MichaelE

Han har skrivit ut det på huvudena

Det funkar oftast på så vis att när det finns synliga symptom så är fisken rökt. Som Stig säger så kommer skiten oftast när fiskar är försvagade. Chromis, anthias och fjärilar är extra känsliga. Mig veterligen är det få saker som biter. I princip är väl formalin en av de få behandlingar som har bevisad effekt. Däremot är formalin inte ett speciellt trevligt ämne att handskas med då det är cancerframkallande och det verkar som att det kan ge permanenta skador på fisken till på köpet. Jag har dock några fiskar som jag har behandlat med formalin för 3+ år sedan som fortfarande lever.

Det kan absolut vara saltet. Dock vad jag förstod det som så var det enbart det saltet som producerades i Turkiet som hade detta problemet. Är din hink därifrån? Om du vill vara säker på att hitta orsaken för att försäkra dig om att det inte är något annat som ställer till det så hade det varit bra att blanda upp lite vatten och skicka in ett icp test. Kan du påvisa dessa höga nivåer i saltet kanske du också har lite mer krut att använda mot TM om du vill söka ersättning.

Ja, en sådan jävel har väl minst en effekt på 7000w iaf!

Vi sänkte vår förbrukning med ca 20% kontra föregående december men fick trots det en go elräkning på 12 papp. Frugan börjar snegla misstänksamt mot akvariet Jag tror också att det kommer bli ett rejält problem för våra handlare framöver. Det får år en hel del el i deras verksamheter och som sagt så är det ingen hög marginal i branschen.

Så kan det mycket väl vara. Däremot är det en helt obeprövad produkt så därav inget jag skulle rekommendera till någon som är grön och inte har speciellt lätt att avgöra vad som är bra eller dåligt. T5 funkar garanterat vilket iaf plockar bort en faktor hehe

Strunta i att köpa ett kar som är igång. Sannolikheten att du kommer lyckas med flytten som nybörjare inom salt är relativt liten samt så kommer du ärva den föregående ägarens eventuella misstag. Vänta ist in att ett lämpligt tomt kar kommer ut till försäljning. Under tiden kan du köpa på dig lämplig utrustning. Om du väljer kvalitetsmärken så är det absolut ingen fara att köpa begagnat men jag hade undvikit billigt skräp på begagnatmarknaden. Risken är att sakerna rasar relativt snabbt. Jag hade verkligen rekommenderat dig att starta karet med riktig levande Sten. Torr Sten funkar men det blir rejält mycket knöligare och inget jag skulle rekommendera för en nybörjare. Starta karet relativt simpelt. Det finns öht ingen anledning att stressa in i att ha en massa krävande sps. Satsa på att ha skummare och pumpar av bra kvalité till att börja med. Jag hade även undvikit ledbelysning inledningsvis och kört på T5. Det är väldigt enkelt och nästan omöjligt att strula till. Led har däremot ett antal fallgropar.

Sen ska bara sumpen fyllas också

Om ni har en halvtimme att slå ihjäl laddade jag precis upp en sammanställning av allt gear jag använder på karet:

Ja, frakten landade på 500kr vilket gör den dyrare än ATIs media som verkar vara det billigaste inom akvariesfären iaf. Det är kanske bara att bita i det sura äpplet och ta kostnaden. Jag hade gärna kört kalkwasser men då jag kör på modern reefs system så funkar det dåligt att kombinera med något som också tillför alk/ca tyvärr.

Som titeln säger egentligen. Jag har kört med aquaforest nu ett tag men kostnaden blir relativt hög om man summerar det årsvis. Går ca en förpackning varannan vecka. Jag vet att många har köpt i bulk tidigare men jag lyckas inte hitta några sidor i Sverige som är något att hänga i julgranen. Vill minnas att det ofta var butiker som sålde dykutrustning som sålde det i större kvantiteter. Vem är er scrubber-kran egentligen?

Det kommer absolut ha viss effekt men inte den man vill uppnå. Låt säga att man kör ett 20w uv på ett 1000L kar. Du har då två val: 1. Köra ett väldigt lågt flöde för att uppnå korrekt dos UV för att sterilisera de frisimmande parasiterna. Då kommer inte tillräckligt av karets vatten passera igenom filtret för att det ska göra någon skillnad. 2. Ett högt flöde för att få korrekt volym genom filtret. Här blir dosen för låg för att det ska ge någon effekt på annat än alger. Som sagt så verkar den dödliga dosen vara 800.000 µWs/cm² vilket inte är rimligt att uppnå med våra förutsättningar. Därav är det troligtvis mer eller mindre praktiskt omöjligt att helt utrota prick med UV. Rent teoretiskt skulle man väl kunna sterilisera en tillräcklig mängd av parasiterna så att de dör ut över tid men det tror jag inte man kan hoppas på. Utöver det så har finns det avhandlingar som visar på att om en cysta hamnar i en syrefattig miljö har de extremt lång hållbarhet och kan kläckas långt fram i tiden om förutsättningarna förändras. Nu vet jag inte om det är något som kan hända i våra kar men är ytterligare en anledning till varför jag inte hade plockat bort UVt trots att man inte ser några synliga prickar.

Havet och de stängda systemen som är våra akvarier har nog inte mycket relevans att jämföra i detta fallet. I havet trillar cystorna av och ytterst få kan möjligtvis infektera fisken på nytt, däremot kan en väldigt stor grad det i våra kar. Som följd blir även koncentrationen av parasiter extremt mycket högre. Fiskarna i sig är inte riktigt immuna men relativt motståndskraftiga när de är vid god vigör, dock sitter det troligtvis små mängder parasiter i gälar och liknande. Jag har också kört utan UV med bla en achilles i karet utan problem men skulle något hända som får ner fiskarnas allmäntillstånd kan man ge sig fan på att det skulle bli ett utbrott. Därav ser jag UV som en bra försäkring att köra kontinuerligt. Jag kollade igenom lite gamla grejer och hittade en avhandling jag läste för länge sedan. Där sägs det att en dödlig dos för prick (crypto) ligger på 800.000 µWs/cm². https://www.researchgate.net/publication/225868638_Cryptocaryon_irritans_Brown_1951_the_cause_of_'white_spot_disease'_in_marine_fish_an_update Däremot hittade jag också en gammal konversation jag hade med TMC där deras erfarenhet som grossist och tillverkare av UV-filter var att dosen för att sterilisera merparten av de frisimmande parasiterna låg på 170 -180.000 och de ansåg att det var tillräckligt i merparten av fallen.

Först och främst skulle jag säga att UV och ozon till viss del överlappar något men det är rätt stor skillnad på dem i helhet, det ens tar inte ut det andra. UV gör också att ozon blir än mer reaktivt vilket är positivt, om inte all ozon försvinner i reaktorkammaren hjälper uv att bli av med det innan det kommer ut i karet. Vad ska du använda ditt uv till? Alger eller parasiter? Det finns rätt specifika mängder av µWs/cm² som behöver uppnås för att det ska ha någon vidare effekt på prick tex. Merparten av alla som använder UV implementerar det fel. Minns jag rätt är det kring 15L/watt/timme i flöde du vill åt samt ha ett stort uv nog för att ta hela vattenvolymen 3gg timmen. Bäst är att sätta det på returpumpen. Tex är mitt 110w uv på tok för litet för mitt system som jag uppskattar har ca 1300L i total volym. Jag försöker hitta ett sätt att seriekoppla två st på ett vettigt sätt för att köra 220w..vilket fortfarande är något i underkant. Du kan i princip inte kruta på för mycket då merparten av alla bakterier osv sitter på ytor. Dock ska du givetvis stänga av det om du tex doserar bakterier eller levande phyto osv.

Man tackar

Should have been here by now but there was a covid outbreak in their factory. I’m hoping next week.

Well, at least it’s starting to look decent. The iodine spike really did a number on the tank.

Jag kom hem efter en vecka ifrån karet igår och lyckligtvis har det inte inträffat några större katastrofer. Installerade min KH-director nån vecka innan jag åkte och det var jäkligt skönt att kunna övervaka förbrukningen på bortaplan. På vägen hem från Skåne så passade jag på att hämta upp en bodianus sepiacaudus som Amir på aquariatech har tog hem till mig för någon vecka sedan. Går nu i karantänen. Däremot så verkar det som att något har hänt med min semilarvatus när jag var borta. Den måste fint i onsdags när grannen matade fiskarna men när jag kom hem så stod den i ett hörn och andades snabbt. Inga synliga skador eller liknande, vetifan vad det kan vara. Jag plockade ur den ur karet och la även den i karantänen för att undvika att någonting hackar på den nu när den inte mår bra. Nåväl, här kommer de sista bilderna på karet för året

Japp, det går att ställa in mätningen precis som du vill

Själv är jag ett fan av GHL då jag upplever deras grejer som mer gediget byggda kontra merparten av ”plastaskiten” som är vanligt inom hobbyn. Installerade nyligen en KH director och är mycket nöjd. Om du framöver vill det så kan du kontrollera kalkwasser/kalciumreaktor/dosering. Driftkostnaden kan bli mycket låg då du kan DIY reagensen om du vill det. Kör du något ekosystem inom automation i dagsläget?

Intressant föreläsning och han speglar mina tankar inom ämnet rätt bra: det finns inga svåra fiskar egentligen utan tillgodoser man deras krav så går de att hålla utan problem.

Om man nu skulle ha det tänt på natten känns det lite som att det är lika bra att lägga ner haha. Jag hade nog inte vågat stänga av grejer likt ovan, det känns som att det kan leda till rätt rejäla svängningar och kostnaden för korallerna jag skulle riskera långt överstiger den eventuella besparingen. Däremot kommer jag att byta från 8x80w T5 samt led till en ren ledlösning inom kort. Det borde ungefär halvera energiåtgången vad gäller belysning. Det är väl vad jag ser som en av få rimliga lösningar. Dock sker inte bytet pga energibesparing utan snarare att jag är sugen att testa att enbart köra led. Hade det enbart varit pga energibesparing går nog inte investeringen att räkna hem inom en rimlig tidsram.

Kör du timpris? Jag övervägde det ett litet tag men om man har ett hyfsat stort kar känns det som att rörligt månadspris bör vara en bättre lösning…om man nu inte vill vända på dygnet för karet och ha tänt på natten haha. Jag blåser på med 1100w över karet mitt på dagen några timmar så jag tror inte timpris hade varit någon höjdare.

Jag hade absolut inte börjat laborera med spårämnen i ett sådant ungt kar. Byt vatten och låt det stabilisera sig. Sen är även icp-oes ett relativt trubbigt sätt att mäta, tex så kommer man i princip alltid ha nollat järn så de inte kan upptäcka en hel del av de olika formerna som finns i vattnet. Ska du börja dänga i en herrans massa mirakelämnen så skulle jag rekommendera att du skickar ut tester till ett antal olika labb för att få ett medelvärde. Resultaten kommer garanterat skilja sig från labb till labb, ibland rätt mycket.

Ja för tusan, hela bostaden. Relativt stort hus på 250 uppvärmda m2 med bergvärmepump. Systemet må vara hyfsat stort på 1400ish liter men det hade varit att ta i. Däremot är belysning om den går fullt på 1100w. Dock gör den bara det ett par timmar om dygnet.