Anlu

Hej, Kommer gärna om det finns platser kvar. Mvh Andreas

Kanon föredrag, gott fika, gott kaffe o många saltvattensnördar. Vad mer kan man önska. Stort tack till arrangörerna o föredragshållare.

Dålig bild och smutsiga rutor. De är lite större än en hand styck.

Återkommer med bild i kväll. Pris är vad du känner för att ge. Har du en fragg på någon ovanligare/snygg sps så kan man ju byta kanske.

Finns intresse för bbt annemoner? Har fyra stycken...

Hoppas jag kan komma. Mycket nu.... Mvh Andreas

Tycker väl inte du har såå dåliga värden. Gör inget i panik nu. Du säger att du gått över till reef crystals och slutat med tillsatserna. Reef crystals har lite lägre värden så med vattenbyten och akvariets "konsumtion" så kommer dina värden att gå ner. Läs akvariekemi för dummies och bestäm dig för vilka värden du vill ha. För sedan logg när du mäter så du kan följa utvecklingen över tiden. Mät även ditt nyblandade "byt" vatten så du vet vilka värden det har, då vet du också vad som händer i ditt kar när du gör ett vattenbyte. Red Sea tillsatserna vet jag inget om, men de fungerar säkert dock skall du inte tillsätta något som du inte vet vad det gör. Tycker du att kH blir för lågt skall du tillsätta buffert. Tycker du att CA eller Mg blir för lågt skall du tillsätta dem, inget annat. Tillsatser skall hållas till ett minimum enligt mig. När det gäller näringsvärdena så har du noll i nitrat men lite kvarvarande fosfat. Använder du någon fosfat remover (alu eller järn)? Om du inte gör det så gissar jag att du har i princip nollat nitratet och du kommer du inte att få ner fosfatet i heller med hjälp av "biologisk" export om du inte tillsätter mer nitrat. Personligen skulle jag dock inte börja med nitrattillsats och sedan ”biologisk” export (kolkälla/vodka, biopellets eller Red Sea NO3:PO4-X), jag skulle börjat med fosfat remover tills du har fosfaten under kontroll. Sedan kan du fundera på om du vill börja med någon annan export (men du måste du läsa på ordenligt). Antingen så kör du med fosfatremover i fluidiserande reaktor (typ Deltec FR509) eller så kör du med en strumpa som du lägger någonstans med högt flöde (retur facket..). Det finns flytande fosfat removers också men dessa tycker jag ”tar” lite för hårt. Dra nu inte på med för mycket remover utan var försiktig. När du tagit hand om fosfaten så kommer dina algätare att kunna hålla algerna under kontroll. Lite alger vill du ju ha kvar till dina algätare. När du känner att värdena ligger stabilt och algerna är under kontroll så kan du introducera fler koraller. Tänk på att SPS är bland det svåraste man kan ha och väldigt känsliga så de kräver super stabila värden. Finns dock mycket fint som är lite mindre känsligt (fortfarande krävs bra värden dock). Detta är mina tips. Finns säkert andra som fungerar lika bra. Detta med näringsexport är en hel vetenskap :-).

Om du tar read from lamp och den ger dig dina värden så har den redan sparat dem och då är det inte dongeln som är problemet. Pröva att sätt sunrise duration till 0 jag tror inte att du kan ha duration samtidigt som du kör par

Ovan produkter har inget med balling att göra, varken "Classic" eller "Light". Vill du köra balling så kör enligt de recept som finns. Visst blir det lite mätande med salter för att blanda till lösningarna men det är något som görs ganska sällan (särskilt som du har 130liter). Ett starkt tips om du skall hålla på med balling är att skaffa en doserpump. Balling löser inte din "problematik" med att dosera daglingen, tvärt om. Balling är tre vätskor som skall doseras dagligen... Jag tycker du skall hålla det så enkelt som möjligt. På 130 liter tror jag att jag personligen hade satsatt på enbart vattenbyten med ett bra salt. Visst har du knöka fullt med SPS koraller så kan balling eller andra tillsatser behövas men förmodligen inte. Vad är dina vattenvärden, det är det absolut första du måste ha koll på. Antar att du redan plöjt "Vattenkemi för dummies"? Till dina frågor: 1. Du har vänt på numren, men ja du har räknat rätt. 2. Nej, detta är inte någon av balling varianterna även om flaskorna tillför samma ämnen (Karbonater, Kalcium, Magnesium). 3. 3'an har inget med balling att göra. För mig verkar 3'an vara en hokus pokus flaska som jag skulle skippat. Använder du ett bra salt behöver man inte re-mineralisera osmosvattnet vid vattenbyte. Jag ser inte i heller ett behov av att re-mineralisera vattnet du använder för att fylla på vid avdunstning. Hur du skall dosera dessa beror helt på vilken förbrukning du har. Det du reffererar till är Balling "Classic" men flaskorna har inget med det att göra. 4. Förstår inte din fråga. Flaska 3 är för re-mineralisering av osmos vatten och jag skulle skippat den (men det är min åsikt) 5. Om du använder osmos för att rena vattent tar du bort alla mineraler och salter (det är detta som är hela meningen med att använda osmos) skulle man använda vattnet till mänsklig konsumption så måste man tillsätta lite salt för att kroppen inte skall få saltbrist (tänker inte gå in på detaljerna). I akvarievärlden så tillsätter vi ju salt i stora mängder så jag ser inte vad denna flaskan skall vara bra för. Se min tidigare kommentar om flaska 3. 6. Ja i princip Bonus: Nej det har man inte (vad jag kan förstå). Man har däremot döpt flaskorna kH+Ca 1,2,3 varför vet jag inte. Igen, skall du köra balling så kör strikt enligt recepten (balling light som är Fauna Marins koncept hitter du på Fauna marin. Classic vet jag inte men det finns ett antal trådar om det här på guiden). Balling kommer inte att göra ditt liv enklare. På 130 liter hade jag kört veckovisa vattenbyte med ett bra salt det borde nästa räcka. Lycka till.

Hade också strul innan jag fick det att flyga. Lite tipps. - alla färgkanaler skall vara på 100% - sunrise och sunset skall vara samma som när du vill att lampan skall tändas och släckas. D.v.s samma som i din PAR tabell. - Rampen på sunrise o sunset skall vara det som ger dig fullt ös direkt när lampan tänds. Kurvan för daylight skall vara en box med raka sträck rakt upp vid start, rakt ner vid släck o 100%. Övrigt skall skötas av PAR. Annars skall man inte behöva göra något för att få PAR att fungera.

Jag kör min karrantän väldigt likt Stig's. Något mindre och något enklare men annars samma koncept. -60 liter -enkel ljusramp med svagare belysning. -vanligt fluval innerfilter hang-on -pvc rör som gömsle -sand bara om sanvändare Jag kör standard mässigt med TheraP och en kur Preis Carley. Annars ingen medicinering. Tidigare koppade jag bara in o släpte ner. Jag måste säga att skiljnaden är stor för att inte säga enorm på hur fiskarna etablerar sig o mår när de väl släpps ner i visningskaret. Man får också större möjligheter att styra när/var/hur man introducerar den om man har fisken i karrantän innan. Anledningen att fiskarna matvägrar om de är ensamma tror jag är stress. På revet håller fiskarna koll på varandra och syns inga andra fiskar till så är det något skumt (läs rovdjur) på gång. Därför blir de stressade när de inte ser några andra fiskar.

Hade varit grymt trevligt att träffa alla duktiga saltisar i Linköping/norrköping trakten. Måste vi ha föredragare om det är svårt att hitta. Kanske bara ett "topic" för träffen och sedan en allmän diskussion. För min del är det mer den sociala biten som är huvudsaken.

Har höjt upp rampen nu också. Finns det mer än att dra ner ljuset. Jag tänker på mata mer, amino syror eller annat gott för korallerna som gör att de hämtar sig fortare. After sun kräm så att säga ;-)

Det verkar som man måste göra alla fel i textboken själv innan man lär sig...... Jag har en acropora som sitter högst upp i karet. För två dagar sedan bestämde jag mig för att dra upp krämen på lampan. Generellt så har karet reagerat positivt men idag såg jag att acorporan har lite grå/vita toppar och att polyperna på ovansidan av grenarna inte är ute. Skolbok's exempel på brända toppar...... Nu har jag lagt över ett litet skydd som drar ner ljuset just över de översta korallerna något. Räcker detta, eller måste jag skyla korallerna helt/släcka ner karet? Vad mer kan jag göra för att gottgöra mitt misstag?