha en referensmetod eller känna Mg-halten exakt. Där handlar det om att reagensvätskan är stabil, och håller den konc. man räknat med. Det gör den om man inte kontaminerat den med sprutspetsen.

Dessutom är inye mg värdet så himla noga dvs det tillåtna intervaller är rätt stort. Åtminstone inom 50-100ppm är variationer helt ok. Helt onödigt (o riskfyllt pgr av mätfel) att överagera på Mg värden så länge dom ligger inom 1290-1450 skulle jag säga.

Mim första reflektion är att skillnaden mellan 1290 och 1320 är ingen alls dvs jag hade inte reagerat alls på detta. Det räcker att du har en droppe kvar i mätkärlet på plastytan (läs osynlig) så ändras värdet med 40 ppm! Drar du upp reagensen med bara ett halvt skalstreck fel (0.005ml) så får du ett fel på 10 ppm om jag minns rätt. Dina mätningar ligger definitivt inom ramen för metodens precision. Om ett mg test mäter +-50 ppm så får man va nöjd. Det är hyffsad noggranhet med tanke på metoden. Så dina två resultat skulle jag tolka som samma värde helt enkelt.

Hej igen. Jo jag tror mig ha förstått länkarna, o läst det du skrivit, och läste om hur syre blockerar eller fördröjer ett fluoroscenssvar. Jag gissar att det går att göra liknande mätningar med andra molekyler som du tipsade mig om att söka på, men vad står vi idag da rörande att med denna teknik mäta NO3, PO4, H..osv? Sökte där med men där blev resultaten mer spretiga..., korsinteraktioner måste ju kunna förekomma osv? pris? noggranhet? etc. Kan du berätta det du vet? Beträffande min kritik så var det faktiskt enbart gällandes maskinen, som tråden handlar om, då den levererade väldigt konstiga pH-värden(det tyckte du med) samt verkar bygga på vanlig ph reagens som mäts av med fotometer, dvs inget nytt rent mättekniskt. Men detta med fluoroscens är ju spännande, o nåt helt annat(förstår att det är denna teknik mindstream jobbar med) och vet du om det finns ngn reviewartikel om vilka ämnen vi idag kan mäta på det sättet? Jag hittade inte så mkt om pH men alltså en del om syre. Det är ju inte svårt att skicka ut ljus o mäta reflektion...jag har faktiskt köpt en sådan sensor som både skickar ut ljus o mäter "returen" o ger ett svar i form av R G B med ett värde på varje kanal mellan 0-255...(jag hade denna ifall jag trots allt skulle välja fotometrisk metod att mäta pH med i min KH-maskin), så den tekniken är billig. Dt svåra måste väl vara att tolka resultaten, veta vilka våglängder man skall jobba med för respektive atomer etc??...för pH är det ju enkelt för där har vi ett standardiserat färgomslag där tex bromocresolgrönt har sin största varians i absorption vid ljus på 610nm. Dt är därför lysdiodn i en Hanna-checker som mäter alk(det är egentligen en pH-mätare) är orange. Dock har jag kommit fram till att det är mkt osäkrare att mäta pH med fotometrisk metod pgr av att det finns fler artefakter. Dock kan det vara mer praktiskt kanske o slippa en pH elektrod i vissa applikationer så båda metoderna har ju sin plats o sina indikationer

Läste länken...är ju det jag sa, vanlig ph reagens som ändrar färg, o färgändringen läses av av en fotometer. det är inget nytt. Här används ju inte ngn fluoroscensmetod. Men jag kollar vidare på de andra länkarna, men gällande huvudfrågan vilken teknik som SENYE använder så verkar det ju vara denna kända basaltekniken, vanlig pH reagens. Eller?

Angående detta med att som du skrev @Lasse "ha fel" i en kritisk ståndpunkt. För min del är det inte viktigt att ha rätt eller fel på vägen bara man i slutändan har lärt sig nåt. Dvs jag har gärna fel för oftast brukar det snabbare leda till att lära sig nåt...kritiskt tänkande leder till nyfikenhet. Som i denna tråd, jag är kritisk, o nu måste jag bara därför läsa på om fluoroscens;-) dina länkar verkar mkt intressanta men misstänker att det finns skäl att mindstream aldrig verkar bli nåt. Jag är sån att jag måste förstå tekniken på djupet för att kunna förstå den alls så jag skall läsa på:-) teknik är fantastiskt.

---skrev dubbelt

jaja, @Lasse, du vet väl om nån, som är en av de mest kritiska här, att det är bättre att vara skeptisk o bli överbevisad än tro på allt;)...jag ångrar inte min skepticism över mindstream osv, men skall läsa på dina länkar sen när jag har tid. Jag tror fortfarande att produkten som tråden inleddes med inte håller måttet då pH värdet känns osannolikt. Beträffande pH så var väl min reflektion ändå korrekt?, att det är vanlig pH reagens dom pratar om??...det sista du skriver om att mäta pH med luminescent technology etc...de får jag läsa på...jag återkommer om jag behöver fråga nåt. Det där fattar jag inte utan att djupdyka i det. Sen beträffande grundtekniken, den kan jag lära mig mer om, det var i första hand inte den jag dömde ut;-) Men, du har väckt min nyfikenhet.

Nu har jag inte haft tid att läsa igenom det sista i tråden, men har du fortfarande problem med din nitratreaktor?!. Kan du isåfall mkt kort kondensera ner exakt vad som är problemet? Jag är rätt säker på att du har all teori o kan det vi också kan, så jag fattar verkligen inte varför ditt filter inte kickar in (om det nu är så). Antingen har du missat nåt grovt som vi ej heller förstått, eller så är deltecs nitratreaktor rena skiten. Min Aqua medic kickade in på ngr veckor o har gått klockrent sen dess, dvs sedan i april. Jag har inte ägnat reaktorn många minuters tanke eller huvudbry bara efter ngr veckors drift, och så skall det ju vara. Det måste va nåt fel med din. Om du orkar o vill förklara på ett kondenserat sätt ditt kvarstående problem så skall jag göra ett försök att se vad som kan va fel...det är ju inget rocket science med denitrifikation....har du bara anareobism, nitrat och organiskt kol så funkar det av sig självt. Nåt av detta måste saknas. Beträffande anareobism så tror jag du skall ligga på minst -200 mv eller lägre...jag ligger alltid mellan -350--400mv. Var också noga med att göra rent elektroden ofta, så den mäter rätt. Flödet genom min är 4 liter i timman, på det flödet håller jag min redox som jag skrev ovan mha 1 ml Nopox 2 ggr per dygn, o inget mer. Nitrat på utvattnet har alltid varit noll, o nitrit med förstås. Det nollades efter 3 veckors drift. Har du nitrat på utvattnet har du för hög redox vilket i sin tur kan bero på för högt flöde och/eller för lite kolkälla. Datorn styr ju flödet, av o på utifrån redoxen, kolkällan doseras konstant, så du bara har en variabel som datorn sköter. På lite längre sikt kan man även justera kolkällan, om man tex ser att reaktorn ligger o tuggar på väldigt låga redox trots att flödet genom den aldrig stängs av av datorn...då kan man sänka på kolkällan. Kämpa;-) Jonas

@Moose, kan man få köpa en tröja? Har gärna på mig denna när jag är ute o representerar, föreläser osv...o på våra träffar samt på sjöfart etc:-) Storlek:medium Jonas

Tack från mig med, så fint kar du har!, vi måste träffas mer! Jonas

Uppdatering: Mätningar med min KH-maskin Intressant hur lite det krävs för att dKH skall ändras. I ärlighetens namn visste jag inte detta då jag alltid mätt manuellt vid ungefär samma tidpunkt. Se på kurvan, första backen är pgr av att jag bytte aktivt kol! (=klarare vatten=mer ljus=mer korallväxt=högre konsumtion av HCO3). Nästa lilla backe är pgr av ett vattenbyte med red se coral pro(önskvärt). Min KHmaskin har redan möjlighet att reglerar också men jag har väntat med att kicka in den funktionen för att lära mig först mer om hur KH kan variera av biologiska orsaker. Men sedan när jag kopplar in de reglerande funktionerna(dom är klara) som är att den doserar HCO3 om man passerar ett lägsta värde samt kan stänga av en 220v socket (till tex solenoid till kalciumreaktorn och alltså fungerar som en "override" över befintlig kontrollutrustning som apex,ghl), så kommer KH kurvan bli nästan helt rak tror jag:-). Maskinen blir därmed ej heller beroende av ett visst märke på annan utrustning utan kommer fungerar fullt ut oavsett andra märken på datorer osv...dvs en konkurensfördel som jag ser det gentemot eventuella märkesspecifika maskiner i framtiden. measure:II.pdf

Ett utdrag från ett dygns mätning med min maskin. Gröna linjer/punkter är mätning med manuell titrering för att validera maskinen. Ser inte så tokigt ut. Measure result.pdf

Men Lasse de där är ju bara en vanlig fotoindikator, likt BTB osv, det enda "nya" är att man inte läser av den mot en färgskala med ögat utan med en fotometer(alltså den sista länken du visar). Det är ju inget nytt. Mindtstream arbetar väl inte med en metod som använder reagenser som ändrar färg? Då skulle ju varje testbricka vara en engångs... Den första länken har jag redan läst och ur den får man inte direkt nån information. Mindstream har ju inte kunnat föra i bevis att deras metod fungerar. Den jobbar väl med att ett ljus av en viss våglängd absorberas av vissa atomer?? eller Jag har faktiskt inte en aning om vilken princip mindstream arbetar med men skulle väldigt gärna vilja veta. Och detta märke gick i konkurs. Och nu i denna tråd ett mätresultat jag är rätt säker på är rätt så ordentligt fel. Jag undrar fortfarande vad det är för metod, för om det handlar om färgomslag av vanlig pH reagens är det ju inget nytt. hmm...sen är det konstigt att det finns så extremt lite info om hur det fungerar...kanske för att det inte fungerar?..

ja men då har du ju uppfyllt minst 1-2 av de kriterier jag nämnde väl?..Hög fotsyntes? och så kör du väl kalkvatten?

Jag måste få fråga, med risk att verka korkad, jag har aldrig hört talas om denna Seneye...googlade fram en produkt jag ej förstår ett dugg av. Vad är det för slides? Jag är grymt skeptisk, och bara denna tråd indikerar ju starkt att en sk Seneye´s pH-mätning är likvärdigt med att spå i kaffesump. Vill nån förklara hur den är tänkt att fungerar och vilken princip den arbetar med för att "mäta" pH? men till trådskaparen, agera för Guds skull inte på värden från denna mojäng. Ta reda på med en riktig pH-probe vad du har i pH. Det är en bra investering inte särskilt dyrt. Det går också ganska enkelt bygga en egen pH mätare med en noggrannhet på 0.05 för cirka 500 kr, o då är den riktigt riktigt bra o stabil. Jag har byggt en själv som utgör basen för min KH-maskin;-) En hyfsas pH probe kostar 600-700 kr o räcker i 1.5 år eller ibland 2.

Jag skulle tills motsatsen är bevisad inte tro på den pH-mätningen. Om du inte har massiv algväxt med massor av ljus, eller tillsätter calciumhydroxid, eller tvättar skummarluften o har en monsterskummare, eller byggt ett hus med luft ifrån förhistorisk tid...så är det inte möjligt att komma över 8.2 i princip.