Janne68

Det finns lite rekommendationer när det gäller hålavstånd i glas från Pilkington: "Avståndet från kant till hål med mindre än 50 mm diameter ska vara minst 1,5 gånger glasets tjocklek, och om glaset är 8 mm eller mer ska det vara minst 2 gånger tjockleken." "I hörn ska avståndet i andra riktningen vara minst 4 gånger glasets tjocklek. Om hålet är mer än 50 mm i diameter, eller rektangulärt, måste avståndet överstiga 0,5 gånger håldiametern respektive hålets bredd. Avståndet mellan hål ska vara 0,5 gånger det största hålets diameter, eller minst 2–5 gånger glastjockleken." Från sidan 76 i http://www.pilkington.com/resources/grundlaggandeomglas1.pdf Så titta lite på det så blir det nog bra.

Jag har själv kört med ett antal av en liknande modell från Clas Ohlson som har fungerat utmärkt för mig i över två års tid. Den har även den en knapp som man kan trycka på för att slå av eller på manuellt och sedan så följer den inställt schema för av/på utan att man behöver göra något alls. Perfekt när man tex vill slå på ljuset lite tidigare någon dag när man väntar besök http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156687392

Till "fuskstenarnas" försvar får jag väl säga att de ser ju naturligtvis bättre ut i färg med tiden och smälter in ganska bra. Men de gör sig ju bäst när de placeras bland LS och inte sätts uppe på rutan

Hej Tomas Jag köpta precis samma upsättning som du tidigare och jag tycker inte de väsnas så mycket alls. Flödet känns dock lite svagare än vad jag hade hoppats på så jag har lite fler pumpar i mitt 980L. Tyvärr är nog inte magneten på Resunen rikigt som du hoppas på om det ser ut som på min. Det är bara en liten magnet som jag antar ska vara till hjälp att hålla sugpropparna kvar. Fast min har inte ramlat ner nu sedan jag satte i den i April så det verkar funka ok

Kul att se! Har själv hållit på ett tag med ett eget styr o mät system men tycks aldrig riktigt komma i mål innan jag ändrar min plattform o börjar om

Missförstog nog problemet lite men jag är helt överens med dig Luddox och menade samma saker även om jag förutsatte att saker o ting hade rimliga dimensioner så att det kunde infinna sig balans. Har själv kört en vädligt liten invädig "sump" tidigare i ett Juwel kar men hade faktiskt gort en aninges större box själv hade en lite grövre och troligen ett par centimeter längre kam än den som sitter i Juwel boxen.

Som laggeman säger så bestämms ju nivån i karet av kammens läge mm och flödet som ska genom den (vilket alltid är pumpens flöde). Dvs det är inte i karet man ska fösöka hålla en jämn nivå med sin autotopoff utan i returfacket. Finns det bara vatten där att pumpa så ligger nivån helt konstant i karet.

Det som gör att pumpen börjar suga luft är ju egentligen att det är för lite vatten i systemet i förhållande till avrinning och pump, så fyller du på vatten så försvinner problemet(Högre vattennivå i karet gör att mer vatten rinner genom kammen och nivån ökar än mer i facket), men det förutsätter naturligtvis att det finns plats för mer vatten i karet I de fall man har sump med automatisk vattenpåfyllnad så är det ju just det man gör med den automatiska vattenpåfyllaren; ser till att hålla vattennivån rätt i facket där returpumpen sitter. Eftersom du kommer ha ett väldigt litet returpumps fack så tror jag det är bra med en automatisk påfyllare med sensorn placerad där, annars kan de vara svårt att lämna systemet över en helg ens på grund av avdunstningen. Och som du säger det borde räcka bra att krympa ner öppningen som redan finns i överkanten på filtret.

Jag kör Mg i en egen dunk. Mineralsalt saknar "vanligt" salt (NaCl). Det kallas även natriumkloridfritt salt. Jag kan rekommendera Aqua Calculator http://www.mathgame.de/RiffACalc.htm Den kanske känns lite förvirrade till en början men är ett utmärkt hjälpmedel tycker jag.

Jag har inte provat själv med jag vet hur boxen ser ut o fungerar i originalutförandet. Det känns inte optimalt då du inte får något flöde som lyfter dem eftersom pumpen "suger" från nederänden av mediautrymmet (Om du ni inte moddat på något vis). Risken är väl att du inte får den önskade skavningen mellan pelletsen och att de då kommer klumpa ihop sig.

Jag kör ungefär såhär. Den ena röret placeras helt under vattenytan och stryps med en kran nere vid sumpen. Det andra sätter man så att det når upp dit man vill ha nivån i boxen. Sen så stryper man ner flödet med hjälp av kranen på det första röret tills det att man får en nivå i boxen där lite strilar ner i det höga röret. Ganska ljudlöst, stabilt och någorlunda säkert. Alltså ingen durso alls.

Jag har ju inte så stort som du planerar, men 200x70x70 och det står på lite drygt 1 meters höjd. För mig känns det bra. Men det är ju stege som gäller för att nå ner

Jag kan rekommendera att läsa igenom den här artikelserien: http://reefkeeping.com/issues/2006-03/rhf/index.php http://reefkeeping.com/issues/2006-04/rhf/index.php http://reefkeeping.com/issues/2006-05/rhf/index.php

Ska du köpa en av de pumparna så tycker jag du ska slå till på den största. Filteret har en ganska stor diameter så hastigheten på vattnet blir nog inte för hög för biopelletsen med den pumpen.

Jag antar att du inte ska ha så stor mängd så det kan möjligen funka med avrinningsflödet. Se till att köra inflödet i nedre änden på filtret bara. Kör själv ett sånnt filter men då bara för aktivt kol med en 1000L/h pump.

Själv använder jag http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm?id=009007&ProdCode=HI%20713 som jag tycker är helt ok.

Jag har kört en väldigt lika lösning och det fungerade utmärkt i mitt tycke. Vet inget om hur tillväxt brukar vara för SPS, men hade två olika Acroporor som växte från fragg med ett par små grenar till något i fotbolls storlek på ca 14 månader och det var i alla fall jag nöjd med Din rör idé låter bra, jag använde 2st Deltec Actinic Plus, 2 st Deltec Aquablue Plus D&D och 2 st Aqua Medic Reef White 15000K vilket gav ett ljus jag trivdes med. Nu vet jag inte exakt hur du tänker göra , men min ramp var heltäckande och slöt ganska tätt mot akvariet, så jag hade öppningar i ena kortsidan för utgående luft och två 120mm fläktar i andra änden som blåste in luft. Dessa kunna jag ställa in farten på så jag hade gode möjligheter att hålla nere temperaturen även när det blev varmare tider.

DALI är inget nytt påhitt utan en standard som varit med ett tag (vet tyvärr inte när den kom): Står lite mer om den på: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface

Det finns lite rekommendationer när det gäller hålavstånd i glas från Pilkington: "Avståndet mellan hål ska vara 0,5 gånger det största hålets diameter, eller minst 2–5 gånger glastjockleken." Från sidan 76 i http://www.pilkington.com/resources/grundlaggandeomglas1.pdf Så titta lite på det så de inte hamnar för tätt.

I slutänden tror jag inte prisskillnaden är så stor eftersom frakten nu nästan ingår i priset ($4,73 oavsett hur många maxspect du beställer), plus att valutakursen är lite mer fördelaktig nu än tidigare. Men det beror säkert lite på när du tittade senast också, jag jämför med när jag köpte i Mars 2010, jag vet inte om de var billigare tidigare kanske.

Trist när sånt händer och man inte har reserver utan måste köpa nya. Men lite har du lärt dig på kuppen i alla fall även om det blev lite dyrköpt.

Du kan också prova att kortsluta över en diod i taget. Då hittar du den felaktiga (om det endast är en). Du ska nog därimot vara försiktig med att köra endast en diod via drivaren, de flesta drivare har en minimum spänning ut (ett minsta antal dioder den är gjord för) så om du har färre än det så kan den inte reglera strömmen korekt utan du riskerar att bränna den (iofs tar det nog några sekunder på dessa LED:ar).

Jag tror ni pratar runt varandra nu. Eftersom du redan har dina inkörda stenar i ett annat kar så kan du stoppa i dem och det levade direkt. Däremot så får du ta det lungt med ny sten. Antigen köper du väl inkörd eller kör in den i det lilla kar eller så lägger du till en sten i taget sen (med kanske 4 veckors mellarum).

Bara för att klargöra vad mina siffror baserades på så var de baserat på säkerhetsfaktorn 3,8. Vad man gör är att ta den från glastillverkaren angivna maximala böj-styrkan och delar den med säkerhetsfaktorn. I mitt fall användes Pilkingtons sämsta värde vilket är 19,2 N/mm2 (de anger 19,2-28,4 för deras floatglas) och delades med 3,8 vilket gav 5,05 N/mm2 som användes i beräkningen. Men som sagt, de tillverkare du kontaktar har ju koll och erfarenhet på det hela

Om jag är ute o cycklar så spelar djupet (front till bak) inte någon roll för dimensioneringen så länge det är mindre än längden på fronten. När det gäller trycket som bildas mot rutan är det endast beroende på höjden på vattenpelaren, storleken har ingen betydelse så länge man inte gör så tunnt att det bli kapliärkrafter. Dvs om karet är 10cm djupt(front till bak) eller 100 cm djupt har ingen betydelse. Så det gör att man kan öka djupet på akvariet utan att behöva gå upp i glastjocklek, vilket gör att det inte drar iväg i pris så mycket när man gör karet djupare. Effekten av att öka höjden på karet gör dock snabbt stor skillnad på hur tjockt glaset behöver vara, så där drar priset iväg. Det där blev surrigt o vi ska inte göra detta till en teoretisk diskussion om tryck o glashållffasthet, sorry Jerry