Topplista

Väntar fortfarande Under tiden har jag samlat lite kringutrustning det mesta begagnade grejer, Från medlemmar på Saltvattensguidens Händer inte så mycket, Saknar allt glas men det ger mig möjligheter att öva och testa utrustning. Hur kul som helst några bilder på laboratoriet och grejer jag skaffat. Innan tapetseringen - Avlastning bänk för lättare transport av akvariet från bilen Liten behållare (Tack Lasse) för att laka ut död LS Vet ej hur jag ska göra, ska jag bygga stenröra först (Pvc+ägg kratta +massa gegga ) och lacka ut efter, eller tvärt om. Tror det inte spelar någon större roll eller ? lite godis prylar- Och det som jag tycker mest om ,mitt lilla lab med APEX Controller. Det är bara sötvatten i behållaren med lite koksalt i Och första mätningar ,inga kalibreringar är gjorda än ,leker bara Det var allt som händer med projektet för stunden. Kommer uppdatera så fort akvariet kommer. Hej så länge.

Innan vattenbytet igår (under blåljus skall tilläggas) fick jag ett ryck och fotade uppifrån på några koraller. Kul är också att mina clowner äntligen har hittat in i anemonen Som vanligt, klicka på bilderna och öppna i ny flik för bästa kvalité, har märkt att forumet och eller webbläsarna drar ner på kvalitén.

Hej swichat lite deg tack för en kanon portal mvh frank grimåker

Från onsdagen den 31/5 klockan 23.30 och cirka ett dygn framåt kommer Köp & Sälj att vara nedstängt. Annonsforumet kommer att göras om så att det liknar det gamla utseendet med kategorier istället för prefix. Taggarna kommer att finnas kvar för att lättare kunna hitta specifika annonser. Alla annonser behöver flyttas in under respektive kategori. Vi hoppas att detta kommer att förenkla Köp & Sälj. /Saltvattensguiden

Jag håller just nu på med ett hemmabygge till mitt RSM 130, kan dock säga att även om Steves led osv är dyra så blir det inte jätte mycket billigare att göra de själv. mina komponenter ser ut så här: *Bluefish led-kontroll *4x 10w 10000k led *1x 10w 20000k led *5x 10w royal blue led *1x 10w röd led *1x 10w grön led *1x 10w uv led *5x meanwell LDD-1000h *1x meanwell 200w 48v driver *2x mått beställda kylflänsar *2x 120mm fläktar *2x 60mm fläktar jag har en del extra led av varje färg och slutresultatet kan komma att ändras om jag inte blir nöjd med ljuset. jag tänker montera drivers och kontrollers utanför huven för att spara plats och värme. detta blir mitt första LED projekt och jag har ännu inte fått hem alla komponenter, men eventuellt lägger jag upp en projekttråd i DIY-delen senare

Uppdaterat min artikel. Lagt till en del, en del praktiska saker på slutet, mm, samt lagt in den direkt i artikelgränssnittet så man behöver ej ladda ner den som pdf. /Jonas Roman

Uppdatering: Nitrat har slutat konsumeras så mkt så jag har fått glesa ut nitratdoseringarna ordentligt, till var tredje dag, o då ligger jag runt 0.5 ppm nu i nitrat. Det beror sannolikt på att fosfat hela tiden nollas(bekräftat med Hanna ULR men även skickat in ett triton-test som jag väntar på), så nitraten ej konsumeras så snabbt längre. Detta ser jag direkt på makroalgerna som är en bra indikator på om ngt saknas, en indikator på om N o P kvoten är rätt helt enkelt. Dom skall växa frodigt o snabbt om N o P kvoten är någorlunda rätt. Så nu kommer jag dosera lite lite fosfat(se våg, bild, skall räkna o väga upp så jag höjer i karet med 0.02 ppm) för att få igång nitratkonsumptionen och även fart på mikro o makroalgerna(Och i sin tur mindre av cyano). Jag börjar mer o mer inse vikten av denna kvot, samt hur otroligt svårt det är att hålla den rätt. Det är ju processer vi ej kan styra över så lätt. Ibland är ett kar i sådan N o P balans, utan att vi vet varför...det är då jag tror vi erfar den där problemfria perioden...men så kommer obalansen(sker i alla kar), o tex cyano kommer, men även kanske bleka koraller, koralldöd mm. Mina koraller mår fint, här är det bara lite cyano som är indikatorn på obalansen(samt makroalgtillväxten såklart). Jag har även börjat mata lite mer med fryst mat då jag tror den har en lite högre P/N kvot än pellets.

Jag köper min Sofnolime av en rebreatherdykare och då jag frågade honom så fick jag svaret att de använder utan att blinka media som stått i dunkar över vintern. Deras säkerhetsgräns är (om jag minns rätt) mellan 1/4-1/3 av mediats absorberingsförmåga så de kör ju på den säkra sidan, men de laddar sin utrustning med lime, bara skruvar på korken till dunken och sedan laddar de ur samma dunk nästa gång de dyker. Ingen direkt koll på hur ofta dunken varit öppen eller dylikt.... Jag måste ha sett lite skeptiskt ut, för jag fick en lite mer ingående förklaring och (nu skriver jag direkt ur minnet utan nån faktakoll) den gick ut på att själva reaktionen som absorberar CO2 är exotermisk och för att starta ordentligt behöver den lite energi och det får den inte bara av att ligga statiskt i dunken med lite luft... Han är läkare så jag nickade bara och utgick från att han visste vad han pratade om Jag tar just nu min skummarluft rakt från en uteluftventil så jag har (för tillfället) tagit bort min burk med Sofnolime så jag kan inte riktigt säga hur min 20kg-dunk har åldrats då jag inte använt den på ett tag.

Tack för filmen missat detta såg att du hade din vortech på kortsidan kör min på baksidan. Köpte till mig en Jebao rw-4 och nu är jag nöjd med födet Skickat från min iPhone med Tapatalk

Jag ser stor skillnad mellan olika silikontyper. Jag har förr använt Casco glassilikon som härdade snabbare och var betydligt mjukare efter härdning. Jag hade flera akvarier som sprack i fogarna. De riktiga akvariesilikonerna är flera gånger hårdare efter härdning och har våldsamt mycket högre draghållfasthet. Jag har också använt byggsilikon i mitt hus och det är en helt annan sak. Mycket mjukare, mer elastiskt då de skall ta upp rörelser i hus och då naturligtvis lägre draghållfasthet. Silikonet som håller rutan i min Toyota är också mycket mjukare än akvariesilikonerna. På Skodan jag hade innan fick man silikona om en fog nedtill på framrutan varje gång man bytte kupéfilter. Ett ytterst mjuk silikon som man kunde skrapa bort med naglarna. Men regntätt blev det. Jag skulle aldrig få för mig att använda byggsilikon till att limma akvarier även om det är några tior billigare.

Jag brukar borra hålet i returledningen en halv cm över vattenytan. Så ser jag att hålet inte lagt igen varje gång jag matar för det syns att det rinner lite genom hålet men inte så mycket att det hörs. Hålen sätts igen hos mig men det är lätt att göra ren med en tändsticka eller tandpetare. Och det viktigaste är att göra strömavbrottstest. Alltså bara dra ut sladden ur väggkontakten och se vad som händer. Naturligtvis är en nivåvakt som stänger av pumpen ifall nivån blir för låg bra att ha. Men normalt sett så börjar pumpen suga in luft innan den går torr och blandningen luft/vatten i pumpen räcker till för att hålla lagren våta. Är du händig kostar nivåavkännaren en bråkdel hos Kjell&co.

I sumpen bör du inte ha mer vatten i returfacket än vad akvariet kan ta emot utan att flöda över. Men för mig med system på flera akvarium är det nästan omöjligt och då löser man det med nivåvakt som stänger av returpumpen om nivån blir för hög. Behöver inte kosta några 1600 kr. Då är det t o m billigare att tex köpa ny pump som är förberedd för nivåvakt + nivåvakt. http://www.aquariatech.eu/digital-dc-pump-kontroller/38-0 http://www.aquariatech.eu/blau/50 När det gäller att bryta häverten så borrar du 3-4 mm hål vid vattenytan eller precis under. Vattennivån stiger antal mm när du slår på returpumpen så jag borrar alltid så nära ytan som möjligt. Hålet bör vara 3-4 mm så att det inte är risk att det sätts igen.

Grunden är superstabilt kh, sen stabilt ca och mg. Näringsnivån bestämmer man mest med fiskmängd och jag gillar fosfatremover i fall det blir obalans mellan nitrat och fosfat (inte för lite nitrat i förhållande till fosfaten). Jag doserar aminosyror i liten dos, men det är för jag har lite för lite fisk för att få upp näringen genom matning. Gällande dom andra ämnena så är det främst kalium och jod folk verkar tillsätta, det kan vara värt att inte hamna alldeles för lågt i dom halterna, enklast är att skicka ett tritontest eller likvärdigt ibland för att försöka ställa en dos för dom två. Men det är egentligen bara om du märker något problem av låga halter du behöver dosera, folk har olika erfarenheter. Alla andra spårämnen brukar folk mest dutta med för att optimera färgerna (även om jag misstänker att många gör det för dom tycker det är roligt). Börja med kh, ca och mg. Var pedantisk med kh. Sen ställer du näringsnivån lagom, brun korall= för mycket, blek korall= för lite, kan vara en bra början. Sen tar du det där ifrån om du vill förbättra något ytterligare eller om du har problem.

Att butiker karantänar sina fiskar är naturligtvis ett stort + och borde vara självklart, eftersom det framför allt sållar bort nyanlända (fiskar) i dålig kondition - men man måste komma ihåg att mötet med annan bakteriekultur (d v s ditt akvarium) är ofta det som ställer till problem och framför allt riskerar ditt befintliga kar. Det enda riktiga svaret här, är att ha sin egen karantän!

Jaha! då kan man bara luta sig tillbaka och njuta, det blev faktiskt så bra som man tänkt sig. Jag har haft en del algväxt men det börjar gå tillbaka nu, och som tur är inga trådalger. I nuläget är det ingen vidare stil på stenhögen men det där brukar växa fram efter en del ändringar. Likadant med korallerna de är bara nedstoppade där man yckte att det passade för stunden men det ska rättas till. Jag trodde att det skulle se djupare ut faktiskt så det var ju tur att man klämde till med 90 cm i varje fall. Lite pics kommer här. Tacksam för tips hur man kan framhäva djupet lite mer. Jodå Ni ser rätt det är en fungia som ligger upp och ner jag har inte nått den ännu det får bli googels på.