-=Mr_B=-

Det känns lite som om det är slöseri att köra skummaren innan du börjar mata regelbundet, om du inte har väldigt mycket skräp på LS osv som du behöver bli av med. Kan inte gärna skumma bort något, om det inte finns något att skumma bort. Att försöka justera skummaren innan man har en vettig mäng skräp att skumma bort är inte heller helt enkelt. B!

Privat åsikt... Varför inte bara lämna den i fred, den kommer att bli rosa/lila med tiden, oavsett vad du målar den med... Kalkalger är fantastiska. ;- ) B!

Tillsatser och käk, hur tål de värme? Tanken är ju klart att det inte ska bli SÅ varmt i lådan, men... B!

Växtakvarister (sötvatten) kör stående brandsläckartuber med samma utrustning som vi kör med, utan problem. Man brukar för all del rekommendera demontering av stigaröret, men det fungerar, och man slipper tömma brandsläckaren innan det är dags med ny påfyllning. B!

Jag hade åkt tillbaka med det jag inte känner mig bekväm med. B!

Det är silver i "bättre" pastor, utom... Uh, utom svindyra vita elektronikpastor som jag inte har en aning om vad det är i , och en del brons / koppar färgade som det är just koppar i. Det är dels andelen av metallen, men även metallens storlek som är avgörande. De silver / koppar pastor som används på CPU'er är egentligen avsedds för 2 kontaktytor som har jäkligt hög kvalite, alltså väldigt släta, och därmed ytterst små hålrum att fylla. En kylfläns med grova bearbetningsspår fungerar billig "skräp pasta" bättre på. Rätt mängd... så lite som möjligt. Inte ens den bästa värmeledande pasta leder i närheten av så bra som aluminium, och det är ju bland det sämsta man använder i dessa lösninger. Lagom vet man att det var när man bara ser en skugga av kylpasta efter att ha delat på grejerna. Problemet är förståss att det kräver att grejerna är försedda med hög ytfinish från början, och när man har delat på den, måste de rengöras och monteras med ny pasta, annars fångar man (kan man fånga) luft mellan ytorna.BTW, tack för förklaringen av uppbyggnaden på diodernas baksida. Du kan inte ordna en detaljbild när du har tid över? B!

Skummarlöst, (med biologisk rening,) låg överninnings kant = nära nog ljudlöst. B!

Eftersom det inte är praktiskt att lägga hela ljusrampen i frysen, eller tidsoptimalt att vänta på en ordentlig köld knäpp mitt i vintern, rekommenderar jag kylsprej. Därefter torde dioden släppa om man knackar till den med en skruvmejsel. Sen tillkommer ju frågan om att snygga till ytan, för att nästa diod ska få en godtagbar anläggningsyta. Men på fullt allvar. Ger inte 50 000 timmar nästan 17 års livslängd med 8 timmars belysning om dagen? Känns det sannolikt att det ens går att få så lågpresterade dioder om 15-20 år? Får väll hoppas tekniken går framåt. Jag är med andra ord inte helt övertygad om att jag hade brytt mig om att göra rampen speciellt enkel att reparera. Eventuellt hade jag klistrat på ett par extra dioder någonstans så att om någon slutar fungera, jag kan koppla bort den, och in en ny, men jag tvivlar på det med... Troligare att jag hittat någon fullösning den dagen någon gick sönder för att få resten att lysa. Helt bortsett från att det kan vara mer komplicerat att plocka loss dioderna monterade med värmeledande lim, är ju limmets temperaturbeständighet ett problem. De flesta är inte speciellt bra som klister betraktat när tempen börjar röra sig uppåt mot 100 grader osv. Hur varma beräknar man att dioderna blir egentligen? Och, även icke klistervarianterna av värmeledande pasta har problem värda att nämna. Efterhand som den åldras blir dess värmeledningsförmåga sämre. Oljorna som de värmeledande partiklarna är blandade med kryper iväg, och skiten torkar helt enkelt. Till sist fungerar det lika bra som tandkräm. (Vilken iofs fungerar jäkligt bra... tills den torkar. Med andra ord i ett par dagar.) Det är en av anledningarna till varför många OEM datorer kommer utan kylpasta och i stället kommer med en metallfilm täckt med kolpuder mellan kylfläns, och CPU... Ett annat problem att ta med i beräkningen. Många av de "bättre" värmeledande pastorna har ett högt metall innehåll, vilket gör dem elektriskt ledande. Hur ser baksidan på dioderna ut? Spelar det någon roll? (Är det ett enkelsidigt PCB är det ju inget problem) Nu är iofs 3w st inte speciellt mycket för värmeledande pasta att leda bort, så även om den torkar något med åren, är det kanske inget problem? B!

Om jag minns rätt ör han det för att exportera soporna... Sitter inte hemma, så jag hinner inte läsa hela tråden det länkades till, det tar jag när jag kommer hem, men jag inbillar mig att det är samma tråd som jag läste för något/några år sedan. :- ) B!

Jag antar att du tänker ha någon skiva mellan dioderna och vattenytan. I så fall har du en utmärkt liten vindtunnel, offra 5 cm i var ända, gör en borstad ändplåt med spalter för att släpa in luft, och sätt fläktar i push / pull kombination. De dioder som är längst bort i luftens väg får inte lika bra kylning som de som är först i kön, men de torde omöjligtvis få det sämre än ursprungligen, och armaturen blir klart mer lättkyld inbillar jag mig. B!

"Ort: Sjöbo" är en ledtråd ;- ) B!

Um... Nu vet jag inte, dioderna är för all del ganska fokuserade. Men eventuellt ströljus kommer ha svårt för att nå ner i baljan med det utseendet på sidornas insida. Och eftersom det ofelbart kommer bli varm luft i det där utrymmet so hade jag vänt sidorna tvärt om och fixat det där med att slippa se skruvar på något annat vis. Bara baserat på konvektion skulle sidorna ge mycket större kylförmåga, och gissningsvis påtaglig tempminskning på insidan, lite luftcirkulation runt rampen kan bara göra det bättre. (Väljer man att montera fläktar i ena eller båda ändarna och blåsa bort luften som värms upp på en gång spelar det genast mindre roll, dock påverkar det ju andra faktorer, eventuellt behöver man då tillföra värme till baljan vinterhalvåret...?) B!

Jag håller med Jani. Ser ut som om tillverkaren tar fram samma motor med olika v-spec efter önskemål, så att säga. Men eftersom den här säger 21v, skulle jag tro att den hoppar igång från 15-18v, och tåll up mot 24-28v. Antar att du är ute efter att köra den i kontinuerlig drift? Högre spänning, mer styrka, och mer värme. Kjell har en 18wattare som kunde fungera... Inbillar jag mig. Klipp inga kontakter innan du testat. (18v, 1A = 18watt, yes? I så fall gott om power för ändamålet. Förbrukningen minskar normalt i samband med att man sänker spänningen.) Och troligtvis har du 21v ut ur microns trafo på sekundären... (jaja, bland annat. Brukar vara flera tåtar i de där) B!

32mm rakt igenom som hävert. Durson hade fått ett 32mm's rör på ovansidan, och ett 20mm's under. Den mår bara bra av att ha ett grövre rör upptill. Japp. Man kan även sätta en kran av de slag som används för att reglera luftflödet från menbranpumparna i hålet, och dra en slang till önskad vattennivå. När vattnet täcker den börjar durson agera hävert. (Ja, förutsatt att vattnet når över lägsta startnivå i durson, annars dröjer det så länge innan den startar, men då är ju slangen i behov av att justeras...) Den startar så länge vattnet når över den punkt där det erbjuds fritt fall ned mot sumpen, och ingen del av vägen ditt innebär att vattnet måste över vattenytan. Omöjligt att säga. Det beror på så mycket olika faktorer. Det är dock ingen större nakdel att suga vattnet från botten i överrinningskammaren, då blir det inget skräp kvar där. Dock måste allt vattnet från överrinningskammaren få plats i sumpen. Fuska. Låt bli att limma det rör som återvänder ner från den sista 90 böjen. Då kan du prova dig fram. Jag hade rekomenderat någon form för grov sil så att inte sniglar och liknade kryper in i häverten...Jobbiga att få bort från kranen längre ner om inget annat. (skåror sågade på tvären i ett rör fungerar) Visst. Nu minns jag inte vad RD pumpen har för dimmension i sin anslutning, men man brukar rekomendera att man inte går ner i dimmension för att skona pumpen. Delar man flödet på flera rör kan man gå ner en storlek för varje extra rör som tum-regel. Tja, var gång röret får jobba lite i alla fall. Fast då kan du lika gärna göra hävert av det med, om du nu vill bli väck menar jag. Var gång det suger luft kommer det att låta som om någon spolar en båt / flygplanstoalett. Och suger luft gör den ju var gång den har "nödevakuerat" överskottet. Jag är inte med. Du funderar på att "kickstarta" häverten, så långt är jag med, men det behövs bara om du ska suga vattnet över vattenytan, och sedan ner. Annars startar den av sig själv. Att häverten skulle behöva hjälp av en pump för att "hinna med" ser jag som väldigt osannolikt, speciellt om du kör ett öppet rör, eller en durso som backup.Gah. Nu börjar det bli mycket text. B!

Helt klart är det så. Jag är bara hopplöst fånig med att vilja ha kapacitet till godo. Hade jag varit tvingad att köra 20/32 kombon hade jag kört 32mm's med kran som hävert, och 20mm's som durso... Med 32mm i baljan, och 20mm från genomföringen och ned. Och så hade jag sett till så att dursons luftintag sitter så att det hamnar under vatten innan akvariet svämmar över, eftersom det effektivt "förvandlar" durson till en tillfällig hävert när vatten nivån når upp så högt. Hängslen och bälte till badbyxor, typ. Durson är självstartande.Jag hade siktat på att låta häverten ta så mycket av flödet att det hela tiden var något som rinner igenom durson, men bara precis, typ. En hävert som inte bryts är klockren, inget väsen inget stök. Men jag ser helt klart en mening med att köra med ett andra alternativ, och då kan ur mitt perspektiv en durso vara ett smart alternativ. Ett öppet rör, eller en andra hävert kommer eventuellt låta lite var gång den startar och stannar så att säga, medan en durso hanterar variationer i flödet tyst, och automatiskt. Jag misstänker att redan hans 20mm's hävert kommer svälja allt RED'en kan ge, men jag sympatiserar med dubbeltanken.B!

2 returer för att slippa 40mm's borrning, och eventuellt ge större möjlighet att styra flödet. Hävert för att ta det "mesta" av flödet ned till sumpen, och durso för att ta det som häverten inte orkar med på ett tyst, och bra sätt? Som jag ser det är det värsta som kan hända att häverten suger i sig för mycket vatten, och att man får strypa den något med en kran. Därför hade jag kört med 2x32mm både upp o ner, men jag misstänker att 20+32 ner räcker. B!

Fönster är float, bara tunnare. Float är den billigaste typen av glas, så vi har tur. ;- ) B!

50x60cm, förutsatt att det inte är något vatten på andra sidan, behöver 4.6-7mm glas. Eftersom det rör sig om en vattenbytes sektion, förutsatte jag att det var i den vattennivån skulle vara 50cm, och höjdskillnaderna blir då rimligtvis aldrig större än att 3mm klarar det på en flera meter lång glasbit... (25cm) Enda undantaget är om man fyller byteskammaren med sina 50cm vatten utan att fylla på vatten i kammaren sidan om vid påfyllning av karet. Iofs inte omöjligt, men ska man kunna "koppla bort" sektionen torde det rimligtvis vara lösningen redan från början. Full de andra sektionerna först, och fyll sen ända upp här. Problemet borta. Så till en 50x59 kammare borde som sagt fönsterglas klara sig, jag rekomenderar dock minst 4mm för att motstå fysiska påfrestningar i form av grejer man lyfter in och ut, osv. Men visst, mer är aldrig fel, och som petnym säger, det är enklare att slabba silikon runt. B!

Kosta? Ta måttet på glasbiten du behöver, och åk till en lokal glasmästare med en bit fläta... De borde kunna ordna det på en "spillbit" Den behöver vara 4mm, om det någonsin blir tomt på sidan med 25cm vatten...blir höjdskillnaden aldrig mer än 25cm, klarar du dig antagligen med fönsterglas, men det blir känsligt för så slag och stötar när man är i och rotar i sumpen. B!

Pssst ;- ) Turf Algea scrubber har redan en egen tråd här på SVG ;- ) B!

Lasses kommentar angående vatten som förvaras förslutet är vatten med lågt organiskt innehåll. Altså, få, eller inga näringsämnen, bakterier osv. Nyblandat saltvatten / osmos vatten. Osmos vatten är för övrigt namnet på vatten som producerats med Reverse Osmosis filter. I princip är det det samma som destilerat vatten. B!

Ssssh. Den lösningen har ALLA i tråden redan tänkt på, men inte velat säga, för att låta trådskaparen bevara viss värdighet. ;- ) B!

Snow är käk det med. Fosfatfiltret fyller man med fosfatremover. Tex Rowaphos. B!

Nä. Sitter och suger på tummarna i hop om att slantarna som blir över när jag avstår från att äta den här månaden ska räcka för att Ebay'a en. B!

Så vitt jag vet är enda sättet att "kolla" om det är härdat eller inte att slå sönder det... Kanske inte helt lyckat ;- ) B!