NiXoN

Jag skulle köra i lite järnbaserad remover utöver dom andra åtgärden, får du utslag på saliferts "fosfatest" så kan du gott köra remover. Använder du osmos? //NiXoN

Ny eller begagnad ramp?(tänkte bara föreslå att du väljer led om du köper nytt). Om du går från en klenare ljuskälla eller byter tex alla rör på en större T5 ramp så kan du bleka korallerna, dom dumpar då sina zoohex och blir utan den näringskällan. Så man brukar göra allting i steg tills man nått full effekt, byta ett par rör åt gången eller höja upp rampen för att sedan sänka den tillbaka och såvis öka ljusmängden. Allt beror på vad korallerna är vana vid och hur känsliga arter det är.. Vissa kör även med att dom sänker belysningstiden drastiskt för att sen lägga till nån timme med någon/några dagars mellanrum. //NiXoN

Ta det försiktigt, led är lite lömska med effekten och man grillar lätt korallerna i början då man byter från vanliga ljuskällor. //NiXoN

Nöjd? //NiXoN

Låter som om du har dom gamla 45 linserna som kom med i början, 60 varianten är en klar förbättring även om det inte vore fel o ha bättre spridning på dom i mitten. Hör med AC-RC så kan dom nog skicka ett par nya till en rätt rimlig kostnad... Jag har själv beställt några 90 graders linser för att testa i dom större lamporna, samt en voltmätare så kan jag ge lite data på om nåt ändras med modden. //NiXoN

Olyckligt nog så har AC-RC en annan lösning där samtliga linser sitter ihop, dom säljer dock en 60graders variant som man kan beställa om man köpt 45 innan. Vilken var det du köpte? //NiXoN

Sorry jag missade fortsättningen.... Jag skulle nog räkna med 0,5-1w per liter med lämpligt ljus för den delen algerna skall växa i, ta på den sidan där det passar och du får bäst täckning. Hur stort refugium som behövs är inte helt enkelt, större är bättre men det krävs även att algerna kan växa ordentligt med bra förutsättningar. //NiXoN

Dom mäter väl med piggarna, det är dock stor skillnad på dom längre modellerna. 54w 1047mm Juvel special. 54w 1200mm Normal T5. Juvel har dock båda modellerna. //NiXoN

Lido120 har vanliga 24w-T5 vad jag minns, dom andra modellerna kan ha både standard o specialare vilket gör det extra krångligt. Specialarna är väl det som säljs vanligtvis medan man kunnat välja "normala" som ett tillval. //NiXoN

Ja dom tillhör gruppen sjöharar men dom är alla foderspecialister, dvs alla äter inte alger utan dom kan ha specialiserat sig på ett visst djur eller korall. Jag fick med ett gäng som käkade lemnalia, dom såg precis ut som korallens polyper och var jobbiga att utrota. //NiXoN

Nja det är väl lite svårt o bedöma om den belysta ytan blir stor nog för att macroalgerna skall konkurrera ut algerna i karet. Oftast så brukar det vara där det fallerar när det kommer till refugier, förväntningen på verkan är större än refugiet;) Skulle du fixa o belysa facket från sidan så du fick lite mer aktiv yta? //NiXoN

Chaetomorpha är den man brukar rekommendera då den inte spårar ut som dom andra som kan dö eller försöka föröka sig och släppa tillbaka näringen. https://www.google.se/search?q=chaetomorpha+algae&oq=chaetomor&aqs=chrome.5.69i57j0l5.8342j0&sourceid=chrome&espvd=210&es_sm=93&ie=UTF-8 //NiXoN

Roligt med positiv respons Vad jag förstått så använder lamporna 2-3w dioder men drivs försiktigt för att just undvika värme. Min 9w lampa verkar inte varmare än den blev då jag provkörde den med orginaldioderna. Oavsett så blir lamporna rätt varma och man bör inte kapsla in dom för mycket. Orginalet är såklart AC-RC´s lampa, men jag fann att den var lite väl gul/vit och hade för snäva linser för mina behov. Även den använder sig av 3w dioder och verkar tack vare detta leverera rejält mer PAR än 1w dioder klarar av(har testat 1w dioder i andra applikationer och det blir mer värme än ljus). Priset på originalet blir säkert svårt att slå men man får istället dom frekvenser man själv vill ha och det är roligt med lite pyssel. //NiXoN

Tänkte dela med mig av ett litet projekt jag gjorde som ett experiment, inte speciellt krångligt om man äger en lödkolv och det kan bli rätt roligt. Jag är ingen elektronikguru så som med allt dumt man hittar på nätet så ligger det på en själv att avgöra om det är säkert och om man klarar av det. Det finns liknande rev-lampor att köpa om man är det minsta osäker men gillar man pyssel eller har nån teori om ljuset så kan detta vara en bra testplattform. En 9w lampa tog mig 30-45 min och då provade jag mig fram, så är man lite händig så är det inte speciellt svårt. Jag gjorde ett enkelt test att börjas med och implementerade den klassiska "man tager vad man haver" doktrinen. Så jag började med en vanlig gul 9x1w led lampa och en näve 410nm 3w dioder, resultatet blev som följer... Det man behöver är en lämplig lampa, dom jag använt säljs under alla möjliga lustiga märkningar på ebay, regeln är dock att dom drar ca 1w per diod. Samma lampor brukar ofta säjlas som 2w per diod eller ibland 3w per diod, i regel så ser dom rätt lika ut. Ser ut som följer när man plockar bort linserna... Man kan byta ut dessa dioder mot dom vanliga 3w dioder som säljs på flera sidor(rekommenderar ac-rc, på ebay blir man ofta blåst gällande frekvensen på dioden). Då får man välja mellan epileds och bridgelux, Cree fungerar inte i detta sammanhang. Sen när man plockat ihop en blandning man själv gillar så gäller det att få bort dom gamla och dit dom nya dioderna. Jag gjorde som följer. -Skruva av locket med linserna(4skruvar oftast). -Peta försiktigt loss skivan med dioderna, den är i regel inte limmad men hålls på plats med hjälp av kylpasta, lite som att plocka en processorkylare. -Torka bort all gammal kladd innan du börjar jobba. -Använd lödkolven och en pincett för att lossa dioderna, sug bort det överblivna tennet med en tensug eller vad du föredrar att använda. -Putsa av plattan, det finns kylpasta mellan dioderna och plattan. Återmontera dioderna, troligtvis det krångligaste momentet. Dioderna är märkta med ett litet minustecken och det står på plattan vilket är minus och vilket plus på lödytorna. -Före man börjar löda så skall man applicera en liten klutt med kylpasta under dioden så att den inte överhettar i drift. -Man kan limma dit dioderna med 2 komponents kylpasta men då är det rätt viktigt att träffa rätt. -OBS! Var noggrann med placeringen/centrering av dioderna, det påverkar hur bra dom passar ihop med linspaketet. -Linspaketet är lite av ett måste då det håller allting på plats och skyddar elektroniken. När man sedan har monterat dom nya dioderna och kontrollerat att allt sitter som det skall så gäller det att dra ny kylpasta på flänsen och återmontera kortet. Därefter gäller det att få ihop linspaketet i rätt läge på flänsen, man kan annars täcka vissa dioder. Korsdrag skruvarna försiktigt o ha koll på att allt sitter där det skall. Klart! Linserna jag fick med mina lampor var en lyckoträff, dom går att byta ut individuellt. Detta innebär att jag kan ha bredare spridning på dioderna i mitten(80) och snävare på kanten(60) för en jämnare ljusbild. Anser nån att detta är en olämplig DIY av någon orsak så är det bara o höra av sig till moderatorerna så får dom plocka bort inlägget... //NiXoN

Att fosfatbegränsa alger är rätt svårt och bryopsis verkar hopplös att slå ut på detta vis, vare sig med kolkälla eller remover. Refugiet verkar konkurrera ut alger i akvariet om man ger dom något bättre förhållanden än dom i karet har, dvs lite mer rött ljus o eventuellt längre omvänd belysningstid. Jag har dock inte bottnat värdena då jag haft refugiet igång så den exakta mekanismen är ja inte helt säker på. //NiXoN

Jag provade med både hepta och hexahydrat utan framgång, var uppe på en bit över 1600 och höll det några veckor. Orsaken till att många haft särskild framgång med tech-M verkar närmast vara nån förorening, hur bra den funkar lär nämligen variera från batch till batch. Väteperoxid går att använda på besvärliga punkter med en spruta, men det är en begränsad metod. Jag slog slutligen ut min bryopsis med ett refugium efter att ha försökt med flera olika andra metoder och djur som "skall" äta den... Till skillnad från dom vanliga gröna trådalgerna så verkar bryopsisen tåla det mesta och smaka väldigt illa så den är eländig o bekämpa. Önskar dig lycka till o hoppas det går fortare än det gick för mig... //NiXoN

Vill du ha en remover så kan du välja nån variant som inte har en lika snordyr etikett som Deltec,(tex Faunamarine). Seagel fungerar säkerligen men jag misstänker att skillnaden i pris är betydligt mindre jämfört med om du bara går byter remover märke. //NiXoN

Dom vanliga rören i hobbyn är HO som det du köpt, det Lasse är ute efter är om din ramp matchar dom rören dvs står det någonstans 39w på rampen. Har du förr haft 39w rör som fungerat och lyst väl så har du en HO ramp... //NiXoN

Många gånger så får man känslan av att folk har problem just för att dom inte har koll på det grundläggande och vill hellre fråga än köra testerna eller lära sig. //NiXoN

Det har försökt förr men det blev ingen hitt direkt, troligtvis lite överambitiöst... https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?25197-S%E5-h%E4r-f%E5r-du-svar-p%E5-vad-som-%E4r-fel-med-din-korall(f%F6rhoppningsvis)! //NiXoN

Dom är oväntat bra på att käka olika konstiga alger men som beskrivet så är dom riktigt stökiga även med större fisk. Sen tappar dom färgerna när dom blir vuxna och blir väldigt anspråkslösa/fula. //NiXoN

Tittar man på klorna så kan man ibland få lite tips om krabbans beteende, din krabba ser ut att ha plattor längst ute på sina dvs inte dom klassiska spetsiga. Detta brukar tyda på en herbivor livsstil, dvs den äter troligen alger i första hand. Detta sagt så är krabbor opportunister och kan vid behov käka annat som Laggeman är inne på. //NiXoN

Mjukisar importeras utan CITES men hur man skulle gå tillväga rent praktiskt vid gränsen vågar jag inte svara på. Du behöver ett "häsointyg" om jag inte tolkar det hela fel och hur du löser det rent praktiskt kan vara en lustig fråga... http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/vattenlevandeprydnadsdjur.4.5ce6c400139a12671c880002768.html Eftersom gränsveterinären verkar få anstränga sig för att skilja på räkor och krabbor så tro jag nog att korall-id är mer än dom flesta vågar ge sig in på. Jag själv skulle inte ens tänka på att försöka egentligen, det känns som om det lätt skulle bli en heldag i tullen och eventuell uppföljning därefter även om man gjort allt rätt. Myndigheter är generellt bra på att hantera sånt dom ser ofta, det som är udda brukar väcka uppmärksamhet och misstanke. //NiXoN

Kör man biopellets så kan man fortfarande behöva remover då pelletsen brukar bränna slut på nitraten vartefter dom inte tar nån fosfat längre. Tillverkaren av BP har själva varit medvetna om detta och använt det som ett argument för att sälja deras removervariant åt BP användare. Jag känner till fisksystem med skyhöga fosfatvärden utan nitrat som kör kolkälla utan någon praktisk påverkan på fosfaten. Det är ett vanligt problem med kolkälla överlag att det tar nitrat såpass väl, därav doserar man ofta aminosyror i zeolitbaserade metoder för att mata korallerna. Själv har jag doserat nitrat tidvis då jag testat olika kolkällor, mest då korallerna slutat växa o börjat ta stryk. //NiXoN

Skall jag ha nån nytta av att punktmata så får jag stänga av pumparna, annars drar en stor del av maten iväg innan korallerna fått grepp. Luft har jag inte haft några problem med, man blöter ju självklart ner fodret i en liten kopp o suger upp det därefter. Röret är ett standard rör som jag hittat på flera olika butiker 4/5 eller nåt sånt e måtten, k-revet, lagret etc har den hemma vad jag vet. //NiXoN