NiXoN

Bra länkar, dom motsäger vad jag läst på andra ställen så det skall bli intressant o läsa igenom lite noggrannare. //NiXoN

Dom är rovdjur och äter små maskar etc som lever i sanden, förslagsvis så kan du ha ner lite artemia i sanden med en spruta. Jag vet inte om det ger nåt garanterat resultat men dom bör söka sig till maten relativt fort om dom är intresserade av den, så prova nära dom någonstans o se om dom reagerar. //NiXoN

Den största missen man gör idag är att gå blint på watt eller lumen, det är inte intressant egentligen även om det ger vissa indikationer. Lumen mäter synligt ljus vilket självfallet är bra för oss då det hjälper oss se saker, men då skulle vi klara oss med väldigt lite ljus och ingen hade haft problem med dom två rören som följer med karet. Vi fläskar på med en hel del ljus för korallernas skull och då är lumen inte intressant, korallerna behöver frekvenser av ljus som triggar fotosyntes i zoohex. Därav riktar man in sig på blåa/nära uv dioder(400-455nm) som ger väldigt lite lumen men som har mycket värde för korallerna. När man har en ramp med hög andel vita dioder så eldar man mest för kråkorna och blir lättare utkonkurrerad av dom gamla ljuskällorna förutsatt att dom har lämpliga rör/lampor. Dom vita dioderna bidrar men man behöver förhållandevis få av dom för att täcka korallernas behov. Vad jag vill komma fram till är att LED är bra men alla ledramper är inte värda pengarna hur billiga dom än är... //NiXoN

Den arten av sjöstjärna är en rommspridare likt dom flesta korallarter/musslor, dvs dom parar sig inte med någon form av fysisk kontakt. Det finns andra arter som skyddar sin rom i sin andra mage eller speciella romsäckar på kroppen... Beteendet dom håller på med är inte helt klart vad jag vet, den teorin mina erfarenheter drar mig emot är att denhär formen av "aggression" uppkommer när det börjar bli brist på mat i en begränsad miljö. //NiXoN

Även med 6x54 så hamnar man under 0,5w per liter samt så pratar vi om ett högt kar så för mer ljuskrävande arter av SPS/LPS så kommer ytan vara begränsad. Säger inte att det är kört men man får verkligen tänka om och anpassa sig... Billigt kommer man aldrig undan när det gäller bra ljus, men man kan göra så gott det går om man har en lite budget på hur mycket det får kosta. //NiXoN

Det finns membran att köpa på Tyska ebay, jag bytte till ett 500l/24h och det har gett en rejäl boost när det gäller vattenbyten, enklare=oftare. //NiXoN

I koppen så skall de bli mörkt klägg så det är som det skall, konstigt att det inte blir mer då du borde få upp en hel del då jag förstått att du matar en del. Om det bara blir lite ljusbrunt i stigarröret så tyder det på att du skummar rätt blött men skummaren får inte ut näring trots det. Jag skummar rätt torrt och får inom några dagar ett brunt lager med skit uppe i stigarröret och en hel del som rinner över. Själv har mest hört/varit med om problem med att BP är för effektivt så dethär är rätt intressant ur den aspekten. När man kommer riktigt lågt på dom enklare fosfatesten så verkar vissa ibland visa fel på en decimal;), JBL har jag inte testat men det ligger nog i samma liga som salifert. Skall du byta till nåt annat i reaktorn så använd nåt beprövat kol som inte släpper fosfat, sen kan du kombinera det förslagsvis med fosfatremover tex järnbaserad som är lite enklare o dosera. //NiXoN

Skummaren borde dra ut en hel del med tanke på belastning och kolkälla, fungerar det hela så borde du ha låga nivåer av nitrat om inte rent av brist efter ett tag. Själva skummaren bör fungera även om jag nog valt en BK/Vertex som drar dubbelt så mycket luft för en mindre slant Får du en massa klägg i skummaröret eller bildas det inget sånt i skummaren, får du ett ordentligt lager med skum i själva skummaren eller blir det bara 3-4cm? Vad har du för tester(salifert brukar vara kraftigt missvisande på fosfat)? Hur mycket matar du? //NiXoN

Jag har haft runt 6 med TM saltet, men när man väl är medveten om det så är det en enkel fix. Kolla dom andra värdena med på det nyblandade och dubbelkolla ditt instrument för att mäta salinitet. Grundregeln är att testa nya hinkar, om inte annat så kh/mg som verkar vara dom som tillverkarna verkar ha problem med. //NiXoN

Låter som hög(om inte mycket hög) näringsbelastning kombinerat med kolkälla som ger en väldigt god tillväxt av bakterier. Gissar att ditt problem beror lite på att du inte får bra nog export på bakterier, vad har du för skummare? //NiXoN

Den rampen faller i kategorierna som jag och Lasse nämner, bra med watt och ser vettig ut men... Den är lite konstigt specad, 440nm eller 460nm dioder låter lite lustigt och kan vara ett översättningsfel. Har rampen 460nm dioder i nån större utsträckning så är det inget jag skulle köpa, dom högre blåa dioderna ser lite konstiga ut i mina ögon men enstaka funkar bra för spektrumets del. 50/50 Blått o vitt är inte vettigt om du frågar mig, det ser extremt ljus ut men korallerna bryr sig inte om hur dina ögon uppfattar ljuset. När man körde blå/vita ramper tidigare så var normen 1/2 eller 1/3 med huvudsakligen blåa dioder, det blir väl belyst för dina ögon och karet får inte lika lätt ett platt gult ljus. Beroende på hur krävande eller kräsen du är så kan den fungera, den kommer dock att bli lite kort så du behöver eventuellt ha den rätt högt vilket kan bli störande och inte helt nyttigt för ögonen. Det finns dock nåt ordspråk om detdär med snålheten som bedrar nåt .... //NiXoN

Köper du en Vertex/BK skummare så tror jag inte du behöver fundera så mycket på skummaren framöver, förutom när du tömmer koppen eller rengör den. Jag tyckte det var en dyr investering men i efterhand så har det visat sig att kvalitet och funktion verkar kunna kosta lite Det är dock inte så att du måste ha en värsting skummare för att kolkälla skall fungera. //NiXoN

Ja det är väl sakligt att nämna att alla dioder/ramper är inte likvärdiga så det går inte bara att titta på watt, man bör ta i beaktan vad det finns för dioder. Dom billigare ramperna har oftast mycket vitt och vanliga blåa som ligger kring 460-470nm. För korallernas skull så vill man gärna köra lite lägre frekvenser med då det fungerar bättre för dom och så kan vanligt blått se lite syntetiskt ut. Sen kan man vilja ha mindre mängder av olika frekvenser för att fylla ut ljusbilden men det är mer estetiskt.. Väljer du en av dom populärare tillverkarna som maxspect, ecotech, Pacific Sun så kan du fokusera mer på funktioner dom erbjuder och effekten. //NiXoN

Sump och ytterfiilter är helt olika saker, sump är en öppen behållare medan ett ytterfilter är slutet. I sumpen kan man därav ha skummare och andra tillbehör vilket inte funkar i ett ytterfilter. Ytterfilter i sig är inte speciellt vanliga i saltvatten, den biologiska funktionen som filtret fyller uppnås på andra sätt och man vill gärna undvika ansamlingen av skit som sker i ett ytterfilter om inte rengörs ofta. //NiXoN Edit: Du måste inte ha en sump för ett hundraliters, men det hjälper med det estetiska om man har ett. Antalet fack anger inte funktion/verkan eller kvalitet på sumpen, det är vad du stoppar i sumpen som avgör detta.

Jag har avskärmat mina refugiebyggen från resten av sumpen, mest för att det inte skall växa kalkalger i skummaren etc. Senaste belysningen jag provat till refugium är ac-rc´s sötvattenslampa som kostar runt 400-500kr, du kan klara dig med rätt billiga ebay köp. http://www.ebay.com/itm/85-265V-18W-E27-LED-Spot-Light-Plant-Tank-/271136389467?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f20fcf95b Eller mer fokuserade frekvenser för växtodling... http://www.ebay.com/itm/Garden-supply-E27-36W-8-Red-4-Blue-LED-Hydroponics-plant-grow-lights-85-265v-/251257025039?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8015f20f Alger är relativt lätta att odla och ger man algerna i refugiet en fördel som mer anpassat ljus och lite längre belysningstid så slår dom ut algerna i huvudkaret. Ett tipps är att ljuset i refugiet skall vara omvänt mot ditt huvudkar, då tar dom all näring som släpps under natten från algerna i huvudkaret. //NiXoN

Nja beror på hur/när man läser Jag har följt vissa trådar på olika internationella sidor där man diskuterat BP och det finns en hel del folk med problem. Sen har jag sett några fall på guiden där jag är rätt övertygad om att deras problem åtminstone delvis baserar sig på överdosering/användande av BP. Vodkadosering har man självklart läst en del om men det har varit väldigt mycket varningsflaggor kring metoden och dom som läser på brukar vara försiktiga. Biopelletsen har marknadsförts som underhållsfria/ofelbara och dom fick ett bra genomslag just pga "plug&play" funktionen, man behövde inte tänka till. Detta resulterade i att folk höftade och då pelletsen inte gick att överdosera så såg man inte dom som en möjlig felkälla vilket förvärrade läget för vissa. Nu har man börjat titta på recirkulerande reaktorer som gör det möjligt att kontrollera näringsreduceringen lite som man gör med vodka&zeo metoder. Jag säger inte att BP är nåt helt värdelöst eller omöjligt att få funktion på, men likt det mesta så har dom sina begränsningar&risker. //NiXoN

Man brukar välja ljus med lägre K tal som gangnar algerna mer, väljer du led så kan du använda röd/blåa odlingslampor. Jag har kört på bara röda men kommer blanda in lite blått och vitt så man ser nåt i refugiet och får förhoppningsvis lite mer tillväxt. Beklagar trådkapningen //NiXoN

Skummaren drar ut en hel del organiska komponenter och alger som trivs släpper från refugiumet (inte dom synliga klumparna utan dom små sporerna etc som är fria i vattenkolumnen). http://www.advancedaquarist.com/2010/2/aafeature Vill man mata karet/djuren med det som lever i refugiet så kan det vara vettigt att ha skummaren före refugiet. ATS folket har en hel del fina ritningar och flödesberäkningar, för refugium är det inte lika noggrant men bra ljus och lämpligt flöde beroende på vilka alger man väljer. Vill man ha det enklaste och stabilaste så väljer man chaeto som sin refugium alg, den kraschar inte(försöker föröka sig sexuellt). //NiXoN

Jag skulle säga att det är vanligare med refugium utan DSB. När det kommer till refugium mot ATS så har jag valt att köra refugium, huvudsakligen för att det är enklare och fungerar bra som jag ser det. En ATS har väldigt specifika krav på utformning etc för att den skall fungera som tänkt, men dom lär skall vara något effektivare. Sen fungerar ett refugium väldigt väl med skummare och då jag har en bra skummare så tyckte jag att det var lika väl o gå på den linjen. Efter att ha kört ett tag nu så håller jag på o bygger en version 2 av mitt refugium, lite större och bättre variation när det kommer till ljuset. //NiXoN

Man kan överdosera pellets rätt enkelt, både vid uppstart och senare vid körning. Detta brukar resultera i olika typer av problem som blekning av koraller och försämrad tillväxt, man får lätt en okontrollerad och skev förbrukning av näringsämnen. Därav så har man börjat prata om recirkulerande reaktorer för att styra hur mycket pelletsen tar ur vattnet. Originaltillverkaren för BP gjorde ett tag reklam för sin fosfatremover just med argumentet att pelletsen nollade nitraten vartefter det blev ett överskott av fosfat kvar. Jag hjälpte till en hel del i en SV butik när pelletsen lanserades och det var flera kunder som fick problem med BP, just pga argumentet att det inte skulle gå att överdosera. //NiXoN

20ppm Är inte en massa, fosfaten är mer oroväckande däremot om du använt ett billigt test och fått ett så högt utslag. Har du nån möjlighet att dubbelkolla dina test/vatten med någon annan? Har man både nitrat och fosfat så brukar kolkälla fungera väldigt effektivt, kan hända lite väl effektivt vilket kan skada koraller. Får man en skev balans med återstående fosfat och ingen nitrat(normala varianten) så brukar det bli cyano, då avtar även kolkällans verkan på fosfaten. Eftersom du har stressade koraller så skulle jag fortfarande förslå att du låter bli kolkälla ett tag, minska matning och byt vatten. Hur mycket vodka doserar du och hur har du rampat upp? //NiXoN

Tror inte du har speciellt mycket nitrat, som Lasse skriver så brukar man inte ha problem med cyano om man har en del nitrat i karet. 20ppm Nitrat skall inte ställa till det med SPS och absolut inga problem för LPS, dom brukar bli mer stressade då man nollar nitraten. Jag tycker inte att du skall börja mixtra med en kolkälla, mest för att om jag har rätt så kommer du förvärra läget. Vad har du för aktivt kol och hur mycket? //NiXoN

Säker på att ditt nitratest fungerar som det skall? Vodkan hjälper dra ner nitraten och om du kört det ett tag så tycker jag inte du borde ha så stora problem med nitrat om du inte matar massvis eller kör kranvatten, aktivt-kol tar inte nitrat. //NiXoN

Pincetter så antar jag att du menar dom vanliga som Rostratus? Det är en fisk med väldigt dålig överlevnadsgrad även i stora burkar, så du kan prova men jag gissar att du har 1/100 chans att få en att klara sig ett år. Håller med Wrang om xenia, det kan bli jobbigt men orkar man plocka så kan det fungera. //NiXoN

Klippa korallen och doppa den är säkrare för karet, har man plattmask på korallen så lägger dom ägg på den döda stenen och då blir man av med även dom. När man väl lagt ner dom så är det dock lite sent... //NiXoN