NiXoN

Jag får tunna grenar på vissa acron men det brukar vara så enkelt som att flödet är för dåligt, mer flöde så bygger dom grövre stammar för att klara sig. //NiXoN

Jag har en 15 liters burk med chaeto och om du har omvänd belysningstid som jag har så kan jag nästan garantera att du kommer o ha hyfsat stabilt ph dygnet runt //NiXoN

Din sandvändare är en Amblygobius phalaena, det är en allmänt nyttig och trevlig fisk som vänder sand och äter lite alger ibland. Sjöstjärnan är ett gränsfall, din är en sandvändare och jag tror inte riktigt den kommer o hitta nog med lämplig föda i ett så litet kar, speciellt när det redan finns en annan som filtrerar sanden. Det kan dock ta ett bra tag innan den börjar svälta ihjäl, att den är uppe ur sanden brukar inte vara ett bra tecken. Det är väl inte bara mängden fisk utan även vad man har i som kan ställa till det, flertalet av arterna du har är fiskar man brukar sälja med en "disclaimer" dvs man avsäger sig allt ansvar för deras beteende;) Har du tur så kan dom finna någon form av balans tills nån blir för stor/stark kontra dom andra varpå den plågar/jagar ihjäl konkurrenterna eller om du har riktigt bra tur så funkar det. Dom arter du har syns ofta på dom svenska grossisternas listor, inte för att dom är lämpliga eller trevliga fiskar o ha i ett revkar men för att dom tål oöm hantering bättre än många andra fredliga arter. Ta detta som en lärdom inför eventuella framtida projekt, skall du ha nåt i karet så skall du först veta vad det är och hur den beter sig samt kolla alltid om djuret har speciella krav på miljö/föda. //NiXoN

Lågt ph är nog inte en helt tokig orsak/variant, problemet blir att man inte kan ha speciellt högt kh när man kör zeo. Skall man testa ph när det är som lägst så är det oftast bäst o ta innan det blir ljust i rummet(algerna kommer igång tidigt och det räcker med ljusspill från fönstret). //NiXoN

Spur2 kan ha bidragit även om det är ett tag sedan, den belastar tydligen även vävnaden och tunnar ut den. Men du har nog rätt i att huvudorsaken är nåt helt annat, möjligen något icke mätbart. Jag har mest varit med om basnekros men även någon gång då det dött från toppen, lite osäker men tror det berodde på ett dåligt kh test. Oavsett så har grundlösningen varit att inte vänta utan agera direkt, stopp på Zeotillsatser(behålla reaktorn i drift(*hint* för högt flöde genom reaktorn kan orsaka en sånhär reaktion)). Börja med procentuellt större/frekventa vattenbyten, ju mer per gång destu bättre effekt(jag har kört upp till 50% utan negativ verkan). Köra lite långtidverkande aktivt kol i karet, normal dos eller lägre så att den tar eventuella toxiner och elände korallerna släpper från sig då dom inte mår så bra. På dethär sättet parerar man både strul med Zeo och eventuell jonobalans/ballingstrul och spårämnen. Din skeva balans mellan Ca/dKh känns lite oroväckande så det vore nog även bra o bli av med den. Om du/ni misstänker koppar/föroreningar så skulle jag titta på lägre djur som räkor/snäckor/musslor dom borde reagera rätt snart. Hoppas jag kommit med något nytt som kan bidra, aldrig kul när det strular såhär... //NiXoN

Att plocka ut stenen o skrubba brukar kännas lockande och det ger ett snabbt resultat men det brukar även resultera i bakslag. Börjar man flytta o gräva i karet så blir allting ännu mer instabilt och algerna får ytterligare fart. Som vanligt så är det dock aldrig 100% säkert, vissa lyckas säkerligen med liknade operationer. Sug ut algerna med slang och använd någon form av remover för att plocka den värsta fosfaten. Om det blir riktigt illa så skulle jag föreslå ett refugium som är belyst på natten, funkade otroligt bra för mig när jag fick pestalger(Man bekämpar alger med alger). Man kan även köra en ATS, men det är overkill enligt mig och har fler parametrar som behöver vara rätt för att det inte skall strula. //NiXoN

Tror nog att det är mer sannolikt nåt åt dethär hållet... http://se.reeflex.net/tiere/566_Anthelia_sp.%2001.htm //NiXoN

Om jag förstår rätt så har du ut/in via dom blåa nipplarna? Då jag körde BP så brukade dom bygga på med ett lager bakterier rätt fort i rörvägarna och jag misstänker att du kan få problem med flödet efter ett tag. //NiXoN

Du kan alltid lägga till ett silikatfilter till ditt filter bara du hittar kopplingar som passar, men det är bara en del av lösningen. Om silikaterna minskar så har maskarna inte lika bra omständigheter att föröka sig men du behöver ändå nåt som käkar dom. Det finns en till sak som endast äter platt mask och med tanke på storleken av ditt kar så kan det vara aktuellt med 1-2 Chelidonura varians, om inte fler. Vem vet kanske du kan hålla ett bestånd vid liv //NiXoN

Tycker det låter precis som flatworms FWE är nog inte det första man skall prova, funkar med folk har till o från en del problem med preparatet. Mitt förslag är att försöka reducera mängden silikat i karet, tex järnbaserad remover tar en del silikat. Skippa även dosering av jod, speciellt om du använder den mörka sorten. Fiskar är individer och det varierar lite hur mycket dom käkar, mandariner har fungerat bra för mig och dom är revsäkra. //NiXoN

Låt den delen bara vara, om den inte är livskraftig så faller den bort av sig själv. Hoppas du inte har koraller i karet för det där är en fisk som kan plötsligt få för sig o rensa hela burken... //NiXoN

14K Brukar vara hyfsat bra som Mh temp, det ger ett rätt krispt vitt ljus utan att gå så mycket in på det blåa. Allt i ett lösningar funkar för vissa men jag ser dom lite som optimistblandningar... Om du får någon typ av obalans(händer garanterat förr eller senare) så kan du inte justera/balansera med en allt i ett lösning. Ifall ekonomin är viktig så är nog balling ditt bästa val, dom färdigtblandade flaskorna kan vara några hundra procent dyrare för motsvarande mängd innehåll/effekt. Balling innehåller det viktigaste och man kan välja att lägga till extra spårämnen om man vill(Trace/Organic etc). Ultra organic är i princip allt utom grundkomponenterna som finns i Balling Eftersom du har tid innan uppstart så är det ett hett tipps o läsa på om kemi för dummies, finns under artiklar och är väldigt enkel. Jag förstår att du inte vill köra fullt ut direkt, det jag tycker att du då skall ta i beräkning är flexibiliteten och priset på det du köper. Säg att totalkostnaden för ett antal prylar blir 4000;- köper du dom mer avancerade grejerna som klarar lite mer kan totalen bli 5000;- Frågan är då vad det skulle sedan kosta dig att uppdatera från dom billigare prylarna om du vill gå vidare, troligtvis så är det mer än 1000;-. Detta är dock helt upp till dig men jag tänkte att det kan vara bra o uppmärksamma dig om att set lönar sig o läsa på innan man handlar... //NiXoN

Att köpa en begagnad osmos är minst sagt att köpa grisen i säcken, du vet inte hur mycket är kört igenom den och hur den blivit behandlad varpå den kan hålla länge eller dö direkt. Det finns en annonsör som har hyggliga priser och lite snabbare osmosfilter, skulle rekommendera att du väljer en sån istället(man tröttnar fort på den normala versionen som säljs i sverige) Dom blåa dioderna är inte bara till för färg utan det är den delen av spektrumet korallerna är vana att utnyttja då den är effektivast på att tränga ner i vattnet. Rött/vitt ljus faller bort i vattnet rätt tidigt och det är nåt jag tycker sötvattensfolk brukar ha svårt att ändra på Det vita ljuset får även karen att se lite platta och döda ut... Jag har en koralia 1 och den har ett trevligt o brett flöde men den är otroligt klen, skulle nog föreslå att du räknar med en omsättning på 30-70 ggr volymen i timmen(mjukisar lågt flöde, högre omsättning för LPS och högsta för SPS). Flödet är bland det viktigare i karen och där kan det vara en ide o lägga ner lite energi på o fundera hur man löser det hela... Personligen så skulle jag satsa på en tunze 6095 om jag skulle köra sps, den kan regleras i hastighet och så kan den köra olika program om man kopplar styrning till den(detta gangnar korallerna). Fördelen är att denna pump skulle även fungera för framtida kar om du vill expandera och den är tyst(om ljud inte stör dig så kolla på Vortech). När det kommer till tillförsel av spårämnen/salter så föreslår jag att du läser på om Balling-metoden(dvs inte en tillverkare utan en kemisk metod). //NiXoN

Skummare är lite knepigt, i regel så brukar tillverkarna vara rätt optimistiska i sin bedömning med några undantag... Jag skulle nog välja o ta i lite mer än nåt som precis skall klara av den mängden vatten jag har, själv kör jag i regel dubbel kapacitet på skummaren. En gissning är att om du vill ställa lite krav så kan det nog vara en ide o titta på Tunzen. Bio-Active saltet innehåller vad jag minns lite kolkälla varpå man skall blanda det och använda relativt snart efter att det är upplöst. Det är absolut inget fel på de saltet men det vanliga TM saltet fungerar det med. Osmos är en billig försäkring hursomhelst, det är nåt jag tycker du skall ha oavsett vilket salt du väljer. Om du kör kranvatten så kommer du o fylla på med näringsämnen och metaller varje gång du fyller på färskvatten för att kompensera för avdunstning. Görs det några jobb på vattenledningen innan du tar vatten så kan detta ställa till en heldel för ditt kar, en osmos motverkar dessa problem. Belysningen är en liten smaksak, kör du enkla koraller så räcker nog 70w rätt långt men det kommer nog att bli rätt tråkigt. Om du inte vill börja med ett stort projekt så kan du lägga till dioder för att ge halogenen lite hjälp, då skulle jag köra "royal blue" blått och "uv"400-420nm. Hur har du tänkt lösa vattenflödet&tillsatserna? //NiXoN

Det finns några produkter för detta, men om du vill köra "Nuke" lösningen så är det ultralife red slime remover som gäller- Har inte gett negativa effekter hos mig på varken koraller eller fisk... Du bör dock åtgärda orsaken till strulet eller ha nån plan, som det nämns innan så är det ofta ett problem med balansen mellan fosfat nitrat. Cyano är ofta ett problem då man kör kolkälla och driver ner nitraten till botten så prova inte nåt sånt under tiden. //NiXoN

Jag brukar köra mitt med en liten streamer över natten, men då gör jag 8-10 liter åt gången. Fördelen är dock att man slipper håll på o röra om i lösningen samt så kan man vara helt säker på att det blir upplöst. //NiXoN

Så till den stora frågan, hur upplever du färgerna och effekterna av dom olika dioderna? //NiXoN

Rhrodactisen bör kunna hålla färg även med höga näringsvärden, ditt val av rör har nog mera med det att göra. Vill man få mer kick ur mjukisar o LPS så är blåa rör ett hett tipps, helst väldigt lite vitt. Vattenbyten hjälper lite men ta till hänsyn att du även tillför näring och andra ämnen då du fyller på med färskvatten. Kan du så skaffa ett litet refugium med macroalger, dom binder även metaller som koppar i viss mån, refugiet blir även en pod odling för dina anthias. //NiXoN

Det gröna du ser i basen på acroporan är skelettet, normalt skall detta vara vitt när korallen håller på o dö. Eftersom skelettet är missfärgat så kan man säga att du har för höga fosfatvärden, det är nämligen då man kan trigga GBA(green boring algae) en alg som kan växa under korallens vävnad vid höga fosfatvärden. Huruvida den orsakat vävnadsdöden är dock lite tveksamt, koraller klarar av att leva med algen även om den försvagar skelettet. Om du vill försöka rädda korallen så kan du prova fragga ner den, men jag tror du behöver en "fodervärd" åt fraggarna tills ditt kar är mer SPS vänligt. Du frågade om färgen och där hänvisar jag med till fosfaten, hög fosfat=bruna koraller. Lite överförenklat så kan man säga att symbiosalgerna(zoohex) trivs för bra och döljer färgerna... Eftersom du kör kranvatten och RSCP så har du 2 fosfatkällor utöver maten, du skulle nog behöva göra nåt åt dom 2 då du inte bör strypa matningen (med tanke på att du har anthias). //NiXoN

Jag har funderat lite på dina problem och det känns rätt konstigt måste jag medge, det verkar nästan som en förgiftning men vissa arter är inte berörda vilket inte stämmer isåfall. Med tanke på hur mycket alger du har så finner jag det konstigt att dina fosfatvärden är fortfarande såpass höga, normalt brukar algerna vara rätt effektiva om man inte matar för hårt. Prova köra lite LPS och sen kan du peta i nån sps, men lägg den inte på bottnen utan högre upp i burken då dom behöver mer ljus... När det kommer till fisken så är jag inte helt förvånad över vissa av förlusterna, strigatan hör inte hemma i ett så litet kar och om fiskarna kan hoppa ut så är det ofta en tidsfråga innan det sker. Räkorna är mer intressanta dock, dom brukar klara sig bra om dom väl etablerat sig ordentligt. //NiXoN

Kan dra mina erfarenheter... Jag har provat båda salten och det är lite skillnad faktiskt, CP saltet är lite väl tilltaget och ställde till med en massa elände hos mig. Kommer nog inte att använda det i mitt odlingsystem fler gånger trots att det är egentligen det saltet skall komponerat för. Det vanliga saltet gav bättre värden samt bättre tillväxt och färger, det verkar dessutom vara stabilare i värdena batch för batch. Jag varvar/mixar med TM salt och det är ingen större skillnad på dom två(hitintills)... Min upfattning är att man nog förlorat på marknadsföringsstrategin, det vanliga saltet hade nog gett bättre respons hos kunderna om man försökt sälja in det lite mer. Pro har varit uppe på tapeten flera gånger pga olika problem som är relatierade till dom "höga värdena" av olika slag... Sen delar jag Patriks uppfattning om att båda salterna är egentligen tilltänkta att användas med osmos. Det är dock lättare att sälja in båda sorterna hos mindre kunniga handlare om man kan förklara skillnaden på ett enkelt sätt //NiXoN

Måla direkt på glaset brukar bli snyggast(utsidan såklart ) //NiXoN

Det finns en risk att du håller på o bli känslig/allergisk för anemoner, man bör vara lite försiktig när man hanterar dom... Kortisonsalva och låt bli karet är mina tipps //NiXoN

Akryl funkar bra, men se till att inte ha nåt hårt kvar under plattorna när du sätter dit dom för då kan du öka spänningen på en punkt istället. Sen om du använder klar akryl så kommer du att behöva täcka plattorna eller låsa fast dom, det börjar nämligen växa alger under dom och gasproduktionen lyfter plattan. Ett alternativ som finns är grå PVC skiva, sjunker och så växer inget under den. Jag har själv byggt lite med det som material och måste nog säga att det funkar rätt bra, själv har jag dock inget bottenskydd. //NiXoN

Zeoliten tar upp en del men nålhjulsskummare verkar förvärra läget kraftigt, dom mer erfarna jag läst om som bytt skummartyp klarar sig utan kaliumtillsats efter bytet. Venturi skummarna verkar dock vara lite mer känsliga och underhållskrävande om man skall ha maximal effekt/drift på dom. Jag håller förövrigt med greger, det finns nåt som inte stämmer här och att det vore kalium känns lite sisådär, kan vara men jag tror det är nåt annat. Vid problem i min zeoburk så lägger jag av med alla tillsatser och kör bara vattenbyten ett par veckor, sen omvärderar jag mitt dosering schema under tiden. //NiXoN