Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/06/2021 in all areas

  1. Nu öppnar vi våran nya butik. Onsdag 24 November, Fraktflygargatan 18, Skarpnäck, Fri parkering utanför med p-skiva. Vi har jobbat hårt och har fått upp en del, allt är inte klart men kommer med tiden. För att fira öppningen så ska vi ha 10% Rea på all levande som finns i butik. Varmt välkomna! Fraktflygargatan 18, 12830 Skarpnäck Tel 0704990230 www.aquariatech.eu
    16 points
  2. Hej alla saltisar! Här kommer liten film på våra koraller. Mer kommer ut i webshopen vartefter vi hinner! Ha en fin helg alla Välkommen till CoraroC
    13 points
  3. Holy baby Jesus! Fik hejm 2stk 90 cm Orphek OR3 Blue plus fråm Emil i dag... Jösses dom gir POP! det blir dyrt
    11 points
  4. Igår vart det lite städning av pumpar och fraggkaret. Mycket detritus som samlas på botten där med tiden. Och blir en hel del som växer på fraggrastret, både koraller som växer över från fraggpluggarna och alger. Så gjorde ett byte av fraggrastret till modell större så att det täcker nästan hela det karets bottenyta, och den förra hamna i ett ättikabad. Tänker att jag varvar mellan dem två någon gång i halvåret för att försöka hålla en fräsch look. Har dessutom ett nytt miniprojekt där jag ska installera en recirkulerande CO2-scrubber till skummaren i strävan att få bättre pH- värden i karet (nu på vintern blir det inte mer än runt 8- 8,1 sträcket som max). Med inspiration från den stora webben och @Kim Rosenqvist så har jag lagt beställning på en pH-controller och lite andra prylar som behövs för att få till detta. Andra planer som finns inom rimligt avstånd är bl.a. : Installera "bättre" (starkare) belysning till fraggkaret. Har en Ai 32 HD hydra liggandes som aldrig blev till användning till displayen men tror det kan bli lite överdrivet. Plus så är det svårt att få till en bra upphängning då jag inte vill skruva i taket på skåpet. Byta ut en del av de mer snabbväxande SPS:erna mot mer Acropora (vill bl.a. få in några färgstarka milleporor). Köpa in en alkatronic eller likvärdigt. Lite vattentester gjordes igår också och gav följande mätvärden: Salinitet: 1.027 Temp: 24,9c KH: 7,3 Ca: 410 Mg: 1440 K: 420 PH: 8 NO3: 1 PO4: 0,03 Det var allt för nu
    10 points
  5. Då så boys! Detta blir den sista helbilden på detta karet. Imorrn sker flytten till det nya karet!
    9 points
  6. Today I gave myself an early Christmas present my favourite tang, Acanthurus achilles hybrid tang. Thanks to Amir @Aquariatech who made this possible I wish him good luck in his big new store. Hopefully he will recover from the trip and tolerate the quarantine process ahead More pictures will come tomorrow when I can have some light in the room...for now let the mr handsome sleep and relax.
    8 points
  7. Vill hälsa varmt välkomna tillbaka till Drakfisken som återigen är annonsörer på Saltvattensguiden! Stort tack för ert stöd! Ert sponsorskap är mycket värdefullt för att hålla igång saltvattensguiden.se För er som inte varit inne och kikat på hemsidan - gör det nu! Vill lova att det finns något för alla i det breda utbud av produkter som man kan välja och vraka mellan - till väldigt förmånliga priser!
    8 points
  8. Några videoklipp efter att ha köpt koraller och fina Kirurger och en Pygmé-kejsare av den gode MasterD(aniel)! @MasterD Tusen tack Daniel - alla mår toppen!
    8 points
  9. Snart december och hel-ylle vinter. Fullt upp med familjen och numera studier, sadlar ju om. Men likväl som under hemarbetsperioden är man runt omkring sitt kar mest hela dygnet. På gott och ont Har vidareutvecklat min skummare med en motoriserad kulventil som styrs av pH-värdet. När pH värdet går upp till 8,38 slås kulventilen på och öppnar sig, in kommer färsk äcklig luft besdlad med hela familjens andedräkt och bromsar pH. När den väl sjunker under 8,36 slås kulventilen av, och stänger då ventilen. Luften cirkulerar då till 100%. Funkar hittills riktigt bra. (röd pil - kalasbjudning) Det var även på tiden för ett hoppnät. Har gått två år utan ocu tyvärr förlorat ett par fiskar pga jag inte har något. Men tycker dom blir så förbaskat fula bara... Hur som helst så fick jag fantastisk service av @Salt i Väst som skräddarsydde ihop ett DIY paket av DD jumpguard så jag kunde ha nätet uppdelat i två sektioner. Den första delen blev grym, skulle kunna använda det som trampolin. Det andra ser dock ut som om räven försökt ta sig igenom nätet. Riktigt trist och kommer säkert försöka åtgärda med ett nytt nät framöver, när den initiala frustrationen lagt sig något haha! Det mesta tuffar på bra. Har dock fått gå in och störa lite koraller, då jag behövt flytta på vissa för att få plats på nya skönheter, och kapa andra av samma anledning. Hade dessutom börjar få stn på roten av min pacman, som inte verkade vilja stanna av heller. Den satt bra där den satt - när den sattes där. Nu har den dock hamnat i en grotta skapad av sig själv och även andra överväxande koraller som hindrar både ljus och flöde (min teori). Fick klippa sönder den och har egentligen inte lyckats hitta en ny estetiskt optimal plats till den större biten som jag sparar... Hittills ingen mer stn på någon av bitarna iaf. Går i tankarna på en 50%ig reacape... Men det blir nog aktuellt först efter nyår isf... Vill ta bort lite sten på ena sidan för att skapa mer volym upptill. Frågan är bara vilka typer av kedjereaktioner jag kommer sätta igång. Och frågan är om jag kommer bli nöjd med resultatet, samt vilka koraller jag kommer behöva offra (eller hur jag ska få loss vissa begynnande kolonier från deras nuvarande stenar)... Har förresten kommit igång igen med min lilla tomteverkstad av fraggpluggar. Lite synd bara att dom ska lakas ur i en månad med kontinuerliga vattenbyten innan de slutar buffra pH... Men för den med stort system är det nog en piss i havet hur som haver. Jag har insett att jag har vit portlandcement för två livstidsförbrukningar av fraggpluggar... Om jag hade ägt en saltbutik. Som privatperson räcker det nog i 10 liv. Så hojta till om ni vill köpa några kg
    7 points
  10. 7 points
  11. Musslan, en tridacna gold, ser ut att må bra efter 1,5 månader i karet. Kollar ibland en timma efter släckning om det sitter några snäckor på den. Har haft den uppe några gånger och borstat av den med tandborste. Inte sett några pyramidsnäckor på den än. Snart dags för ny belysning. Byter från fyra stycken coral box moon led till en giesemann aurora med fyra T5 och tre led, plus två stycken orphek or3 blue plus. Blir spännande att se skillnaden i färger och tillväxt.
    7 points
  12. Hej igen! Efter några års uppehåll pga av flytt och renoveringar så kan jag äntligen starta upp ett kar igen. Valet föll på ett begagnat Reefer 250 då det passade perfekt i en liten nisch i vardagsrummet. Blir som tidigare ett lowtech mixat rev med fokus på lps och mjukisar. Utrustningen består av en Kessil AP9x, Maxspect Jump retur- och gyrepump samt en BM Curve 5. Kommer några dagsfärska bilder, passar på nu innan allt blir brunt och grönt. Brukar köra någon variant på Lasses metod för uppstart men min lokala butik slumpade ut sina Red Sea produkter så kom hem med ett Red Sea starter kit. Får se hur det går, räknar med mer än 21 dagar då jag startar med död sten.
    6 points
  13. Lite foton till er som hängt med under min ”svåra tid” - Bättre tider kommer bara man har tålamod! Är rätt nöjd med hur det ser ut nu och alla koraller mår toppen nu!
    6 points
  14. Så är man åter från Miami, 30 grader kallare här . Jag möttes av bruna akvarierutor, såg inte najs ut… Men efter lite skrapande insåg jag att korallerna växt mer under en vecka än under senaste månaden och såg bättre ut än någonsin - måste resa bort mer ofta .
    6 points
  15. Lite nya grejer har hänt. Den som är tveklöst roligast är att belysningen har kommit. En giesemann aurora V8 1500. Som vanligt med Giesemann är den fantastiskt vacker och är ett extremt gediget bygge. Inget plastskit någonstans. 1100w när den är på full sprutt så ljuset ska nog inte vara en begränsande faktor. Jag passade även på att idag limma ihop allt till overflow/returen när dottern tog en tupplur. Relativt nöjd med resultatet. Saftade på med två st random flow nozzles. Jag har dock ingen aning om de tillför något egentligt värde. De dåliga nyheterna är att flytten till det nya karet skulle skett i helgen men min polare som skulle hjälpa till blev tyvärr tvungen att lägga tiden på annat. Förhoppningsvis får vi till det nästa helg.
    6 points
  16. I helgen installerade jag en CO2-scrubber med tillhörande pH-controller. Mätte under fre-lör och då låg det på fredagen mellan 7,9 - 8,1. Under lördagen då jag inte var hemma på hela dagen kollade jag direkt när jag kom hem på kvällen och då var det 8,1. Verkar dock inte gå under 7,9 tack vare refugiet nattetid men nu har jag inte mätt länge så tiden lär utvisa om det håller i sig. Startade iaf igång scrubbern ikväll så får vi se om pH:et kan tänkas gå upp lite. Vill sedan utveckla den vidare till en recirkulerande sådan men avvaktar så att jag kan borra ett hål i plasten för att ha en dränage från skummarkoppen så att om den rinner över så läcker det inte in i mediat. Att mediat hänger ovanför skummaren tror jag också bidrar till att minska risken för det. Fick även svar från senaste ICP. Ser bra ut men jag behöver nog se över mitt Ca test här hemma. Har börjat dosera upp litegrann (11 ppm so far) så att det hamnar i sin ordning. 382 ppm är ju ändå inte alltför illa. Silikaten är för att jag varit på latsidan med att byta media i silikatfiltret men kom till skott med det också i veckan. Ph-proben fick ett egen siliconslang med en plaströr med mynningar i botten för att skydda proben från ljusspill osv. 425 XL - 11_18_2021 (B-oMxrnn).pdf
    6 points
  17. Jahopp! Detta blir nog sista helbilden på detta karet då det ser ut som att jag får min belysning den kommande veckan vilket innebär (om inget går åt helvete) att flytten sker nästa helg. Detta karet har varit förbaskat trevligt, perfekt både vad gäller dimensioner samt det estetiska men nu är det grövre grejer som gäller Trevlig helg på er!
    6 points
  18. Tänkte också det först men jag kommer tids nog byta ut clarisean, vilket är rent skräp, mot en deltec eller liknande vilket gör att det första facket måste vara rätt rejält då de enheterna är hyfsat stora. Här kommer en jämförelse på hur karet har utvecklats på ett år:
    6 points
  19. Ferdy eats nori and frozen but his a bit shy. Today I raised the copper level to 1 ppm and dosed metroplex for the first time in his quarantine tank...there is a beautiful Lubbocki wrasse with him.
    5 points
  20. Så var det 2 månader sedan jag uppdaterade. Det kändes som att det gick ganska så bra faktiskt. Korallerna trivdes och förbrukningen ökade. Jag såg fram emot nya korallinköp. MEN, som vanligt när allt kändes som att det gick rätt bra, så kom nästa bakslag. Vissa koraller började visa tecken på stress - något inte var rätt till. Samtidigt fick jag ett högt accelererande cyano-utbrott. Mina näringsnivåer vid denna tidpunkt var Nitrat runt 10 och fosfat ca 0,02. Min första tanke var att använda chemiclean igen, men det känns inte som någon hållbar lösning längden - att få köra en kur var 2-3e månad. Så valet föll på Fauna Marin:s Red X samt bakterier Rebotic. Jag ville helt enkelt testa något biologiskt istället för kemisk. Dock verkade det inte vara så många som provat, eller som hade någon som helst referens på denna "kur". Men någon ska vara den första (finns tråd på guiden som jag uppdaterat kontinuerligt). Kuren skulle vara i 10 dagar, och efter ca 10 dagars dosering så skulle Red X ha sin bästa verkan. Efter 10 dagars kur hade jag mer cyano än någonsin. Samtidigt så såg jag att flera koraller mådde sämre. Jag gjorde ett drastiskt beslut: mörkläggning i 2 dygn. Faktum var att detta hjälpte mot cyanon, men korallerna gjorde kanske inte "vågen" direkt. STN och RTN på många Acropora. Jag började dosera bakterierna (rebotic) enligt instruktionen. Gjorde även 15% +15%+30% vattenbyten under 2 veckor och startade igen min reaktor med aktivt kol. En "bieffekt" av denna behandling är att mina trådalger i stort sett dött och därav så har mina näringsvärden för första gången varit höga. Jag har försökt att mekaniskt ta bort så mycket trådalger som möjligt, då jag är rädd att dessa avger toxiner när de dör. Dessvärre så har jag tappat 5-10 koraller (slutade räkna), men flertalet lever fordrande, fast några har lite STN. Ett par Acros klippet jag ner direkt efter mörkläggningen och fraggarna ser ut att överleva, just nu. Gissningsvis 1 vecka efter att all cyano var borta, så var såg jag tendenser till cyano igen. Jag har idag en del cyano på sten. Näringsvärdena har som sagt gått upp och min fosfat ligger nu stabilt på över 0,15ppm och nitratet ligger på 14ppm (hanna checkers). Nu blir det nya tag med odling av phytoplankton istället. Det verkar som att folk fått bra resultat med dosering av phyto. Tyvärr så har jag inte sett till min Mandarin (Splenderus) som jag introducerade för ca 1 månad sedan. Jag såg att min nya Sixliner var och jagade den. Sedan tappade jag en av mina Decora, som min fru hittade på golvet. Den måste ha blivit ordentligt skrämd. Till de positiva delarna: Jag har ljudisolerat mitt skåp med "cleantech" - en ventilationsprodukt som används för ljudisolering och kondensisolering. Jag installerade även en skiva som min kära Alkatronic får stå på. Min Alkatronic är nu helt ljudlös och jag kan faktiskt köra mätning av KH på natten nu utan att vakna. Jag har också installerat cleantech-skivor i taket i mitt sump-del och det resulterade i att jag kan köra skummaren på 75% istället för 50% utan att skummaren hörs. Mina turbosar har förökat sig och jag har väldigt många "bäbisar". Tiden får visa om de överlever. Även mina Nassarius (sandvändande snäckor) har lagt ägg på framrutan. Dock är jag väldigt tveksam till att dessa ägg kommer överleva, men jag har låtit dem vara kvar på rutan i vilket fall. Blev mycket text nu. Lite bilder på: Alkatronic (som numera är ljudisolerad), död korall, pressad boll med trådalger och ägg som mina Nassarius lagt på framrutan.
    5 points
  21. Lite nytt med bl.a. en läcker euphyllia och en catalaphyllia från @Elin.I.
    5 points
  22. En mini uppdatering från det jag visade sist. Refugiet rullar fortfarande på riktigt bra! Jag trodde inget direkt skulle växa utom på stenen men rutorna börjar bli fulla med rörhinnan och även några röda alger. En del skräp fastnar i algerna med men det gör inget. Det här är kul! Undrar hur jag ska sköta det framöver. Växer det långa trådar kan jag nog bara rycka bort en näve ibland. Eller så skrapar jag rutorna försiktigt och "startar om" de emellanåt. Troligtvis en kombination. Ursäkta den dåliga bilden, lampan och platsen gör allt de kan för att undvika fotografering.
    5 points
  23. Lite nyt, redan fragget ut i akvariet.
    5 points
  24. Går åt rätt håll. Fortsätter dosera nitrat och bytte fosfatremover igår. Sänkte maxljuset på hydrorna med 20% och från det läget satte jag 25 dagars acklimatiseringsprogram med ytterligare 20% sänkning. Inga fler koraller har fått brända toppar och de som var påverkade verkar ta sig, har flyttat ned dom lite lägre tillfälligt. De flesta artern verkade inte påverkas alls utan de enda jag märkte något på va två validor, en tenuis och en hyacintus. Fick lite skrämselhicka igår när den kula kirurgen hade 7-8 relativt stora vita prickar på ena sidan, syntes bara i blåljus. Imorse såg min flavicauda likadan ut. De var inte påverkade och inga andra fiskar hade prickar. Började analysera hur tusan jag fått in det. Har karantän på all fisk och nästan alla koraller och lägre djur. När jag kom hem ikväll var flavicaudan helt prickfri och den gula hade en prick som försvann direkt när den simmade på lite, detta under blåljus. Sambon har inte sett några prickar alls under dagen. Vete tusan vad det var. funderar på om det kan ha virvlat runt några små gruspartiklar eller liknande. kom på att den ena fosfatremovern jag hällde i reaktorn igår består av ganska lättsöndersmulade, kritvita kulor som fluorescerar i blåljus. Den skulle kunna vara boven. Skönt oavsett, är alldeles för kort förlopp för prick Roade mig med att ta lite bilder igår som jag förhoppningsvis hinner ladda imorgon. Ska även få hem en korallbeställning från Portugal under morgondagen.
    5 points
  25. Young reef is looking good...all corals are getting back their lost colours and growing slowly... I am thinking catching and selling some of my tangs...they are simply too many and showing increased aggression now that they are bigger than last year... So if you want some fat healthy fully quarantined tang hit me up. A blue hippo tang, blonde naso and I might also want to sell a purple tang as well.
    5 points
  26. 5 points
  27. Söndagsmätningen visade att nitraten klättrat ner från 5,8 till 2,8 och fosfaterna från 0,09 till 0,05 på en vecka. Nu ligger jag på värden som jag tror är vettiga och ska försöka balansera värdena däromkring. Jag kommer att dra ner fotoperioden i refugiet från 12 till 8 timmar och gå över från Tropic Marines Elimi-NP (näringssänkande koldosering) till deras NP-bacto-balance (näringsbalanserande koldosering). I veckan sög jag också ut en del alger (som syns på bilderna nedan). Jag ökade returpumpen till max och körde en slang rätt ner i en filtersocka och kunde på så vis köra på utan att behöva tänka på hinkar som blir överfulla osv. Mycket av algerna lossnade lätt av sig själv och jag ska ge dem en dust till kommande vecka. Om jag ger mig på dem frekvent kanske annat liv hinner etablera sig där de tidigare växt. Cyanon är kanske lite starkare än tidigare, men håller sig mest på sanden. Jag stör den, doserar Biobact7 och väntar på bättre tider. Jag lyckades fånga en bild på min Yasha goby som faktiskt blev rätt häftig!
    5 points
  28. https://www.facebook.com/378120362199575/posts/5050154661662765/?d=n
    5 points
  29. Nu börjar det likna nått…
    5 points
  30. Inte ett inlägg sedan april/maj men ännu ingen rescape Men har skaffat ett avlastningskar som ska gå med sten jag plockar ut så det är fortfarande på gång Filmade vid ett vattenbyte för några veckor sedan:
    5 points
  31. Det är dags att fortsätta kameran resan med tråd två i ämnet. Detta är en uppföljare till min tidigare tråd med praktiska tips för att filma av ditt akvarium, här är en länk till den tidigare tråden: https://saltvattensguiden.se/topic/63283-praktiska-tips-vid-filmande-av-akvarium Den här trådens fokus är att prata teknik och termer. De är ganska förvirrande vid en första anblick men när man bekantat sig med de så blir grunderna ganska enkla så det är bara hugga in så blir allt bättre senare. Exponering Det första vi behöver veta är exponeringstriangeln, den har tre värden vi behöver känna till. Bländare, slutare och känslighet. Bländaren sitter i objektivet, det är ett värde som bestämmer hur mycket ljus objektivet släpper in på kamerans sensor. Ett lägre bländarvärde innebär att mer ljus kommer in, ett högre det motsatta. Bländarvärdet på objektivet innebär bara det största möjliga bländarvärdet objektivet klarar, alla normala objektiv kan minska bländaren sedan. Men att filma med en stor bländare ger en till egenskap utom att mer ljus kommer in. Skärpedjupet blir kortare, det vill säga mindre av det du filmar kommer vara i fokus. Så i många fall kommer du vilja ha en så liten bländare du kan, inte stor. I det vi filmar så har vi kort skärpedjup vare sig vi vill eller inte. Så det är inte alltid värt för våra behov av att jaga objektiv med stor bländare. Stor bländare är dyrt att ta fram. Däremot så råkar det ofta vara så att bra påkostade objektiv även ofta har en stor maximal bländare. Så ett objektiv med stor bländare kan fortfarande vara det du vill ha, för skärpan, storleken, brännvidden eller något annat. Bara att den stora bländaren är en bonus snarare än något du faktiskt behöver för det vi ska filma. Ett stort bländarvärde är mellan 1.0 – 2.0. Liten bländare är värden på 5.0 och uppåt. Slutaren sitter i kameran, den bestämmer hur lång tid sensorn samlar in ljus. För vi som filmar är slutaren den enklaste delen i exponeringstriangeln. För vi låser den till ett värde och justerar sedan bländaren och iso enbart. Vad slutaren låses till beror på din bildhastighet på videon. För 24 bilder i sekunden så är 1/50 sekund slutare ett bra värde. För 60 bilder i sekunden så är 1/60 eller 1/120 sekund bra värden. För kort slutartid gör att rörelser på det du filmar kan se ryckiga ut, för lång slutartid blir att det blir suddig och släpande. För kort går se på, för lång gör att du mår illa. Jag kommer ge mer information om slutartider när vi pratar bildhastighet senare. Känslighet är hur mycket sensorn behöver förstärka ljuset den får på sig. Känsligheten mäts i iso. Sensorn har ett grundvärde. På de flesta av mina kameror är det iso 200, men det kan vara lägre. Om man kan så bör iso vara på lägsta värdet kameran kan hantera, det ger minst brus och klarast färger. Men vi är begränsade i hur mycket ljus vi har tillgängligt under våra lampor, så vi måste nästan alltid höja iso. Vi kommer prata mer om iso när vi pratar sensorer senare. Relativt låga iso värden är under 1000 iso. Vi kan nu från ovan det grundläggande om exponeringstriangeln för filmning, snabb repetition nedan. Hela exponerings funktionen är förstås att få en video med samma ljus som dina ögon uppfattar akvariet. Video kan vara under eller överexponerad men beroende på kameran kan det ibland vara att föredra att över eller underexponera lite. Underexponering kan ibland ge mer kontrast och ibland är det bättre att överexponera lite och sedan mörka videon något i redigeringen för att få fram mer detaljer. Du får testa lite med din kamera angående detta. Men under följer förkortningen av exponeringstriangeln: Vi vill ha en liten bländare så vi kan så mycket vi kan i fokus. Vi låser slutaren till en hastighet som beror på bildhastigheten vi önskar. Vi vill ha iso så lågt vi kan så vi får minimalt med brus och klara färger. Men som med allt så är världen mer komplicerad än vi önskar, bländaren och känsligheten och vad som är vettiga värden för de beror på hur stor sensor kameran har. Så nu kommer det bli besvärligare. Jag måste också peka ut att sensorstorlek är ett väldigt känsligt ämne för fotografer som kan väcka oväntad ilska. Så låt det vara sagt att mina tankar om sensorstorlek nedanför är specifikt när vi pratar om att filma små djur i våra akvarium. Sensorn På digitalkameror så pratas det ofta om fullformat. Det innebär en sensor som är ungefär lika stor som en bildruta 35mm film som var den dominerande storleken på analoga kameror. När man jämför olika kameror och objektiv använder man oftast fullformat som utgångspunkten, så man räknar om hur objektivets brännvidd skulle rita upp bilden på en fullformats sensor. Så snabbt med om brännvidd. Brännvidden på ett objektiv mäts i millimeter och bestämmer hur mycket det framför kameran förstoras av objektivet. Ett objektiv på 25 mm är ett vidvinkel objektiv, du får med väldigt mycket av det framför kameran på bilden. Ett objektiv på 200 mm är ett tele objektiv, du ser mycket mindre av det framför dig men du kan se något som är långt bort förstorat. Vi nämner även makro här. Makro objektiv omnämns gärna med någon sorts mystik som att de är otroligt speciella. Det är de iofs, men bara på ett sätt jämfört med ett icke makro objektiv. Ett makro objektiv kan fokusera på ett väldigt kort avstånd. Mitt vanliga 30 mm objektiv kan fokusera på ungefär 25 cm avstånd som kortast. Mitt makro 30 mm objektiv kan fokusera på några cm avstånd från objektivets front. Det gör att jag kan se små saker bättre på makro objektivet större och tydligare, men det är enbart för att jag kan ta mig närmare det jag filmar. Om jag filmar något som är 40 cm bort klarar bägge objektiven detta och det ser exakt likadant ut. Nu när vi kan lite om brännvidd och objektiv kan vi prata sensorer igen. Fullformat är utgångsstorleken, men det finns flera andra vanliga format. Några av de vanligaste är APS-C, Micro Four Thirds(m43 i resten av texten), en-tum och 1 /2.3 tum. APS-C och M43 är ofta använda på systemkameror(kameror där du kan byta objektiv) medan 1 tum och 1 /2.3 tum är vanliga på kompaktkameror(kameror med fasta objektiv). Fullformats sensorer är dyrare att tillverka än mindre sensorer. Så kameror med fullformat sensor är som regel dyrare än kameror med mindre sensor. Detsamma gäller även objektiven, eftersom de måste rita upp en skarp bra bild på en större yta behöver de större linser i objektivet jämfört med motsvarande objektiv för en mindre sensor. Så allt blir överlag dyrare med fullformat. Här har ni en karta med de fem storlekarna i min text ovan ritade i förhållande till varandra. Så vad vill du ha? Fullformat är större och dyrare så det måste ju vara bättre?! Men som med allt här i livet så är inget så enkelt, svaret är mer att en fullformats sensor är annorlunda mot en liten sensor. Sedan om det är bättre eller sämre beror på vad du ska göra med den tyvärr. En stor sensor arbetar alltid mer mer ljus än en liten sensor. Detta är enkelt, det är objektivt bättre. Det är aldrig en nackdel. Detta gör att om du inte har tillräckligt med ljus och behöver höja iso så kommer en stor sensor få mindre brus än en kamera med liten sensor. Men om du kan hålla dig på låg iso är skillnaden nästan obetydlig. Så en stor sensor är bättre om ditt filmande kräver att du höjer iso. Men det kan å andra sidan behövas för nu behöver vi prata om den andra egenskapen som ändras på sensorstorleken och det är bländaren eller snarare skärpedjupet. Först lite till om skärpedjup och objektiv. Skärpedjupet i din video beror på två faktorer. Din bländare och hur nära du är det som du filmar. Desto närmare du är desto kortare skärpedjup kommer du få. Sedan som jag skrev ovan så gör en mindre bländare att du får ett större skärpedjup. Nu får vi prata lite objektiv igen, jag skrev ovanför att när man jämför objektiv på olika sensorstorlekar så räknar vi om det till fullformat när vi jämför. Så vi säger att vi har två kameror, en fullformat och en M43. M43 är hälften så bred som en fullformat och det kallas att den är beskuren med en faktor av 2. Vi gör ett exempel där vi har ett 50 mm objektiv som passar på bägge kamerorna. På fullformats kameran så ser den det ett 50 mm objektiv ser. Eftersom att fullformat är standarden blir det inte svårare än så. Men när vi sätter på 50 mm objektivet på m43 kameran händer något. Eftersom att sensorn är mindre så syns en mindre del av bilden och bilden vi får när vi filmar samma sak motsvarar inte det som vi såg på fullformats kameran. Bilden är beskuren med en faktor av 2 så bilden vi ser på m43 kameran motsvarar det vi sett med ett 100 mm objektiv på fullformats kameran. Det dubbla här.(50 x 2 = 100). För att vi ska få samma bildförhållande på bägge kamerorna har vi två val. Antingen får vi gå dubbelt så långt bak så att vi ser lika mycket. Då kommer egenskapen vi antydde ovan fram. Att eftersom att vi står längre ifrån det vi filmar så kommer vi har ett större skärpedjup och mer kommer vara i fokus! Alternativ två är att vi måste skaffa ett objektiv med halva brännvidden. Så på en M43 kamera kommer ett 25 mm objektiv ge samma bild som ett 50 mm på en fullformats kamera. Så kortfattat, med en mindre sensor så kommer du alltid ha ett större skärpedjup jämfört med en stor sensor vid samma bländare. Vilket för oss som filmar små saker på kort avstånd är bra, för du kommer snabbt förstå att du får aldrig ha så mycket skärpedjup du vill ha när du filmar korallerna och fiskarna. Sedan vad en porträttfotograf tycker om skärpedjup och sensorer är en helt annan sak. Det hör inte hit. Men världen är fortfarande en orättvis plats så tyvärr är svaret nej på er fråga om inte så liten sensor som möjligt är det bästa för oss? Det finns ett fenomen som sätter käppar i hjulet när vi pratar bländare och liten sensor. När man krymper bländaren i objektivet så kommer det upp ett fenomen som kallas diffraktion. Jag kan inte förklara det på ett ordentligt sätt så vi dummar ner begreppet. När bländaren börjar gå under en viss storlek så kommer ljuset att deformeras och bilden blir suddig och dålig. När den gränsen är beror på din sensor. En fullformat klarar sig bra upp till ett bländarvärde på runt 16, en APS-C runt 11, M43 strax efter 8. På en kompaktkamera börjar du offra bilden redan vid bländare 5.6. En tum och neråt är även som regel ganska hemska gällandes iso, du vill verkligen ogärna höja iso över 200-400 med en sådan sensor som regel. Så tyvärr är svaret att sensorstorleken är en balansfråga. Om om du vill få så mycket kamera som möjligt för en lite lägre peng så är m43 och APS-C kameror rätt balans. Du får mycket kamera och objektiv för pengarna. Du har ett rätt ok spelrum i känslighet och du kan justera bländaren ganska mycket utan att offra bildkvalitet. En bländare på över 8 i värde kommer kräva så otroligt mycket ljus att det ändå ofta är svårt att använda. Nu när vi pratat massor om vår egentliga jakt på större skärpedjup så har vi mer kött på benen. Jag har en exempelvideo här där vi tittar på hur en av mina kameror hanterar samma video av en stenkorall med polyper med tre olika inställningar. Detta är filmat med en M43 kamera(Lumix GH3). Först har vi bländare 22 med iso 6400. Detta är ett skräckexempel. Vi har förvisso ganska gott skärpedjup och kan se flera grenar tydligt. Men diffraktionen från bländaren och det höga iso talet gör att videon är väldigt suddig. I steg två förstorar jag bländaren till värde 8. Det gör att mycket mer ljus når sensorn och jag kan justera ner iso till 800. Nu blev det mycket bättre. Det är mindre brus och videon blev omedelbart skarpare. Men skärpedjupet är betydligt kortare. Det är egentligen bara grenen närmast är i fokus. I steg tre vill jag ha optimal iso, så det är nu värde 200. För att filma i det får jag köra bländare 4. Nu har jag inget brus att prata om, men skärpedjupet är ordentligt kort. Det är knappt att hela spetsen är i fokus på grenen. Här föredrar jag mittensteget. Brus är fullt acceptabelt men det större skärpedjupet är mycket mer vad jag vill ha i min film. Som med allt annat får man göra en kompromiss.... Eller så får jag montera upp 500 W ljus till över akvariet så kan jag köra bländare 8 OCH iso 200! Jippi! För här är den sista sanningen. Att vi behöver sitta och ratta och fördärva bilden så lite vi kan är bara ett resultat av att vårt ljus över akvariet inte räcker till för kameran. Utomhus kan du ha så mycket ljus att du får sätta filter över objektivet för att inte övermätta sensorn, det problemet existerar knappt film filmandet av akvariet. Jag skrev även kort i början om under och överexponering. De här testklippen hade nog blivit skarpare och bättre om jag underexponerat lite... Videoinställningar Vi har en till del att prata om när det gäller teknik och det är vad för videoinställningar vi ska ha när vi filmar. Så lite ren teknik med då. Först väljer du upplösning. Svaret här är enkelt, ta så hög du kan. Men ett sunt tak är 4K, det är en upplösning av 3840x2160 och är idag mer eller mindre standard på en ny TV. Men det är fortfarande långt ifrån alla kameror som kan filma i 4K. Så alternativ två är full HD(1080P), som är upplösning 1920x1080 pixlar. Det är en fjärdedel av 4K. Men i praktiken på sättet de flesta av oss tittar på video genom(ofta på en mobil) så räcker faktiskt 1080P mer än väl, var inte för upphängd på 4K. Om du kan använda det så kör, men 1080P räcker. Val två blir bildhastighet. Här är det två grupper av hastigheter, låg eller högre. De låga hastigheterna är 24, 25 eller 30 bilder i sekunden.(vi skriver istället fps, frames per second) Jag har vant mig vid 24 bilder i sekunden, det är standard för spelfilm så som du ser på Bio till exempel. Kan jag så filmar jag i 24 fps. Men alla kameror har inte det valet så använd det du kan istället. De tre ser väldigt lika ut, 30 är något mjukare men inte överväldigande så. De höga hastigheterna är 50 eller 60 fps. Vilket du önskar har inte så stor betydelse överlag, men beroende på din belysning så kan ibland 50 fps vara bättre. Vårt elnät är 220 volt 50 Hz. Det innebär att på vissa lampor som flimrar lampan i en frekvens av 50 gånger per sekund. Så filmar man i 60 fps så kan blinkandet hamna ur synk med din video. Är det synkroniserat så syns inte blinkandet men om inte så kan du få alla möjliga obehagliga ljusfenomen i video. Detta är egentligen mer kopplat till din slutartid och inte bildhastigheten men vi låser slutaren till bildhastigheten så i praktiken blir det samma. Sedan är det här inget problem jag stött på mer än någon enstaka gång så jag filmar i 60 fps ändå då det matchar min mobil och dators skärm bättre. Så nu ska vi återvända till exponeringstriangeln en sista gång! För jag råkade nämna slutaren. Din slutartid du väljer beror på din bildhastighet. Någon smart person har redan räknat ut vad som är bra och det kallas ofta 180 graders regeln. Tråden är komplicerad nog som den är så kortfattat betyder det att slutartiden ska vara en dubblering av din bildhastighet. Så för 24 och 25 fps blir det 1/50 sekund(1/48 är sällan ett val), för 30 fps blir det 1/60 sekund. För 50 fps 1/100 sekund och 60 fps 1/120. Jag själv filmar dock 60 fps med 1/60 sekund. Det fungerar med bra, det blir fortfarande skarpt och rörelserna blir mjuka och fina, så där kan man bryta regeln. Men gör er själva en tjänst och ta på mitt ord att 30 fps med 1/30 sekund slutartid orsakar yrsel och illamående. Det kan användas på en långfilm för att simulera hur en drogpåverkad uppfattar världen, men inte för att framgångsrikt dokumentera borstmaskar. En kortare slutartid behöver mer ljus än en längre, så 1/120 del behöver dubbelt så mycket ljus som 1/60. Så för att få samma exponering kan du behöva dubbla iso för att kompensera. En anledning till att jag gärna använder 1/60 slutare på 60 fps. Men vad vill du ha? Jag själv gillar 60 fps, jag har två exempelklipp åt er nedan. Ett i 4K 24 fps och ett i 1080P 60 fps För rörelser på djuren och annat så tycker jag att 60 är mycket trevligare. Det ser mer ut som det gör för mig när jag tittar på akvariet här hemma. 24 fps är mer artistiskt, för djur som sitter stilla eller rör sig långsamt så är skillnaden ganska obetydlig. Så länge videon inte blandar de två vänjer du dig snabbt vid en av de med och skillnaden blir inte så betydelsefull. Det finns dock en anledning till att mitt ena klipp är 4K och det andra är 1080P med ovan. För min kamera klarar bara 24 fps om jag vill filma i 4K. Vill jag filma i 60 fps måste jag sänka upplösningen till 1080P. Så jag får välja... Eller släppa några tårar och investera i en fem gånger så dyr kamera för att kunna filma i 4K 60 fps, livet är som sagt ganska orättvist... Slutet Så lite till innan vi slutar göda den här tråden mer. Vi har även komprimeringen att överväga. När du filmar så har videon en så kallt bit-rate(bit hastighet? … Nej, det blev inte bra...). Det innebär hur mycket lagring videoklippet tar per sekund och mäts i megabits per sekund. För 1080P på enklare kameror är en hastighet på 20-50 mbits normalt. För 4K är 100 mbits grundhastigheten som brukar användas. Testklippet på Xenia korallerna är filmat i 4K 100 mbits som referens, det räcker långt. Tyvärr har man inte så mycket val här på de flesta kamerorna, men som regel så ta det högsta du kan. Du får mindre komprimerings artefakter och filerna är lättare att redigera i ett video program. Den enda nackdelen är att du behöver ett större minneskort för att filma mer. En del kameror kan producera video i hög kvalitet med väldigt låg bit-rate. Men du märker först om du vill redigera de videoklippen vad baksidan är, de kan vara otroligt krävande för datorn att bearbeta och snabbt få dig att ångra dina val i den här sidan av livet. Det får nog räcka för stunden. Det finns mycket mer att skriva om men det är nog bättre att vi diskuterar det nedanför istället för att göda det här inlägget mer. Hoppas detta hjälper någon! Och glöm förstås inte att alla termer till trots så är det viktigaste innehållet i era videoklipp som är viktigast, näst viktigast är ljudet så man begriper vad ni säger. Först på tredje plats kommer video. Ljud var det med jag... Där kämpar jag själv för tillfället så det få vi ta en annan gång.
    5 points
  32. Fuld fart i den nye butik i dag, klargöring for näste veckas import, fik OK at lägge upp dette bild av den enorme fisk-stälning langs den ene vägg.
    5 points
  33. I've managed to set up a YouTube location to upload videos of my progress. Below is a link to a first look at the floating reef tank and my adjacent quarantine tank.
    5 points
  34. Lite bilder från en skön adventslördag!
    4 points
  35. Jag har nu väntat i ca.14,5 månader på mitt akvarium (första snö har lagt sig här i Stockholm ) svårt att få tag på polacken från sept. har jag inte kontakt med honom alls. Detta i kombination med privata angelägenheter gör att jag nu sätter detta på paus och säljer av utrustningen jag köpt till karet har lagt ut en del på karet men nu ska koncentrera mig att försöka få tillbaka handpenningen jag betalade mitten på oktober/2020 Lycka till och vi hörs igen kanske nästa år (" lite skoj "det var någon som skrev att det finns chans att få karet vid Midsommar man vet aldrig.
    4 points
  36. Natriumkarbonat har molvikten 106 och innehåller 2 natriumatomer. Natriumbikarbonat har molvikten 84 och innehåller en natriumatom. 84 g bikarbonat blir alltså 106/2 = 53 g karbonat. Du behöver alltså 84/53 x 1560 = 2472 g bikarbonat för att få ut 1560 g karbonat. Originalreceptet var ungefär ett halvt kilo bikarbonat i 180 grader varm ugn i 1 och en halv timme. Jag skulle dela upp det i flera bakningar eller ta mycket längre tid. väger du det när det svalnat ser du om det är färdigt = har rätt vikt.
    4 points
  37. Det här akvariet har varit lite i skymundan då jag lagt min energi på många av mina andra kar för tillfället... Men jag sitter alltid ca 40 cm ifrån det så jag har inte förträngt det. Men det råkar bara sköta sig självt så väl. Fyller på ATO, kollar doserpumpen och byter kol. Matar med såklart. Resten sköter sig självt just nu. Jag roa mig med att öva på polypfoton så jag postar mest de idag. Lutar nog åt att nästa video kommer handla om en uppdatering om mina SPS koraller häri.
    4 points
  38. I have the possibility and means to fully quarantining fish based on Humble.fish method with Copper power, Metroplex and API general cure. I can do TTM as well for sensitive fish. It takes at least 6 weeks to quarantine a group of fish. Prices can be negotiated based on the animal, service and personalized plan. No shipping at this moment so ONLY for Stockholm area.
    4 points
  39. Black/Cyber helg! 20% på SPS - 15% på LPS och Fisk - 10% på lägre djur och nästan hela sortimentet samt 5% på Waterbox akvarium fram till och med Måndag!
    4 points
  40. Efter att ha korrigerat dundertabben jag gjorde med mediat så har nu pH gått upp ett snäpp från i söndags på att ligga mellan 7,9 - 8,1 till att ha aldrig gått under 8,1 sedan igår och ligger nu på 8,2. Så förstår att man vill ha en brytfunktion på det hela då det verkar kunna dra iväg. Kul dock att se att det ger resultat så fort. Tabben var att ha mediat i en påse utan att ha filterinsatsen, som är designad att tvinga vatten/ luftflöde genom hela reaktorn. Efter jag la i mediat i den iställetoch satt in den så började pH att öka. Har även beställt så att jag ska kunna göra den recirkulerande för att spara på mediat. Återstår att se hur effekten blir på korallerna. Tänkte öka på ljuset några procentenheter, men avvaktar för att ta en förändring i taget.
    4 points
  41. Massa koraller upplagda med kraftigt nedsatta priser på utvalda arter! GÄLLER TOM MÅNDAG 29/11. Välkommen till CoraroC!
    4 points
  42. Det nya karet är lite större. Man måste ju uppgradera. Men i övrigt har jag faktiskt nedgraderat lite. Det stora karet sprack 2019 på grund av att jag hade aluminiumstag i överkant. Jag har sett en mängd rapporter om spräckta aluminiumramade kar så jag vill absolut avråda från dessa i höjd 50 cm eller mer. Efter nytt golv, nya tapeter med mer var det dags för ett nytt kar. Det har samma längd 294 cm men höjden är nu 65 cm och bredden 85. 1640 liter. Genom att jag hade gjort ren all sten från de giftiga knapparna med natronlut + klorin var den också rensad från fosfat. Jag hade länge 0 fosfat och nitrat trots dosering men till slut började det stiga vilket jag missade ett tag. Jag har sänkt fosfaten med lantanklorid till 0,12 ungefär. Nitrate är 5 - 10 någonstans. Jag fick cyano från början men den fortsatte när värdena började stiga. När värdena till slut var bra började jag dosera lite nopox och det har fått cyanon att börja minska. Karet är fortfarande provisoriskt inrett i väntan på att jag skall få riktig balans i det. Jag är mycket nöjd med karet som sådant men innehållet behöver städas upp. Som det är nu behåller jag alla förvuxna koraller eftersom de hjälper till att få karet i balans.
    4 points
  43. Yo! Fick feeling idag och tog mig an hela sumpen, rengjort pumpar osv. Handskar på, hade hur många fireworms i sumpen som helst. Testade Hanna Phosphurus, ligger på 0.052 ppm.
    4 points
  44. Mycke länge sen där blev handlat koraller, en liten småplutter blev det till i dag. A Tenius "gul", A SPS SP och en Armageddon.
    4 points
  45. Jag kör kalkwasser och har prövat lite olika metoder, men är nöjd med det jag landat i nu. Först hade jag en kalkwasser mixer (deltec km500) som jag doserade färskt vatten en gång per timme. Blev dock inte så jättebra då jag fick dosera 130 ml per dos och doserpumpen var inte supertyst. Bytte då till en doserpump med kontinuerligt flöde (kamoer fx) och körde ca 3 ml rodi vatten per minut genom kalkwasser mixern. Var dock inte nöjd med deltec då mixerarmen snurrade redigt långsamt (vilket den iofs ska) så vattnet som rann ut längst upp var inte helt mättat. Prövade då att ställa km500 på en magnetomrörare och placerade loppan i själva reaktorn. Sen fick omrörare röra om någon gång per timme. Denna lösning var ok, men kändes som onödigt mycket teknik (magnetomrörare, kalkwasser mixer, doserpump) för detta ändamål. Dessutom var det svårt att avgöra när man skulle fylla på med mer kalkwasser i reaktorn (dvs när potensen avtog). Efter att ha läst en artikel från Randy Holmes Farley så insåg jag att det funkade lika bra att blanda mättad kalkwasser i en tunna (den tappar inte potens med tiden så länge du låter vattnet vara stilla). Eftersom jag dessutom har ett sumprum med lite mer space än under en akvariumbänk så installerade jag en 50 liters tunna med rodi som jag blandade ner kalkwasser i, sen doserar nu min kamoer direkt från den rakt ner i karet. 3,2 ml per minut (ca 4 liter per dygn), det är ungefär så mkt som avdunstar i mitt system på 400 liter denna tiden på året (men har också en separat tunna för ato för det eventuellt extra tillskott av rodi som kan behövas). Detta innebär att ingen teknik kommer i kontakt med blandningen (bara silikonslangen) och enbart tunnan blir lite geggig. Doseringen blir kontinuerlig, dvs ingen swing i varken pH eller kh. Det enda i teknikväg som krävs är en doserpump. Blandningen ä dessutom potent och fluktuerar inte över tid. Jag fyller på tunnan en gång var 10e dag och blandar då i pulvret i ett par minuter med en liten stav. Doserade ungefär 300 ml balling (classic) per dygn innan kalkwasser men behövde skära ner till 180 ml när jag började med kalkwasser. Ph blev dock i mitt fall inte överdrivet högt, kanske + 0,2 som max i snitt. PS skulle aldrig rekommendera att blanda kalkwasser i din ato behållare som din ato-pump får dosera inifrån
    4 points
  46. Nu har det gått lite tid och jag tror inga av de nya djuren har gått åt så insamlandet var en stor framgång. Jag har producerat en ny video här där ni kan se många av de i rörelse.
    4 points
  47. Nu ligger äntligen lite nya koraller i webshopen! Välkommen till CoraroC!
    4 points
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Create New...