NiXoN

Kalcium och Amoniak är på gång, ph finns det rätt många mätare/tester för så frågan är om det kommer att vara intressant för dom. Jag räknade lite grovhugget på kh testet och reagenserna blir väl 2½-3½ kr/st per test, mot 1,15kr/st för salifet hos min lokala. Jod hade varit intressant men vad jag kunnat läsa mig till under eftermiddagen så skall den inte fungera för saltvatten beklagligt nog. //NiXoN

http://www.hannachecker.com/manuals/Checker_Alkalinity_HI755.pdf?utm_source=TB+Aquatics&utm_campaign=bd6534e094-Alk_2010&utm_medium=email&mc_cid=bd6534e094&mc_eid=a8cbbdbbf7 Tester för alkalinitet, en riktigt intressant nyhet men frågan är hur snabb/exakt/kostnadseffektiv den blir. Finns även för jod... //NiXoN

Med kolkälla så behöver man både nitrat och fosfat för att det skall funka. Dvs slut på nitrat så händer inget med den återstående fosfaten som vanligtvis är den det blir mer kvar av. Inte så mycke krångligare än så... //NiXoN

Men du har inget test för dom andra värdena som dKh ,Ca ,Mg? Jag funderade på om tex ditt kh hade gjort en liten dropp, sånt kan ofta sätta fart på elände i olika former. Din plan på VB låter helt rimlig, du skulle kanske göra 1-2 extra byten för att säkerställa värdena om du inte vill skaffa nåt test. Osmosvatten o refraktometer låter riktigt bra Belysningen är ju i klenaste laget, jag har alldrig kört med så lite ljus så jag vågar inte uttala mig om hurvida det är en faktor här. Jag har dock varit med om euphylliafraggar som hamnat/legat bakom någon sten i skuggan o trivts med väldigt lite ljus... Nu är frågan lite om du skall ha lite is i magen och vänta o se vad som händer. Håll speciellt koll på om du märker någon skillnad på den "påverkade" polypen och dom som ser ut att må bra. Euphyllior och liknande kan göra nåt som kallas"Polyp bailout" vid dåliga värden/miljöer. Då släpper dom helt enkelt polypen i ett desperat försök att förflytta sig, jag har alldrig upplevt det själv men det är nåt som kan vara på gång iditt kar(med tanken på att "skinnet" kryper uppåt och man börjar se lamellerna). //NiXoN

Du skall undvika att ha direkt/kraftigt flöde över en euphyllia, då kan den ta skada, dom skall helst vajja lite och ha rätt utsträckta polyper. Har polyperna blivit brunare så skulle jag säga att de kan bero på minskar ljus eller hörge fosfatvärden. Du har ju inte så ruggit mycke ljus måste jag säga och jag missade att du inte har några tester. Hur mycket vatten byter du och hur frekvent, hur håller du koll på saliniteten? Börjar fundera om det inte är några olika saker som är fel på en och samma gång. //NiXoN

Hur är det med vattenflödet, du kan inte ha haft nåt rakt på korallen? Det skarpt gröna skelettet tyder på att du eventuellt har "green boring algae" som växer i skelettet på koraller. Det kan få dom att murkna innifrån vilket inte är helt lyckat. Det kunde indikera att du har en del fosfat i vattnet. Brown jely brukar vara enkelt att se, man märker av en brun geleaktig kant där korallen håller på att dö. //NiXoN

Krill är större än artemia, dustfoder handlar om att det är smått och svävande för filtrerare. Dvs sånt du inte riktigt ser form/partiklar på i karet utan de blir mer som en dimma. Det finns torkad/lagrad micromat som skall komma till liv när man har det i vattnet. Är fodret fryst så är sannolikheten för reanimation låg, man får tänka på hur celler och cellväggar påverkas av frysning speciellt på marina organismer/blötdjur som innehåller en hel del vatten. Sen finns det undantag med djur som klarar nedfrysning, Arcticreef kan nog berätta mer om minst en tålig liten krabat(ända ner på genetisk nivå) //NiXoN

DealExtreme, det är en XR-E Q5 men sen heter färgkoden WG istället för WC;) Om du vill ha en ramp med bra cree dioder så är det nog Pacific Sun som gäller för tillfället. http://www.aquariumled.eu/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=32&zenid=b5ab78d0e869ca8cab1fb9a286fcef82 //NiXoN

Dioden du länkade till är en WG i färgskalan, den som brukar rekomenderas/säljas till saltkar är WC. Det är inte lite klurigt att hitta rätt prylar tycker jag;) Tror många hemmabyggen misslyckas just pga att man hafsat ihop grejjerna utan att läsa på ordentligt om hur man kopplar vilka dioder etc... //NiXoN

Petrol är nog inne på de mest kritiska, clownhotelet har väl bara PC rör som belysning och de räcker inte långt. //NiXoN

http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1678127&page=199 Det är den "lilla" tråden;) //NiXoN

Det finns en fet DIY tråd på RC, läs den så kan det underlätta vid beställning. Royal blue från cree verkar vara den som spelktrummässigt träffar närmast dom optimala värdena för fotosyntes. Dom andra ligger lite mera högre upp på skalan, även cree´s vanliga blåa är något mer åt de vita skalan. Jag undrar inte så mycket om cree är bättre utan vilka cree dioder man får egentligen //NiXoN

Dom största pyramider jag hade var kring 3mm men dom flesta var mindre än så. //NiXoN

Du får nog vara beredd på att det inte kommer att sluta väl... Om dom ligger i sanden så kan borstmaskar komma åt dom underifrån, men om du inte sett några så är nog inte dom skylldiga. Annars så finns riktigt små pyramidsnäckor som sakta taxerar på musslans välbefinnande. Sen har vi rovsnäckor som en här på guiden hade problem med nyligen, dom är dock i storlek med vanliga snäckor och sitter kvar o käkar på djuret dom angriper. En liten komisk epilog är att jag köpte en sån av en välrenommerad handlare i sthlm som en algätare, den han käka ett antal snäckor för mig innan jag förstod vad som var fel. Musslor kan vara svåra att diagnostisera, det finns en risk att det har varit nåt med kemi/ljus/mat som inte stämt i karet. Att den sen segar ihop och öppnar upp sig är bara ett senare symptom när allt gått för långt. Jag har inte läst om någon som räddat en mussla vid de läget men så länge de finns liv så finns de hopp... Har du tur så kan någon annan flika in med nåt förslag på åtgärd. //NiXoN

Hur sitter musslan, har du den i sanden eller på en sten? Kan du ta någon bild på hur skadan ser ut, har inte hört om nåt liknande förrut... Är du säker på att det inte bara är musslans fot/bindningsvävnad du reagerat på? //NiXoN

Jag har kört mörkläggning med varierande acron montin euphyllior hysterixar acanastreor, inga problem... Och ja det måste vara minst 3 dagar på raken för att cyano skall ge sig, ljust emellan o du börjar om igen. Jag har även en leucasternon som klarade de hela utan uv eller ozon och han hade inga prickar när jag lyfte mörkläggningen(ingen mat under tiden). Det vanligaste felet man gör med mörkläggning är att man underskattar hur löjligt lite ljus är nog för cyano. Som exempel kan nämnas att svarta sopsäckarx2 inte funkar i ett vanligt belyst rum. //NiXoN

Ja det var ju nåt possitivt, kunde ha varit rätt illa om de legat i o grott. Jag skulle byta 100% rakt av, ser faktiskt ingen fördel med att dela upp de hela om man inte har annat än sten kvar. Då får man ut det mesta junket ur vattnet och så slipper man använda lika mycke salt för att uppnå samma effekt(%). //NiXoN

Jag antar att foderautomaten drivs med batterier, har det läckt ut nåt ur dom medans dom legat i? //NiXoN

Jag har funderat på att testa Cree till mitt fraggkar, mest för att jag tror deras "Royal Blue" är rakt på sak(455-460nm) när det kommer spektrat som korallerna utnytjar. Efter att ha läst och frågat lite på RC bland DIY nördarna så verkar många gå ner till ca 50% av de wattantal dom körde tidigare. Ändå så lyckas man leverera bra siffror med parmätare. Jag tänkte testa en upsättning för att se vad de ger, om inte annat så för att man är lite nyfiken. Det finns fortfarande folk som inte tror på T5 för koraller;) Däremot så är jag högst tveksam inför måga av dom komersiella ramperna, jag tror att man fortfarande har svårt att sålla ut vilka dioder som är bra. Många mäter fortfarande bara lumen och jag finner det hyfsat ointressant för mig som är ute efter ren tillväxt/effekt. //NiXoN

Beror på omständigheterna lite men oftast är det inte alls omöjligt såvida man inte blivit avrådd/varnad från början. //NiXoN

Det är väl ett nålhjul som används på dom flesta skummarpumpar som inte kör venturi eller trassel. Det är rätt grundläggande för att få ordentlig skummning, dom små piggarna slår söder bubblorna så de blir mer yta på den luftmängd som går igenom. Ytan på bubblan är de som binder allt som skall skummas ut (lite enkelt förklarat). //NiXoN

Elos har optiwhite som val på sina kar. Annars är dina frågor lite för vaga och ospecifika för att svara ordentligt på. Mycke beror på hur stort kar, vad du skall ha i det osv. som man behöver veta för att ge vettiga svar... //NiXoN

För att det är smidigt;) Skämt o sido så kan jag säga såhär av egen erfarenhet... Om jag doserar "balanserat" så har alla värden följt snällt varann och jag kan i princip bara mäta kh för att få en indikation på vart allt ligger. Nu kör jag även Mg men jag doserar inte olika volymer för att korrigera hela tiden som vissa gör. Det hela balanserar ut sig i slutändan om man utgår från en bra grund. Jag har provat öka doseringen för vissa delar och då får man fortsätta vingla sig fram med korrigeringar. Dethär är bara mina personliga reflektioner efter att ha kört balling ett tag. //NiXoN

Om du syftar till balling så nej det är inte ett kombipreparat. Det finns flera texter/trådar om balling så det är bara att läsa på, balanserat/rent och mycke billigare än preparaten med fina etiketter. Börja med att skaffa ett kh test och så läser du på lite om balling och hurvida det passar dig. Har du ett kar på 400l så bör det vara rätt lämpligt och om du lyxar till det med doserpump så blir det väldigt smidigt. Ta även och läs igenom saltvattenskemi för dummies, det är alldrig fel //NiXoN

Kh är nog det som jag ser som det mest kritiska av dom 3. När jag kör med balling o doserpumpar så behöver jag mest ha koll på Kh dom andra värdena brukar automatiskt följa därefter. En kh dipp kan dra igång allt möjligt elände som STN/RTN, så det är bra att ha koll på de. //NiXoN