Topplista

Efter mycket mätande hit och dit där akvariet ska stå och valmöjligheten av färg på möbeln slog jag till på ett Aquaforest Oceanguard 435 ”Warm Sand”. Akvariet skickas på måndag. De skickar med 36kg AF rock, 7,5kg sand, 20kg salt och ett ”Starter pack”. Lägger upp bilder när akvariet anlänt.

Med vissa typer av dinoflagelater - dock inte alla - så verkar det hjälpa med UVC körd 7/24. tat lugnt med doseringen om du ser värde. HI713 har en noggrannhet på ± 0,04 mg/L om jag mins rätt. Detta innebär att 0 kan vara 0,04 och 0,04 kan vara allt från 0 till 0,08. Dock tycker jag det är den stabilaste av Hannas mätare. Istället för ett värde - försök att se trend. MVH Lasse

När man verkligen har nollat fosfaten i ett revakvarium så har man också oftast nollat alla lager av bundet fosfat (i sand, organiskt material samt sten) som finns. När man sedan doserar fosfat så fylls dessa lager på igen men det finns alltid ett jämviktsförhållande mellan bundet och löst fosfat. Dina alger och dina korallers zooxantheller tar upp det lösta fosfatet och nytt kommer från lagren. Det går långsamt vilket innebär att man ofta upplever en ketchupeffekt när man doserar fosfat från ett reellt nollvärde. Först inget mätbart fosfat, sedan inget mätbart fosfat, sedan inget mätbart fosfat - och plötsligen mätbart som ökar av sig självt . Observera - det fosfat som du kan mäta och får utslag av är det som inte lagras eller används av fotosyntesen. Personligen så anser jag att ett verkligt nollat fosfat är ett betydligt större problem än förhöjda värden av fosfat. Jag anser också att om man doserar så får man igång ett litet kretslopp av fosfat (även om man inte läser av några fosfatrester i vattnet) vilket gör att problemet är lite grand under kontroll. Om jag var i dina skor så hade jag sakta ökat doseringen med någon eller några veckors mellanrum. Detta så länge jag inte får något dino/kiselalg utbrott eller någon korallblekning. Om den typen av problem uppstår hade jag ökat snabbare men varit beredd på ketchupeffekten. MVH Lasse

Då var framstaget på plats. Original så buktade rutan ca 3-4mm. Med sidostag på plats och lite sänkt nivå så var jag nere på 2mm. när jag tömt karet till nästan 50% så återstår det ca 1mm buktning vilket jag tänker får vara acceptabelt. Nu blir det 2,5 dygn med lite mindre vatten och sedan fyller jag upp igen. Förhoppningsvis så är detta tillräckligt för att minska belastningen på silikonet i hörnen. Ett stort tack till @MattiasN för all din hjälp och glada inställning. Nedläggningen av systemet var överhängande.

Ska bli intressant att testa detta lite senare. Kinesiska budgetkopior (inte helt kopior då det finns lite designmässigt som skiljer dem) av radion och kessils. 5 radion kopior och två kessil kopior för samma pris som en riktig radion.

då var karet i gång igen efter 2,5 dygns "nere-tid". framrutan buktar pytte lite. eventuellt så buktar det 0.5mm från halvfullt till helfullt. nu håller jag alla mina tummar på att detta funkar.

Ja, frågan är ju den största man kan ställa. Vi strävar all efter ett stabilt kar, och försöker hitta vägen dit. Att spotta alla ämnen på ett ICP test är definitivt inte hela sanningen, inte ens halva. Vi har sett många kar med perfekta halter av oorganiska ämnen, men ändå inte i balans , och tvärtom. Givetvis skall vi ha stenkoll på "the big five", som är KH, CA, MG, NO3, PO4, och kanske möjligen Sr och Jod. Men utöver det, särskilt om man byter vatten ibland, tror jag sällan vi hittar förklaringen till ett instabilt system. Så, baserat på en del artiklar vi/jag postat sista tiden, samt mina egna erfarenheter, tar jag mig friheten att försöka svara på denna fråga som är kanske omöjlig att svara på. För, inledningsvis, det finns variationer och olika sätt att nå dit, däremot finns det nog inte så mkt variationer hur den bakomliggande biologin skall se ut för att systemet skall må bra. Tänk så här, vi vill alla komma till Rom, det finns flera vägar dit (dock ej ett oändligt antal), men väl framme så är Rom just Rom o inget annat. Och en hel del vägar leder INTE till Rom. Rom är metaforen för ett rev i perfekt balans. Så alla sätt är inte bra, men det finns fler sätt än bara ett, så länge man kommer fram....ja just det,till Rom....Nu skall jag sluta med min naiva metafor, och så återvänder vi till revet...: I naturen , som vi vill likna, så har vi mkt låga halter av nitrat och fosfat. På ett riktigt rev finns så mkt plankton så korallen är inte så beroende av nitrat o fosfat faktiskt. Zoxanthelldensiteten styrs av annat, som tex plankton o ljustillgång. Men i ett kar, med oftast väldigt lite plankton, växlar våra koraller om till att bli mer beroende av nitrat o fosfat än i havet(inte alla klarar denna växling=dom dör). Det är alltså därför som vi nog inte skall driva ner nitrat o fosfat till FÖR låga nivåer. Då svälter korallen. Men vår strävan är ju som sagt ändå att likna naturen, så för höga halter vill vi inte heller ha, där vi tex vet att högt nitrat är direkt skadligt för korallens cellandning (Borneman et al), så genom att kanske ligga på 1-5 ppm i nitrat och 0.04-0.1 i fosfat, och så gott vi kan och hinner dosera LEVANDE plankton, så närmar vi oss en sund kompromiss. Fördelen med levande plankton är ju att den adderar inte halten av DOC (se nedan). Till detta adderar vi nu kunskapen om att för mkt lösta organiska föreningar (DOC) är direkt skadligt för dels korallen, men driver också utvecklingen av patogena bakterier till nackdel för de goda. Så lyckas vi skapa en situation som denna(sk oligotrofiskt rev): 1) Lågt DOC 2) Ganska mkt levande plankton 3) Semilågt NO3, PO4, så närmar vi oss naturen till ett så kallat oligotrofiskt system (låga halter av DOC), som alltså kännetecknar ett välmående korallrev. Enligt en del senare studier kan algrefugium släppa ifrån sig DOC, samt givetvis tillförs DOC om man väljer att tillsätta organiskt kol, aminosyror mm. Undviker men sen dessutom att byta vatten, så stiger också DOC över tid , för inga filter kan avlägsna allt DOC (I en skummares exudat har vi ungefär 38% organiskt material, resten annat). Aktivt kol är bevisat den mest effektiva metoden att snabbt minska på DOC. Ozon fungerar men kan ge farliga restprodukter. Vattenbyten fungerar givetvis , det är ju ren matematik. Vidare finns data som visar på att svampar är fenomenala på att minska på DOC, så en kryptisk zoon i sumpen med svampar kan va en bra ide för biologisk balans. Svamparna omvandlar DOC till partikulärt organiskt material, POM, som är väldigt bra för karet. Dels direkt mat för koraller o goda bakterier, och på det sättet kan POM indirekt minska på DOC. Således kan alltför kraftig mekanisk filtrering vara kontraproduktivt. Vad gäller DOC finns faktiskt en apparat som kan mäta det, en fotometer som sänder ut 254 nm. Tydligen så absorberar DOC just denna våglängd särskilt mkt. Tyvärr verkar dom kosta en slant...... Så skall man sammanfatta de "senaste" rönen enligt den artikel vi nyligen tagit del av (plus den om makroalger), så är det i min tro dessa ingredienser som kanske kan va vägen till...Rom. Men återigen, var o en får bilda sig sin egna uppfattning, så länge den är baserat på kunskap, forskning och erfarenhet, så är det också sannolikt en väg till...Rom. Så här med andra ord , och för egen del är det ungefär så här jag drivit mina egna kar sista tiden (med undantag för algrefugium som jag dock tog bort sen): 1) Undvik för låga halter av Nitrat o fosfat 2) Byt vatten (minskar på DOC) 3) Ha en sandbädd (ger biologisk mångfald, reducerar Nitrat o fosfat på grund av dess excellenta biologiska kapacitet) 4) Kör aktivt kol 5) Undvik ozon o UV (dödar normal biologisk flora samt ger skadliga metaboliter) 6) Dosera inte bara goda bakterier, dom växer inte om inte förutsättningarna finns 7) undvik tillsätta organiskt kol i alla dess former (kolkälla, aminosyror). Ökar på DOC som är direkt skaldigt för koraller samt driver fram patogena bakterier 8. ICP bra, men tro inte att ett perfekt ICP test är lika med att du inte har några problem. Problemet är oftare på organisk nivå, ej oorganisk 9) Dosera levande plankton (phyto, samt zoo) 10) undvik algrefugium 11) Överväg en kryptisk zoon i sumpen där svampar kan trivas /Jonas

Vilken Hanna mäter du med ULR (HI 774) eller LR (Hi713)? LPS - var det en euphyllia? Låter som Brown Jelly Disease. "brunalgerna" med syrebubblor försvinner de nattetid? MVH Lasse

Första N Doc på länge. Ser väldigt bra ut. Låga halter av organiskt kol (TOC=DOC). Lågt total N också. 1.29 i nitrat (egen mätning) och det betyder att kvoten Ntotal/NO3 är ungefär 1/1. Rent kliniskt stämmer detta med vad jsg ser. Akvariet är fn i mkt god balans. Inga problem just nu. planen är ytterligare någon fisk faktiskt kanske en palett. Jag hade en tanke på en chaetodon trifasciatus men jag tror jag lägger ner fjärilsprojektet , det är för mycket jobb med för lite Success rate. Vi får se efter semestern när man kan vara hemma och ta hand om karantänen vad det blir. I Korallsynpunkt så tänker jag inga mer SPS utan i så fall mjukkorall eller LPS om det blir något mer men egentligen är det ganska lagom, nu får du växa till sig. adderat en hel del sanddjur som har gjort susen så den är jättefin. Sjöstjärnor, sand dollar, sjögurka.

Vi fortsätter och ta in nya fina djur och koraller, Den här veckan kör vi en dunder kampanj på Flame angel, eld dvärgkejsare. 1699kr/st eller 2st för 2999kr, ord 2499kr/st gäller så lång lagret räcker. Vi fick också in Anemoner, lägre djur och koraller. För er som är ute efter en Hybrid Rostratum Black tang/Scopas, kan jag berätta att vi har fått in riktigt fina. Fråga oss vid intresse. Öppet hela sommaren som vanligt. Ons-Fre 11-17 Lör-Sön 11-15 Fraktflygargatan 18, Skarpnäck, Stockholm. www.aquariatech.eu

Då var det stag på plats för kortsidorna.

Lite nya fraggar till systemet. dåliga bilder då jag har preliminära lampor innan jag skaffar se riktiga. Det gör att flera fraggar inte är belysta på den sidan där jag kan se dem med kameran. Riktigt schysst storlek på den här. Denna var vansinnigt ekonomiskt oförsvarligt men jag tänkte att jag måste prova åt minstone en gång och den här fraggen hade basat ut en hel del vilket förhoppningsvis ger en liten tjuvstart

Problemet löst! Det gick mycket lättare när det inte var så mycket vatten där i precis som du skrev. Tack för tipset!

Denna artikel handlar om att akvarium som går dåligt, som är i obalans, har oftast för höga halter av olösta organiska ämnen, DOC, alltså organiskt kol, aminosyror, men egentligen alla organiska ämnen som inte är partiklar. Särskilt är organiskt kol i form av socker direkt skadligt för koraller, och överhuvudtaget så stimulerar DOC tillväxten av dåliga bakterier, som i sin tur konkurrera ut koraller, samt ökar risken för sjukdomar såsom STN och RTN. Den som orkar läsa artikeln ser att det är inga gissningar utan detta är baserat på studier och försök. Man skriver att ett hälsosamt rev/akvarium, har låga halter av DOC, och detta i sin tur driver utvecklingen av goda bakterier. Osunda rev/akvarium har höga halter av DOC och detta driver utvecklingen av dåliga bakterier (tex vibrio som kan ge STN och RTN). Även cyanobakterier och dino kan troligtvis kvala in här, dessa trivas bättre i system med hög DOC halt. DOC kommer då från att vi tex inte byter vatten tillräckligt ofta, för INGET filter eller kemisk preparat kan ta bort all DOC, utan det krävs vattenbyten. En del DOC kommer också från algrefugium om man har det, och vi har alla rätt nyligen läst en artikel som visade hur algrefugium släpper ifrån sig skadliga organiska ämnen som direkt kan skada koraller. En annan källa till ogynnsam DOC är aminosyror som en del tillsätter. Författaren skriver att det bästa sättet att filtrerar ett vatten (läs minska på DOC) är mera svampar, som tex kan få växa fritt i sumpen där mörker råder. Kan ju stödja den goda iden med att ha en del LS i sumpen, det brukar innebära ganska snabbt en sund kolonisering av sådant. (inga fiskare som äter o inga alger som konkurrerar). Aktivt kol är relativt bra, men i höga doser kan ge lateral disease på fiskar. Ozon avråder författaren från helt då det ger skadliga biprodukter (men kanske ok i låg/rätt dos?). Vattenbyten är bra förstås. Vidare så finns det skäl att tro att partiklar (POC) är bra , då dessa kan konsumera upp DOC, samt POC är just det som svamparna producerar. Så kanske är en alltför kraftig mekanisk filtrering kontraproduktivt då det skiftar balansen POM/DOC åt DOC hållet. Detta är nog den bästa artikeln jag nånsin läst. Hobbyn kan höjas till högre nivåer med fler sådan här forskning:-). Kan vi mäta DOC, ja, vi kan skicka in ett sådant test faktiskt till triton. Jag har ingen aning om vilka nivåer som är bra, men det lär man sig och säkert finns riktlinjer. Att dosera goda bakterier är givetvis helt meningslöst om förutsättningarna saknas för att dessa skall trivas. Och vad gäller korallmat samt överhuvudtaget strävan att skapa en biodiversitet (med låga DOC), så är det att tillföra levande phyto och zoo plankton. Till sist så skriver man också i artikeln att det finns massor med akvarium där ICP är perfekt men karen är i obalans, och tvärtom, där ICP inte är perfekt alls men karet är i balans. Skillnaden mellan dessa 2 system är enligt författaren att det förstnämnda har för höga halter av DOC och det andra låga halter av DOC. Såklart skall vi jaga rätt halter av Ca, Mg, KH, NO3, PO4, Sr, K, I. Men huruvida chrome, nickel, rubidium, zink osv är spot on eller inte, tror jag är ganska ovidkommande och fel fokus. https://reefbuilders.com/2024/06/21/doc-is-the-most-important-parameter-for-a-healthy-reef-tank-heres-a-new-method-to-manage-it/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2XIazhT4OidDoWfS2QLWa1Uxcfv9TUNXT7BfsLVPRBl9V-Curp7sCyFoQ_aem_fv6Gfem18eW1KNpsilz0AQ /Jonas

exakt så, vilken bra text;-)

Enligt manualen: Check pH electrode in this way: Fig. The value here is 8.5 ml. 1) Use a new, not opened, bottle of mineral water, NO gas, with labeled pH on it. Here is a few brands that have labeled pH (with good accuracy as water is with high alkalinity): Evian, Aqua d'Or, Gerolsteiner, Volvic, Fiji etc. 2) Rinse electrode in tap water , wipe off carefully, do not touch glass bulb, and then rinse in some of the mineral water you shall use. Testat själv o det är en bra metod. En smaksak vilken märke du väljer

Uppdatering:

Fotosyntesen behöver både kväve och fosfor - så ja - lågt kväve kan vara begränsande för fosforupptag. Nu har du ji inte problem med upptaget men mer eller mindre nollat NO3 kan vara problematiskt också. Jag föredrar runt 3 i NO3 men det finns nog lika många åsikter om det som antalet akvarister. Se om flisan lämnat en jämn kant utan brottanvisningar in i glaset. Om inga brottanvisningar finns så kan det hålla. Körde själv ett sådant rör (som jag skadat själv) i många år. Men eftersom det är ett nyinköpt rör - reklamera det MVH Lasse

Hoppas det håller! Trist att se nedläggning för sån skitsak. Om det visar sig lyckat kommer jag högst troligen kopiera metoden på mitt av samma modell så snart garantin gått ut.

Tack för inkomna nya stöd och förlängningar: @akvariefisken_89 @sille @Jaemtgren @Chrille @coxner @Fredrik V @Karl Lindfelt @adels_reef @Connaissancen @Adamski08 @Conan @fitzroy @Martin1981 @maca @jannejon @Tobbe1234 och @Åke

Mäter med Hi713 samt selifert test. Ja den sista var en Euphyllia den som började var nog en Caulastrea (Såg ut som en iallafall) Kollade upp Brown Jelly och det påminner väldigt mycket om det. I morse så fans det inga syrebubblor får se om det kommer några under dagen. Ska skrapa bort det senare då jag måste rensa bak rundan från Plattmask som jag har fått ett utbrott av, Tänkte köpa en Hexataenia mot plattmaskarna. doserade upp fosfaten till 0,06 igår kväll och mätte precis och då hade jag 0,02 så verkar som att det har vänt. Doserade upp den till 0,05 så får se vad det är imorgon bitti. Just nu kör jag även utan UV då kvartsröret gick sönder förra veckan och väntar på reservdelar.

Bra jobbat

Det borde rimligen vara fullt tillräckligt!

Nu håller vi tummarna!

Vi hoppas alla att detta räcker

Det som sökes mest nu är fler arter av röda Macro alger, förstås skulle jag hitta blå hypnea så skulle de köpas på studs. Även så är caulerpa sertularioides (Fern caulerpa) av intresse men de är den enda gröna Macro algen som fortfarande önskas. Men då avslutas denna uppdatering med en helhets bild av refugiumet:

Jag såg din tråd, så himla tråkigt.

Jag skulle tro att det rör sig om en lobophyllia.

Vi ska nog utgå ifrån att det växer ut från det existerande skelettet, vilket är vanligt för LPSer (släng inte ett lps skelett). I så fall kan det inte vara homophyllia australiensis (scoly) eftersom dessa är solitära polyper och detta har flera polyper på samma skelett. Jag har en korallgenusidentifikatiobsbok hemma som jag kan titta i lite senare

Att det gör så pass skillnad med bara den lilla fästytan i framrutan! Borde bli hur stabilt som helst när staget i framrutan är på plats!

Någon som har några av dessa till salu? -weeping willow coral -röd Actinodiscus Och andra mjukisar ? i Stockholm tack

Hoppas att det löser problemen

Jag tror man också kommer långt på sunt förnuft. Det vi stoppar in i akvariet kan inte magiskt försvinna på något vis. I bästa fall kan vi formatera om det till mer stabila beståndsdelar eller så behöver vi få ut det på något sätt. Jag byter väldigt sällan vatten men jag jobbar mycket med mekanisk filtrering för att få ut detritus. @jonasroman kör du aktivt kol hela tiden? Jag gjorde det förut men sedan jag såg HLLE på min scopas kör jag nu några veckor då och då.

Kan meddela att det är lite mer ordning igen. Tror slangservicen gjorde susen. AT visar fortsatt mer riktiga värden också efter rengjord elektrod. Nu ska man skrapa ruta bara efter att ha varit borta i några dagar

Skaffat en gorgonia till refugiumet nu också och de börja bli bra där i den där fula eheim pumpen ska snart försvinna och ersättas av bättre pumpar för att få upp flödet lite mer där i.

min erfarenhet är att mitt system mådde väldigt bra när jag körde phytoplankton. tyvärr så är detta väldigt krävande rent underhållsmässigt. håller med om mycket av din punktlista, men sett kar som funkat utmärkt med aktivtkol, ozon och refugium. så jag tror inte att det är "undvik detta så slipper du problem"... DOC verkar lite "ogräppbar" parameter. Har vi någon data på detta? tänker Triton har ju massor med data från sina tester. vilka nivåer ska man ha, och undvika.

Hej! Jag har 2 olika GSP billigt har även en GSP vägg själv

Nu kör vi något som inte gjorts på flera år - en fototävling! Vi kommer under sommaren att köra en fototävling med tema ”Nystartat”. Skicka in helbild på ditt akvarium. Akvariet ska ha varit i gång i max ett år. Det finns givetvis inga nivåkrav i denna tävling. Skicka din bild ända fram till 31/8 för att vara med i tävlingen. Vinnare röstas sedan fram av en jury i föreningen och presenteras under september månad. Vinnaren tilldelas ett pris till ett värde av 500 kr. För att skicka in bidrag: Skicka PM till mig @kaptenen här på guiden med den bild du vill tävla med samt vilket datum (månad går bra) du startade ditt akvarium. När vinnaren sedan är korad kommer alla deltagares bilder att läggas upp i denna tråd för allmän beskådning. Observera att ifall vi får in färre än 10 bidrag kommer tävlingen att avbrytas efter 31/8. Ett bidrag per akvarist är det som gäller. Lycka till!

Det har kommit in lite frågor så bara för förtydligande: Fråga: Kan man vara med i tävlingen med ett begagnat/ omstartat akvarium? Svar: Ja det går bra. Dvs om karet har gått från tomt till att man fyllt upp det med vatten och levande och kört igång en inkörningsperiod på nytt. Fråga: Kan man vara med i tävlingen om man har ett nytt kar påkopplat på redan befintligt system (seriekopplade akvarium)? Svar: Det klassas inte som nystart, snarare som att man bygger ut ett redan befintligt system. Fråga: Är det att karet ska ha varit nystartat vid tillfället för fotot eller aktuellt i förhållande till tävlingens datum? Svar: Karet ska ha varit igång sedan som tidigast 2023-06-23.

Salem Clemens (författaren) verkar vara ”the real deal” och vara väldigt kunnig, särskilt för att vara så pass ung. Jag lyssnade på en podcast för ett tag sedan där han pratade om samspelet mellan olika bakterier, en del som koraller är beroende av men som samtidigt kan bli ”dåliga” om förutsättningarna ändras. Väldigt intressant

Sänker till 1000 kr för Orphek 150 cm Och 1900 kr för Orphek 120 cm Finns i Sthlm, skickar ej

Jag ska ta och testa inom kort igen. Smart tips kring att dubbelkolla utanför karet. Det ska jag göra. Och kalibrera om igen. Tycker det är märkligt iaf. Hade det varit för några månader sedan hade jag kunnat koppla det till att jag slutade ha makroalger i sumpen. Jag har på senaste tiden knappt varit hemma eller haft gäster över så det bör inte heller påverka åt det negativa. Och när jag är hemma så är alla fönster öppna i rummet karet står i.

Ohc resultatet Ny belysning. Tack @MichaelE hadde inte väret klar än om det inte var för din hjälp!

finns massor kvar! behöver bli av med dem ! tråkigt om jag ska slänga! 75 kr per fragg har även massor av GSP Ultra Green/Toxic Green 100 kr per fragg (ca 5-10 cm) Kenyaträd Grön och Lila finns även! 100kr per liten Discosoma Numiforme finns massor ! 50kr liten 100kr mellan 150kr stor

Vi har fått hem en hel del fint den här veckan. Fiji koraller, Odlade kejsare, designerclowner, andra fiskar och lägre djur. Uppdaterad Reefdesigner WYSIWYG sektionen. Fiskar ute från karantän: Sandvändare, kirurger, kejsare, clowner, etc. Välkomna in www.aquariatech.eu Fraktflygargatan 18, skarpnäck Stockholm Ons-Fre 11-17 Lör-Sön 11-15

Såg så vackert ut idag med skimmret från solen och mina kessil lampor, så jag spelade in en liten filmsnutt. Efter sista vattenbyten så har jag även lyckats fått dinoflagellaterna på tillbakagång. Det har även blivit nödvändigt för mig att köra ett partikelfilter i karet, eftersom pistolräkan vänder uppochner på sandbädden stup i kvarten och då blir alla ytorna bara helt täckta i "damm". Filtret är en gammal Eheim, som har förvånansvärt bra tryck i sig fortfarande, för att vara nästan 30 år gammal! Tyvärr har dock en av mina kardinaler dött, av oklar anledning. Hittade den bara helt plötsligt död och fast på utsidan av en av pumparna, verkade inte särskilt mager eller visat några tecken på sjukdom. Kanske gått och bråkat med pisolräkan?

Jag skulle definitivt bygga det inne i karet. Iaf jag har svårt att visualisera precis hur det kommer att se ut när jag bygger utanför. Osäker gällande glashållaren. Vad är det för en grej? Jag har en fot som jag limmade på bottnen av karet. Vill minnas att jag väntade i typ 24h innan jag gav mig på att limma. Du kan se processen här: Intressant. Vad är artnamnet?

Vi påtalade för flera år sedan från guidens håll tillsammans med SARF till jordbruksverket att nuvarande lagstiftning och att CITES inte alls är anpassad för koraller. De hade en viss förståelse då man hade plockat bort korallerna i ett uppdaterat utskick av den remiss som handlade kring tillämpningen av artskyddsförordningen. Hade vi inte gjort det så kunde det i slutändan funnits en risk att all handel med korallfraggar hade förbjudits. För att återgå till priser så tycker jag personligen vissa saker har stannat i samma prisklass senaste 3-5 åren iaf. Förbrukningsvaror kostar i princip detsamma, men koraller och levande har absolut blivit dyrare på sina håll av olika anledningar.