NiXoN

Jag är 190 och för mig är mitt 70 höga kar precis vad jag kan sköta smidigt utan att utsätta de för deo Med 80 djupt så kan det bli lite svårare o nå längst bak, jag har 75 och det är på gränsen(men jag kommer åt från båda sidor). Höjden gör dock en hel del för det visuella, jag har haft 55-60 höga kar förut och det lilla extra gör helt klart sitt. //NiXoN

Missade frågan du ställde tidigare, nej inga sötvattendopp för SPS andra koraller kan det fungera med. Det finns olika preparat, Faunamarine har en som jag funnit rätt skonsam och preparatet säljs under andra namn med, Tropic Marins klassiska Coral Cure är korallernas motsvarighet till cancerbehandling. Det finns troligtvis lite olika FW typer som ger sig på acron, jag har krockat på en som inte är så hårt belastande och gillar speciellt millepora(lämnar inte dom vanliga märken). Man skall vara försiktigt med att diagnostisera visuellt, det finns dom som haft mask länge utan att veta om det då dom inte varit så hårt drabbade. Beklagligt nog så hjälper detta att sprida ohyran, en vanlig missupfattning är att man endast får AEFW från butiker som importerar koraller. Ett tipps är dock att leta efter bärnstensfärgade äggkluster(hårda), dom ligger oftast i skugga eller under någon kant vid korallen. En rent personlig oventenskaplig notering är att den agressivare och mindre varianten verkar lägga ägg väldigt nära korallen medan den större varianten kan vandra lägre(som under en fraggsten). Ang. näringsvärden/Cyano/zeo/VÄS... Din Cyano är troligtvis VÄS relaterat, kolkälla brukar kunna orsaka cyano då det förbrukar för mycket nitrat och lämnar kvar en hel del fosfat. Zeo-folket har därför speciella kurer för behandling av Cyano, bara nåt man bör ha i åtanke när man ger sig in på kolkälla. Sen bör du vara lite försiktig med Kh om du ökar dosen VÄS, kommer du ner till ULNS värden så kommer ett kh över 8-8,4 att orsaka STN(vävnadsdöd från basen). Mitt tips är att prova en järnbaserad remover istället, då får du en mer lättstyrd och fokuserad sänkning och kan eventuellt bli av med cyanon på köpet. //NiXoN

Att montipora tappar färg eller blir gråaktig är ett klassiskt symptom för kalumbrist, jag hade lågt kalium ett tag sedan pga taskigt salt och jag klurade ut det genom en monti som jag har som indikator. Vill minnas att KZ har haft nån referens till detta i sin manual. //NiXoN

Börjar den bli lite gråaktig så är det kalium, svårt att förklara men det brukar synas rätt tydligt när man vet vad man skall leta efter. Jag har en lila monti och nyckeln till den har varit låg fosfat lite nitrat(2-5ppm)och bra med ljus, så mycket mer kräver den inte. //NiXoN

Ja det är samma typ av ramp bara fler dioder och endast on/off funktion så du kan inte justera ljuset mer än att slå på eller av dom olika slingorna. Jag kör med min gamla blåvita Cree-diod ramp och visst funkar den men även om jag har 2blåa per vit så får jag dimma ner dom vita så ljuset inte stressar fiskarna för mycket eller blir för gult. För att göra det enklare att "hitta rätt" så kan du jämföra dioduppsättningar och funktioner med dom dyrare ramperna, enstaka saker är "bling" men för det mesta fyller det en funktion. -Dimmer på olika kanaler, du kan få fram ett ljus som du tycker ser bra ut. -Variation på dioder, färgåtergivningen blir bättre och vissa lägre frekvenser verkar gagna koraller medan dom vita är mer för din skull. -Bättre fördelning(antal) av olika diodtyper, du eldar mindre för kråkorna och korallerna växer o trivs. Slutligen så får man oftast lite vad man betalar för, det finns dyrare kinaramper med bättre diodkombon o funktioner men går dom sönder dom så har man snabbt ätit upp besparingen. Handlar du en ramp i Sverige så kan du få den åtgärdad lättare ifall nåt skulle hända... //NiXoN

Börja med att räkna på driftbudgeten, det kommer nog att kosta någon/några kronor per liter/mån. Det är ofta där många faller när dom skaffar stora burkar varpå karen läggs ner relativt snart. El Salt Tillsatser Mat Filtermedia Slitage (pumpar lysrör etc) Co2&media (lär bli reaktor på ett sånthär kar) Det finns nog byggare som säkerligen fixar själva karet men du behöver var noga med mått på både kar och borrningar hör med Triton och Lagret att börjas med... Rutorna börjar bli tjocka på ett sånthär kar och då är optiwhite/weissglas på framrutan är inte helt fel. Hävertsystem är väldigt trevligt att ha i ett sånthär kar, den stora mängden vatten som cirkulerar låter en hel del annars. Bänk skulle jag beställa från nån stålverkstad(bärande delen), då håller det och man kan beställa med reglerbara fötter så man får karet att stå jämt oavsett golv(nästan). Vet att vargklo gjorde det och det var inte några tokiga priser. Det är vad jag kan komma med //NiXoN

Mandariner brukar kunna peta i sig några ibland men det är ingen favoritföda för dom, har varit liknande med dom gyltor jag haft. //NixoN

Jag brukar skrapa rent karet och sedan plocka loss rakbladet och skölja av det i sötvatten och torka av det, då håller dom ett bra tag. //NiXoN

Uteslut inte kalium baserat på att det skall finnas i tillsatsen, speciellt om du inte har nån info om mängderna (jag gissar att livsmedelsindustrin skulle märka burkarna med "spår av kalium" ). Jag har haft problem med kaliumvärdet i TM salt, det har legat på ca 250+-50 och om du har nåt i närheten av det så kunde det orsaka problem. //NiXoN

Jag var där ett par veckor sedan, en viss förbättring helt klart men jag förvånas över hur slarviga man är med finishen på lokalerna då det är enkla grejer som är trasiga eller saknar färg. Korallkaret ser ut som om dom kör någon form av kolkälla(lite väl hårt), bilderna blev bra men IRL så ser man flera blechade LPS och vissa hysterixar är kritvita upptill. Det sagt så tycker jag dock att det ser lovande ut, karet känns väldigt färskt och ofärdigt och det kommer säkerligen bli bra med tiden. //NiXoN

Helt korrekt bedömt, det är en korallätare. Dom brukar dock inte vara så pigga på att ta hela korallen utan käkar i första hand basen och skyddade delar av korallen, så uteslut inte att du kan ha nåt annat fel som AEFW eller vatten värden. Misstänker nämligen att du inte kör nån form av karantän+dopp eftersom den krabban följt med //NiXoN

Skyddsglasögon är nåt jag inte är utan när jag fraggar, och handskar används då jag gräver bland med stenar(har några små borstmaskar). Så mitt tips är nog att skaffa handskar etc men använda dom då det är rimligt. //NiXoN

Det går att köra fosfatreaktorn med en avstickare från returen men mitt tipps är en liten pump och en minireaktor. Det finns små varianter som håller några dl och det skulle nog räcka för ditt kar, dom klassiska deltec filtren är förövrigt bra men lite väl stora. Kom ihåg på att järnbserad media som rowaphos inte skall tumla runt utan ligga stilla i reaktorn(därav är et bra med en lite reglerbar pump). //NiXoN

Har du ett juvelkar så beter den sig lite som en termos... Ett öppet kar tillåter avdunstning varpå man kyler ner vattnet rätt effektivt. Om det är nåt fel på en pump så kan den börja värma karet, skulle i första hand misstänka juvels skummare då min handlare hade en bunt såna i reklamationshögen. Men jag skulle inte vara så förvånad om allting fungerar som det skall. //NiXoN

Det finns en enklare lösning på det hela, yngelkassar i tyg som man anväder till platyn etc i sötvatten fungerar generellt väldigt bra för sånthär. Man får lite vattenflöde igenom dom men inga koraller kommer ut och dom brukar gå att rengöra med lite syra/väteperoxid. //NiXoN

Jag har haft Globulus och dom var hopplösa om man hade fraggpluggar, större fraggstenar etc var inget problem. Astropyga Radiata var en snygg borre men den drog med sig fragg den med, har nu en lila borre utan namn och den flyttar på allt löst material. Kort o gott, har dom korta taggar så kan man nästan räkna med att dom bär med sig saker av lämplig storlek. //NiXoN

Att mäta fosfat är nog det grundläggande problemet, det är där historian om 0 i fosfat börjar. Dom flesta akvarister köper inte dom bättre testen utan väljer dom billigare som i värsta fall skulle behöva flytta decimalkommat ett steg. När dom sämsta visar 0 så kommer man först in på dom bättre testens skala. Har man alger(även hinnor på sten o glas samt vattenkolumnen) så binder dom oftast fosfaten så testerna blir missvisande, det finns två "experiment" som kan ge en indikation på hur det ser ut egentligen. Detta baserar sig på att du har ett lite bättre test... 1. Ta vattenprovet på morgonen, då har algerna släppt lite fosfat till vattenkolumnen och det blir mätbart. 2. Ta helst provet på morgonen och micra provet till kokpunkt och kyl sedan ner det, då får du ett mer exakt resultat då du frigör fosfaten. Mängden fosfat som behövs diskuteras till och från men jag tror det är rätt enkelt, matar du fiskarna så får du mer än nog för korallernas del. Tittar man lite på hur mycket fosfat mat innehåller och tar i beaktan att det mesta går igenom fisken så har man en rätt rejäl daglig dos. Jag har under några år haft odlingskar med mera korall-biomassa per liter än nåt normalt kar har (massiv skummare och minimalt med fisk)och om jag inte har "brist" på fosfat så känns det lite orimligt att gemene man skulle ha detta problem. Algreducering med sänkta näringsvärden fungerar för vissa alger men rent generellt så tror jag inte man kan slå ut samtliga alger på detta vis så jag styr fosfatvärden mest för korallernas skull. Den negativa verkan av fosfat brukar vara att man får mörka koraller och att fosfaten hämmar skelettbyggnaden av stenkoraller, vissa arter är känsligare andra kan dra nytta av fosfat till en viss nivå. I detta fall hänvisar jag till Kinsey och Domm(1974) som utförde ett experiment på barriärrevet. 3 Timars daglig exponering till högre fosfatvärden(0,19ppm) resulterade i en reducering av tillväxten(skelett) med 43%, i våra kar är det inte helt jämförbart då exponeringstiden blir 24h om dygnet. När det kommer till nitraten så finns även där lite problem med testen, men att ambitionen skulle vara noll har många nog släppt vid detta lag då flertalet koraller växer och ser bäst ut med 2-3ppm. //NiXoN

Total kontroll är en illusion inom salthobbyn Jag håller på att kurera död LS, efter ca en månad är det fortfarande höga fosfatvärden och jag räknar nog med en månad till innan jag fått bort allt dött från stenen. Sen kommer jag nog att ympa med LS för att få in djurlivet så jag har mat åt dom fiskar som betar på stenen(+svampar, rörmaskar osv). Att det kommer in oönskade djur är nog nåt man får vara färdig att leva med om man inte inför omfattande karantän och dopp-förfaranden. //NiXoN

Bryopsis liknar javamossa, lite palmbladsaktigt... Hoppas jag har fel då det kan vara en av dom envisaste algerna man kan hamna ut för. //NiXoN

Ja ibland så hittar man lite vettiga saker på YT //NiXoN

Vill du ha nåt mindre som är enklare o snyggare så leta efter en bubbelräknare, man använder dom ofta inom akvaristik för att ha koll på co2 flöde och vissa fungerar som vattenlås. http://www.ebay.com/itm/Aquarium-PM-Crystal-Co2-Bubble-Counter-Check-Valve-/160563622859?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25625673cb //NiXoN

När det kommer till tester så kan folk fastna på nästan vadsomhelst //NiXoN

Ställ pilen på ett värde och titta uppifrån, synkar färgen i glasen så är det ditt resultat om inte flytta över till följande och kolla igen. //NiXoN

Provet där du har i kemikalierna skall vara på en vit bas, gissar att den skall stå i mitten. Referensen med bara vatten skall vara på dom färgade plattorna, det är till för att motverka eventuell missfärgning/påverkan från ditt akvarievatten. Kolla helst under dagsljus eller kallvit belysning som dagsljuslampa... När färgerna stämmer överense så tittar du på den lilla pilen på hållaren som pekar på ett värde... //NiXoN

Ja det är ju där avdunstningen sker? //NiXoN