Janne68
Medlem
-
Gick med
-
Senaste besök
All aktivitet
-
Nu är 6 st 1N4148 påväg med posten till Manne. Om posten funkar som den ska så borde det kunna dyka upp imorgon -
Ja så ska det vara. Dioden in där i serie på plusanslutnigen. Men den ska ju vändas rätt också, strecket vid ena änden på diodens kropp är Katod och skall vara in mot drivern.
-
Ja, precis, Lasse.
-
ok, då ligger Vf på en 1N4148 diod på drygt 0,7 V så två i serie kanske blir lite för mycket då.
-
En lite bild för att svara på Lasses fråga. Jag ritade in två dioder där. Det kan eventuellt vara så att det behövs. Det är ju så att om ingångsresistansen på drivern är hög (vilket jag är rätt säker på) så kommer det att gå väldigt lite ström och då blir Vf också ganska låg över dioden. Jag har inte lyckats få fram några data på hur mycket ström som ELN driverns ingång drar så det blir att testa men en eller flera dioder för att se vart man hamnar.
-
Ja det vore ju det snyggaste! Men klippa kabeln och löda ihop alla utom den med +1-10 på där du löder in en eller flera dioder i serie funkar ju också. Lite krympslang runt var och en av ledarna, runt dioden och en grövre runt det hela så blir det rätt snyggt också Men har du verkligen den sortens kontakt på drivern också alltså ? Jag tänkte ju att det var typ skruvplint i den änden och att du bara kunde lägga in dioden där.
-
Nej, belastningen ökar inte, den minskar istället. Belastningen är ju egentligen den spänning som når drivern delat med den ingångs resistans som drivern har. Det ger den ström som kommer att dras från GHL:en.
-
Om du bara vill sänka spänningen en del så kan man ju bara lägga en vanlig diod (typ 1N4148) i serie med 1-10V signalen så tar du ner den ca 0,7 V, med två i serie så tar du ner den med 1,4 V osv....
-
Den här koppling borde kunna fungera. Det är en standard OP koppling för differentialförstärkning där jag lagt den ena spänningen (den som dras ifrån) på fasta 1V och förstärkningen på 1.11 ggr. Nu vet jag inte om detta kan ses som en enkel krets för alla men jag tror inte det kan göras mycket enklare om det nu inte finns någon färdig "burk" som gör det samma. Vissa detaljer kanske borde justeras, möjligen sätta någon trimpot på lämpligt ställe och även någon kondensator på VDD vid OPn, men det vore nog värt en test om någon känner sig manad.
-
Hej Utan riktiga datablad på leddarna är det omöjligt att säga säkert om det fungerar eller inte när du ligger så pass nära driverns maximala utspänning. Men jag skulle säga att det troligen kommer funka. Jag kan inte se någon risk att du pajar något pga av detta. Om det finns möjlighet att sänka strömmen något från drivern så gör ju också detta att framspänningen sjuker över leddarna och du skulle då kunna skapa dig lite marginal. Finns det datablad på LEDdarna och kanske mer info om drivern?
-
Mitt påstående kommer från dokumentationen: http://www.meanwell.com/search/eln-60/eln-60-spec.pdf PWM-signalen beskrivs på sista sidan. Tyvärr anges ingen tollerans på PWM-signalens spänning så det går utifrån den inte att veta om det funkar med en lägre spänning. Jag blir själv lite tveksam till att man kan gå mycket lägre än 10v när de inte anger det, eftersom det vore väldigt trevligt i många sammanhang om det fungerade med 3.3V eller åtminstonde 5V som är vanliga nivåer om man ska plocka PWM-signalen från någon microcontroller. Men Jonas Am, du kanske har testat detta i praktiken så du vet?
-
Jag är rätt säker på att den texten gäller D-varianten, alltså den som styrs med 0(1)-10Volt. P-varianten (PWM) ska han en PWM signal som håller sig inom 100Hz-3KHz och alternerar mellan 0 och 10V. Signalens "duty cycle" bestämmer då dimmningen (som också den görs genom PWM på själva utsignalen för både P- och D-varianten). Det jag menade var att om man lägger på en fast 10Volt på PWM ingången så motsvarar det en PWM signal med 100% "duty cycle"
-
Du måste koppla in en spänning på 10V på PWM pinnen för att det skall funka. Det motsvara en PWM signal på 100%.
-
Tyvärr så är DB104an inte en regulator utan en likriktarbrygga. http://www.rectron.com/data_sheets/db101-107.pdf
-
Du har rätt Stig! (som vanligt) Ser ju ingen trafo och det är ju så det byggs ibland i enkla konstruktioner för att hålla nere priset. Tänkte inte så långt. Så Jonas ta och kolla upp det!
-
Stig: Tänker du verkligen rätt nu. De blå och gröna ledningarna är väl bara kopplade så att de ger kontakt genom reläet när det drar och då sluter den lågspänningskretsen som normalt är för knappen. Reläet drives ju sen av en batterielminator som är ansluten till den andra timern. Eller så tänker jag fel och har du rätt är det ju verkligen något att beakta
-
Enligt Deltecs monteringsanvisning så ska man ha en kran även på trycksidan. Det är för att man ska kunna driva ur eventuell luft ur pumpen genom att följa en anvisning som de har beskrivit. http://www.theaquariumsolution.com/hlp-pumps-installation-tips http://www.theaquariumsolution.com/bleeding-hlp-pumps
-
Köpte en BM skummare från FS och pajade en nålhjulsimpeller till den efter ca 2månader (troligen mitt eget fel). Jag hade ställt in mig på att få köpa den som reservdel från FS, men Eric bad bara om en bild sen skickades en ny direkt, inga som helst problem.
-
Hej Är inte expert, men med dina mått 150x150x55 så tror jag du måste upp på 15mm glas om du ska köra "rimless". 12mm ger säkerhetsfaktor på 4,5 (om du fyller ända upp) och vad jag sett (i någon tråd på RC) verkar det vara säkerhetsfaktor 7.6 som gäller för "rimless". Så med 12mm behöver du sarg, men du har då ganska bra marginal med 12mm glas, med en säkerhetsfaktor på 4,5 jämfört med 3.8 som verkar vara standard när man har sarg.
-
Jag har också hört att Cree brukar säga 50000h för de vanliga modellerna om man inte kör dem nära sina maxgränser vad det gäller temp och ström. Men hittade detta i databladet för deras XP-G: http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf "Cree currently recommends a maximum drive current of 1000 mA for XLamp XP-G white in designs seeking the ENERGY STAR* 35,000 hour lifetime rating (≥ 94.1% luminous flux @ 6000 hours) or 25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8% luminous flux @ 6000 hours)." Där står tyvärr inte heller vad man har för andel ljus kvar när man närmar sig slutet av livstiden. Det kanske finns mer bra info i något datablad där men jag har inte hittat det nu. Maxströmmen för de XP-G är 1500 mA.
-
-
Hej Som Stig säger så finns lagar för Europa som säger att man måste använda PFC (Power Factor Correction) på nätdelar över 75W (tror jag det var i alla fall). PFC ökar verkningsgraden och tar i princip bort problemet med genererandet av övertoner. Meanwells ELN serie ligger på upp till 60W och slipper då denna regel, vilket sänker tillverkningskostnaden något. Meanwell har dock även serier med PFC, tex deras CEN serie: http://www.meanwell.com/search/cen-60/default.htm En bonus där är att den också har IP66 vilket inte är fel i akvariesammanhang. PS såg nu att ELN-serien har IP64 vilket borde var tillräckligt i våra sammanhang DS
-
Kanske detta skulle kunna vara något: http://www.fish-street.com/weipro_led_lighting_led-c?category_id=118 Modell L90, verkar använda 1Wattare med linser, men den är 11cm bred. Jag har ingen erfarenhet av den, men måtten verkar stämma hyfsat med vad du önskade.
-
En lite tanke bara: Eftersom detta ska var ett ganska enkelt system så kanske du kan köra med ett riktigt lowtech konfigurations gränssnitt (för jag antar att det är det du avser att göra med PC programmet). Du kan ju helt enkelt köra med ett textbaserat UI via USB CNC (typ serieport) och så kör man ett enkelt standard terminal program på datorn. Inte så coolt men enkelt och inga problem med olika OS på PCn
-
Egentligen finns det väl ingen nackdel med att gå upp till PIC24an, vad jag kan se är den tom billigare. Iofs kan du inte köra med 5V om du hade tänkt det. Tänk på att om du ska ha både Microchips USB-bootloader och USB HID stack så tar det en del plats (kanske går att dela på en del av implementationen men jag tror det är bökigt). Jag tycker iofs att 32KB borde räcka, men det är trist om det börjar tryta på den biten.
