NiXoN

Jag spädde ut det i osmosvatten som jag förts kokat i mikron(och sedan kylt ner). Det kommer att börja växa i en sånhär lösning förr eller senare så jag brukade inte göra blandningar för mer än en vecka. Även då så kan man ställa till det förr eller senare, slangen som man har till pumpen är ju kontaminerad om man inte steriliserar den . Men kort o gott så verkade det fungera bra med osmosvatten man kokat, vill minnas att det finns dom som fått lite tillväxt annars i flaskan. Jag spädde ut rätt kraftigt för att få en mer exakt dos, doserpumparna varierar lite i sin dosering och Z-Start skall man helst vara noga med. Det gör även att svinnet inte blir så stort, vill du vara extra nogran så kan du bygga en behållare med vattenlås(hade tråkigt så jag gjorde en;)) //NiXoN

Ja det fungerar med 60 graders linser, du kan dock gagnas av att ha några vita med 80graders eller utan för att mjuka upp ljusbilden. Om du tänkt köra med röda/gröna och vanlig blå så kan det vara en ide att skippa linser på dessa, dom skall bara täcka det estetiska utan större bidrag till effekt. //NiXoN

Jag har testat lite olika linser och 60grader funkar med rampen en 20+cm ovan utan värre disco, men jag föredrar 80 graders linser. Det är en kompromisslösning för hyfsad spridning och bra genomträngningskraft, för RGB så kör jag utan linser då det är rent kosmetiskt ljus och ger synligare disco. Många kommersiella ramper kör utan linser och har sina dioder tätt packade, i dom lägen så kan snäva linser nog bli besvärliga då man får en brännpunkt direkt under rampen. Har man ett hemmabygge där man spritt dioderna lite mer så skall detta inte orsaka liknande problem, då vinner man nog mer på att ha linser. Mina funderingar o experiment //NiXoN

Med vissa Yuma varianter så kan spridningen gå väldigt sakta till, verkar nästan vara länkat till färgerna. I dom fallen så behöver man ta fram skalpellen men hos mig har det inte varit ett måste att klyva Yuman över munnen. Det räcker med en liten bit helst så skall den ha lite "fot" med sig. //NiXoN

Nja det är på gränsen, var lite försiktig då det kan bli lite väl mycket för dit nano. //NiXoN

http://www.ebay.com/itm/85-265V-18W-Actinic-Blue-LED-E27-Spot-Light-/271062506753?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1c959d01 Lite vassare, mer djupa blåa frekvenser som är till fördel för koraller och mer spridning i det synliga spektrumet. Det är 3w dioder som drivs lite snällare och ger väldigt bra verkan när det kommer till fotosyntes. Röd blå är den du väljer om du skall odla alger eller "tomater". //NiXoN

Det var så lite så... Ett tips är att ha Kh slangen lite mer frihängande. Den bygger på ett lager av fällning som man vill sanera av ibland, innan klumpen faller ner i visningsdelen och skadar/bränner nån korall. //NiXoN

Beror på lite hur fästet du har ser ut, kan räcka med att du formar om den med en värmepistol eller kapar den och fäster den på en gammal akvariemagnet. //NiXoN

Slangarna skall absolut inte vara under vatten, det är en garanterad katastrof på G. Fästena på pumpen tenderar att släppa ibland och då får du hävert ur karet vilket innebär en rejäl blöt fläck på golvet. Det börjar även kristallisera i slangarna om dom ligger nere i akvarievattnet. Pumphöjden är inga problem, på liknande pumpar brukar man prata om några meter innan det tar stopp. //NiXoN

Jag skulle inte vara så bekymrad, brukar kunna bli lite beläggning/rester i dunkarna. //NiXoN

Jag antar att du har spårämnestillsatser i dunkarna, Ca dunken inkluderar järn för dom övriga dunkarna så kan det vara så enkelt att du har haft en lite för hög koncentration vilket orsakar fällning vid avdunstning. //NiXoN

Jag har varit med om eländet ett par gånger själv och hjälpt några andra lokal akvarister så jag har en liten insikt i vad som väntar dig... Förhoppningsvis har du den mindre radikala varianten som inte förstör korallerna så effektivt. Jag har under tiden provat Coral Cure(tropicmarine), FM Ultra Pest, Gyltor, sötvatten, blåsa med bälg och troligtvi ett par varianter till. CC motsvarar cancerbehandling och man bör vara ytterst försiktig med dosering och tider men den fungerar, vissa förluster kan förekomma. Ultra Pest, hyfsat bra och fungerade för djupvattens acron dom gånger jag varit med o använt medlet, inga förluster. (tipps är att röra om ordentligt innan man doppar korallen). Gyltor, dom kan plocka mask man blåser av korallen men jag skulle inte klassa dom som något botemedel eller ens hämmande. Sötvatten, lurigt och minst sagt oberäkneligt så inget jag skulle rekommendera, med vissa maskkolonier så verkar korallen ta skada/dö innan masken släpper. Det svåraste verkar i regel vara för folk att identifiera angreppet överlag och efter det att klura ut vilken mask som är boven när man letar i doppburken. Det är oftast där det är viktigast att ha någon med sig som varit med om eländet och vet vad man skall leta efter. Jag vet flera som inte förstått hur aefw ser ut trots bilder på nätet och som blandar ihop dom med planarier och andra kryp som fallit av korallen. När det kommer till själva behandlingen så är mitt bästa tips att kapa av basen i samband med att du gör första flytten till karantänskaret. Då får du inte med några ägg och ifall doppet fungerar perfekt så är korallerna maskfria efter första vändan. Det är lite radikalt men det är troligtvis det enklaste sättet att bryta kedjan och lyckas med behandlingen. //NiXoN

Purigen är en multi lösning som vissa är väldigt nöjda med då den indikerar mättnad, verkar som sagt vara populärt bland RSM ägare i vissa länder. Jag har sett det några gånger men aldrig provat, verkar vara en bra kompromiss för ovana akvarister. //NiXoN

Seachem Purigen? Det säljs i små fördoserade påsar och det lär skall gå att regenerera... //NiXoN

+Lämpligt/ordentligt vattenflöde //NiXoN

En sak jag regerar på är att du har stenen helt mot rutan, kan du plocka bort den så ser jag inte några större problem. Om du har stenen fast monterad på bakgrunden så kommer det växa en hel del alger mellan stenen och glaset som du inte kan rengöra. //NiXoN

Ja, problemen blir bland annat dom jag beskrev, ansamling av kemikalier toxiner och skit. Det finns många udda varianter på skötsel och vissa lyckas med sånt som inte skall fungera under normala förhållanden. Därav är det viktigt att tänka på att det man normalt rekommenderar är metoder som går att replikera med ett mer förutsägbart positivt resultat. //NiXoN

Vanligast är nog "Balling" kemikalier som används för att hålla uppe värdena alk/ca, inget konstigt som så utan mer normal skötsel för dom flesta karen idag. Att inte byta vatten verkar vara ett mål för vissa, men i långa loppet så innebär det en del risker/problem. -Ansamling, föroreningar/kemikalier. -Brister på spårämnen som ej testas. -Kemisk obalans(den klassiska Ballingmetoden innebär att man tillsätter ett "saltfritt" salt för att balansera upp detta). Att byta vatten är inte så jobbigt och man bör göra det åtminstone ibland för karets väl. Alk/Ca tillsatser påverkar inte hur mycket matning karet tål utan de handlar om vattenrening och även vattenbyten. Sen bör man ta i beaktan vad det handlar om för koraller, mjuka koraller tål mycket mer än dom som bygger skelett och där får man betydligt mindre verkan av skippade vattenbyten och höga näringsvärden. //NiXoN

Frakten från aquaristic är konstig, jag fattar inte hur dom får ner priserna till dom nivåerna(det finns en lista och kalkylator på sidan). Jag har beställt 80-90kg som mest men minns inte exakt hur mycket det kostade... //NiXoN

http://fish.aquaristic.net/Reefrocks-crushed-per-kg.html Så såg min ut medan jag höll på o bygga den, har dock aldrig installerat den då det kräver en omstart av karet. Kommer väl hända någon gång(ett tipps är att gömma pumparna i bakgrunden som jag gjort //NiXoN

Dom flesta jag sett som ser lite vettiga ut har använt sig av död LS, kolla länken jag skickade så hittar du både bra och dåliga varianter... Att göra något med varuhusmaterial kan fungera men baserat på hur mycket strul jag fick med ardex och fraggpluggar gör att jag inte är övertygad om att det är värt de hela. Krossad LS är såpass billig från Tyskland och kobinerat med ett par burkar foam så kommer man långt. Det finns flera varianter på RC (cement)om du letar men var noga på att skilja mellan revkar och FO system där man håller alger etc i styr med kemikalier. Jag skulle inte använda nåt som behöver förseglas för att vara "säkert" det känns som en onödvändig risk då det finns beprövade metoder. //NiXoN

http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1438807&highlight=foam+rock Jag tycker det är en fördel om bakgrunden kan bidra till biologin/bakterierna och lackar man ytan så försluter man porerna. //NiXoN

Jag kan bekräfta att TM har haft problem med Kalium, dom själva hävdar dock någonting helt annat. Fick mitt Salifert test för kalium idag då TM inte godtog RS eller FM´s resultat, skall se vad jag kan få för resultat med Salifert. //NiXoN

Vad använder du för salt? //NiXoN

KZ & FaunaMarine är ett par exempel på kol som brukar vara rätt bra, KZ´s har små mängder av vad jag tror är aluremover för att jämna ut det kolet släpper. När det gäller tester så funkar salifert för det mesta utom fosfat, Hanna är ett bra alternativ om man vill ha det enkelt för sig(noggrannhet krävs dock vid klyvetthanteringen). Dom bra fosfatesten är alla dyra, lite ofrånkomligt när man vill ha kvalitet //NiXoN