mano

Just ja, är det möjligt att få denna tråd flyttad till "Nanokar", tycker den skulle passa bättre där även fast det är mitt första saltvattensakvarium.

Det spelar ingen roll, om stenen skulle ha en lägre densitet än vattnet så skulle den flyta! Slutsats: Stenens densitet är minst ~1,025 kg/l.

Tack Manne, efter att ha handlat lite till så tycker jag att det ser ännu bättre ut, har köpt ett kilo LS till. Sen var jag iväg igår för att köpa pepparmintsräkor för att bli av med glasrosorna, blev två såna och sen råkade det även bli en ricordea florida och en rävkorall, att det ska vara så svårt att hålla i plånboken . Här kommer lite bilder också.

Eftersom stenen sjunker i saltvatten med en s.g. på ca 1,025 dvs 1,025 kg/liter så är det absoluta minimum som densitet kan vara. Att använda en tumregel som man vet är fel känns inte rätt för min del iaf, skulle gissa på att 1,5 eller 2 skulle vara en bättre tumregel.

Borde du inte få plats med fler LED-rör än T5 då LED-rören väl inte behöver någon reflektor?

Hoppas att det inte är akvarievatten bara .

Nästa gång borde det finnas minst en till .

Visst är det så men både jag och Norgren tycker att den effekten var väldigt tydlig på JBJ'en jämfört med andra akvarier med liknande framruta. Men allt handlar ju om tycke och smak, det enda jag säger är; köp inte JBJ'et utan att ha sett det på riktigt först (gäller väl vilket akvarium som helts iof), när du ser det på riktigt, titta extra efter "linseffekten" och avgör själv om du tycker den är godtagbar eller inte, för det tycker inte jag. Det är möjligt att Norgren helt enkelt inte gillar välvda framrutor men jag tror att han menade samma sak som jag.

Personligen har jag akvarier av alla ovanstående anledningar plus att jag skulle vilja lägga till att det är en hobby vilket för mig betyder att jag tycker om att gå och mata, sköta om, möblera om, testa vatten, byta vatten (okej kanske inte så mycket att byta vatten), känna att jag utvecklas när jag plötsligt fått någon fisk eller annat djur att föröka sig eller lärt mig hur jag kan göra för att djuret ska trivas bättre i sitt kar. Tycker att handlarna ska ta in alla sorters fiskar (som det finns kunskap om hur man sköter i akvarier) men att de även måste varna för att även om de är enkla att sköta kan göra det betydligt svårare att sköta andra arter i samma akvarie. Håller fullständigt med om att man fäster sig betydligt mer till vissa fiskar än andra har haft två sådana, båda till sötvatten, en av dem var tyvärr en aggressiv ciklid som jag lyckades ge bort varpå den dog en vecka senare av en doppvärmare som fastnat i ON-läge. Jag har också alltid väntat tills jag lyckats ge bort alla fiskar innan jag startat en ny biotop (eller köpt ett nytt akvarium). Jag är inte så säker på att fiskarna gått ett bättre öde tillmötes för det (se ovan om den "kokta" elfenbenscikliden). Något som för mig skulle vara minst lika viktigt men långt ifrån lika billigt som en matare är en kylare (som jag även skulle behöva till mina sötvattensakvarier) som jag nog också kommer att köpa till saltkaret innan nästa sommar. Sötvattensfiskarna däremot, om en hackkyckling eller två dör under sommarens varmaste dagar så får det faktiskt bli så, kommer inte att lägga minst 3000 per akvarie för att rädda de stackarna. Vart visst ett rätt långt inlägg men det är ju ett intressant ämne.

Om du vill ha några av fördelarna med en sump utan att borra eller silikona så kan du titta på tex en sådan här lösning http://www.tunze.com/149.html?&L=1C=SEuser_tunzeprod_pi1[predid]=-infoxunter048 (nano reefpack 200) eller om du bara vill undvika att borra så kan du använda en så kallad överrinningsbox http://www.tunze.com/149.html?&L=1&C=SE&user_tunzeprod_pi1[predid]=-infoxunter005 (retrofit outlet). Det finns såklart flera tillverkare än tunze och många utav dom är betydligt billigare men använde dessa då de var lätta att länka till .

Exakt så menar jag. Resten av alla förklaringar var mest för att förklara varför det är så svårt att förutse vilka ev stående vågor som kommer att skapas på grund av att det finns så många variabler (pumpens frekvens, pumpens placering, akvariets form, övriga hinder) och så många fenomen (diffraktion, reflektion, interferens) som bildar helheten. Vågspridning (ringar på vattnet) Diffraktion (vågen böjer sig runt hörnen av boxen) $ 0 110 1 0 true false 8 15 696 1 s 71 20 c 67 0 w 1 0 c 7 0 w 1 0 c 141 0 l 9300 c 12983 0 $ 0 110 1 0 true false 8 20 902 1 s 74 46 c 8914 0 w 20 0 l 131 c 18 0 l 2232 w 19 0 l 130 c 11036 0

Nu har jag hittat en liten grafisk java simulation. Gå till http://www.falstad.com/ripple/ och vänta på att en applet ska starta Klicka på "Import/Export" Kopiera in den röda texten i slutet av inlägget Tryck "Import" Kolla på vågen som bildas från höger till vänster Öka "Source Frequency" ett steg Tryck "Clear Waves" Kolla på vågen som istället bildas från fram till bakkantLaggeman din känsla stämmer alltså ganska bra, enligt min simulering så skulle man få en stående våg från fram till bakkant istället för från höger till vänster om man bara ökade frekvensen på waveboxen något. Obs om waveboxen skulle suttit i mitten bak och skummar-/filter-boxen inte skulle funnits så skulle aldrig vågen kunna gå från höger till vänster. $ 0 32 1 0 false true 31 2 648 1 s 29 23 w 1679 0 c 5 0 l 1 c 1 0 l 12 c 7 0 l 195 c 2 0 l 432 c 19 0 l 1198 w 1633 0

Precis allt det där är jag väldigt sugen på att DIY'a plus gärna fler saker men har inte kommit på mer förutom möjligen salthaltsmätning (vad man nu ska med det till). Plus lite statistik på hur de värden man mäter varierar i tiden. Tyvärr är det ju ett jätteprojekt som säkert tar minst 3-4 månaders heltidsjobb. Men som "snart" färdig civilingenjör inom elektronik med fokus på inbyggda system är det ju sånt som gör hobbyn till den perfekta hobbyn för mig .

Det är ju ganska dåligt filmat men jag tror att vågen går runt skummar-/filter-boxen dvs börjar vänster bak, går vidare framåt i en cirkelrörelse (tänk ringar på vattnet) dvs en del studsar mot vänsterrutan (sedan mot framrutan) resten studsar mot framrutan vidare mot högerrutan och höger bakkant. Vet inte om beskrivningen blev så lättförstålig, om man bara hade lite kunskap hur man gör lite grafik skulle man nog kunna göra en liten film som förklarar det jättebra, huvudsaker är att vågor (alla sorters vågor även ljus och dylikt); sprider sig i en cirkelrörelse (även om utblåset till pumpen fungerar som en reflektor och riktar vågen/strålen något), reflekteras (i det här fallet mot glaset), diffrakteras (en cirkelrörelse uppstår runt hörnen av "boxen"), interfererar (om två vågor möts eller är fasförskjutna så blir summan av de båda vågorna den verkliga vågen).Helt enkelt det är väldigt svårt att gissa hur vågrörelsen i akvariet kommer att bli, speciellt eftersom det till stor del beror på vilken våglängd/frekvens som används. PS. Hoppas att jag inte enbart förvirrade utan gav någon klarhet i varför vågen inte går fram och tillbaka som man först kan tro att den borde. DS

Tyvärr så verkar det ju vara så, jag var helt inne på att köpa en sån innan jag såg den här tråden http://reefcentral.com/forums/showthread.php?threadid=1361588&perpage=25&pagenumber=2. Hade tänkt att bygga en egen kontroller som jag är rätt säker på att jag skulle klarat av för under 500kr (plus pump under tusen). Nu väntar jag istället på Tunze nano 6055 (för nästan två tusen med kontroller).

RSM har rundade hörn, JBJ är hela "framrutan" rundad vilket gör att jag tycker att det känns lite som att titta i en sk skrattspegel (om man inte tittar från sidan där rutan är plan). Det är helt enkelt en för liten radie på rundningen som gör brytningen "linsen" (akvariet) allt för påtaglig.

Hej är väldigt nyfiken på hur du upplever 6055'an i ditt RSM, är den för kraftig? Har bett Triton lägga undan en så fort dom kommer in, började nästan tro att jag var dum som ens funderade på att stoppa i en sån i ett RSM då jag inte sett någon annan som gjort det. PS. dags att fixa fram första bilden nu DS.

Oj här har det grävts fram en gammal tråd, går det bra att ha pepparmintsräkor (Lysmata wurdemanni) tillsammans med putsarräkor?

Det trista är att det trots att det är 12V's pumpar så är det AC-pumpar, dvs mycket svårare att styra. Kontrollern som finns till är ju därför svindyr.

Ja nu har jag lagt lite energi i saken, rättare sagt rätt mycket energi (gjort en massa simuleringar i PSPICE). Den vänstra av de båda bifogade schemorna är det som jag har byggt men efter att ha gjort simuleringar i PSPICE så har jag gjort en del förändringar som jag skulle ha testat ifall jag skulle bygga en till; D5 är borttagen för att jag inte hittar någon funktion för den, Q3 är ersatt med en Z1 då det är just funktionen av en zenerdiod Q3 är till för, Q3-Z2-R3 är tillsatt för att snabbare ladda ur C2.Ursäkta namnförvirringen mellan de två olika Q3. Komponenter (Fördröjningskretsen) Reläet, 12V DC, minst 200 Ohms spolresistans, 2 poligt Q1,Q2, tex 2N3904 Q3, 2N3904 i gamla, 2N3906 i nya Z1,Z2, tex BZX85/C6V2 eller 2N3904 som i gamla (Q3, 2 anslutna poler) C2, ca 470uF elektrolytkondensator med hög rippeltålighet R1, ca 50kOhm R3, minst 40 Ohm men med lite marginal 100Ohm-1kOhmFör 12V's kretsen, skulle jag bryta sönder en stabiliserad 12V batterieliminator (minst 60mA), det har funnits en på Clas Ohlson för 40kr men den har utgått (en sådan använde jag). Elfa har en för 100kr ex moms. Plus att man kan utnyttja sladden till batterieliminatorn till att göra en sladd med kontakt till nivåbrytaren. Fråga om det är något du undrar över.

Osmos är egentligen en förkortning för omvänd osmos dvs på engelska Revers Osmosis. Ytterligare en förvirrande förkortning är DI som inte är destillerat utan deionized (avjoniserat).

Rätt skönt att någon lyckats filma det, har sett samma sak i mitt akvarium flera gången men aldrig ända uppifrån ytan utan snarare 20-30 cm upp. (Tycker nog att tråden borde legat under övrigt eller nåt sånt)

Har möblerat om lite i akvariet och är väldigt nöjd med resultatet och här kommer en bild på helheten, inte för att någon har kommenterat den förra

En annan sak som verkar förändrad i 130D är ytavrinningen (som ser mer ut som Lasses , fast fortfarande svart) sen förstod jag inte om den nya uppsamlingsskålen (med justerbar höjd på röret) till skummaren bara var till 250'an eller till 130D också, isåfall kanske man ska försöka få tag på en sån.

Jo jag har tänkt att jag ska fixa det, det får nog bli någon gång efter tentaperioden (efter 27 aug). Måste erkänna att jag inte riktigt förstår schemat heller men funkar gör det . Typ vad gör en transistor med ett ben som hänger i luften? De övriga elektronik-komponenterna som ej finns med i schemat är en trafo och en likriktarbrygga (4 dioder) för att skapa +12V som finns med i schemat. Satte även dit en termosäkring och två vanliga säkringar (230V) för att inte sova dåligt på nätterna (man måste ju tänka på säkerheten också). Sedan bytte jag ut 100u-kondningen och 47k-motståndet för att öka fördröjningen (kommer inte ihåg till vilka värden, får öppna och kika). Använde inte heller samma transistorer utan tog de som jag hade hemma, fick studera datablad för att veta att de var likvärdiga. Men som sagt så fort jag har tid ska jag fixa ett riktigt komponentlista och kretsschema över hela kretsen. PS. Hela 12V's-kretsen fuskade jag med genom att bryta sönder en vanlig typ mobilladdare (fast 12V såklart), där satt även termosäkringen. DS.